Alagoas - Unermessliches Blau

Glückliche Hauptstadt


Wenn das Flugzeug landet, lesen wir Uma Aprendizagem oder Livro dos Prazeres von Clarice Lispector: „Da war das Meer, das unverständlichste nichtmenschliche Dasein.“ Es ist das blaueste Blau in der Region Nordeste, weshalb der kleine Bundesstaat Alagoas oft mit der Karibik verglichen wird. Der Name stammt von den vielen Lagunen, Flüssen und dem riesigen Meer, während die Hauptstadt Maceió eine lange Küste hat. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 25 Grad, gemildert durch die Meeresbrise und das warme, transparente Wasser.


Dies war das Land der Caetés-Indianer, die Zeuge der Ankunft der portugiesischen Expeditionen waren. Brazilwood, das dem Land seinen Namen gab, war eine Hauptquelle des Holzhandels. Die erste Besetzung fand im Dorf Penedo in 1545am Ufer des Flusses São Francisco statt, der zur Hauptstadt (Kolonialabteilung) von Pernambuco gehörte. Alagoas trennte sich schließlich 1817 und wurde ein strategisches Zentrum für die Zuckerrohrproduktion und ein wichtiger Handelshafen während der Regierungszeit von König João VI. Sein erster Gouverneur, Sebastião de Mello e Póvoas, stieg im Hafen von Jaraguá aus, wo interessante Plätze und alte Inspektionsposten und Lagerhäuser erhalten geblieben sind, die eine gewisse Romantik am Ende des Jahrhunderts bieten.


Die Kirche Nossa Senhora Mãe do Povo überblickt den Praça Dois Leões (eine der Statuen ist ein Tiger), umgeben von Palasthäusern wie dem Bild- und Tonmuseum und dem nahe gelegenen neoklassizistischen Palácio do Comércio, das einst das juristische und politische Zentrum der Stadt war. Hinter ihnen blickt eine Kopie der amerikanischen Freiheitsstatue auf das Meer. In der Mitte befinden sich das Republic Memorial und das Floriano Peixoto Museum am Praça dos Martírios. Es bietet eine Sammlung von Folklore- und Alagoas-Kultur, während die Küste die Kulisse für die Sommerferien bietet, sei es im schicken Ponta Verde, im beliebten Jatiúca, bei den Sportveranstaltungen von Pajuçara, wo Sie natürliche Pools besuchen oder das abgelegene Praia do Amor genießen können. Unterwegs sehen wir die Tapioka-Stände: „Wenn Sie es nicht probiert haben, waren Sie noch nicht hier!“, sagt unser freundlicher Gastgeber Thiago Tarelli, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „Alagoas macht glücklich“ trägt..

Bild-Postkarte


Das südlichste Viertel von Pontal da Barra wurde auf einer sandigen Landzunge zwischen Praia do Pontal und Lagoa de Mundaú erbaut und ist eines der freundlichsten. Hier können Sie eine feine Sururu-Brühe genießen und den Sonnenuntergang beobachten. In den engen Gassen befinden sich Restaurants und Geschäfte, in denen feinstes Kunsthandwerk aus Alagoas verkauft wird, und fast alle wieder auf dem Wasser. Es wird von Fischern und Handwerkern bewohnt und ist berühmt für seine farbenfrohen Stickereien und Spitzen (inspiriert von Fischernetzen), die sich in Handtücher, Kissen und Kleider verwandeln. „Männer gehen angeln und Frauen machen Spitze“, sagt Deusa, die seit ihrem fünften Lebensjahr Spitze macht, was sie von ihrer Mutter gelernt hat, die von ihrer eigenen Mutter gelernt hat: „Die Zeichnungen und Farben sind in unseren Köpfen.“


Etwas weiter südlich liegt die erste Hauptstadt von Alagoas, die alte Vila de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul, die sich auf einem Hügel über dem Meer befindet und ursprünglich in 1591. Heutzutage heißt es Marechal Deodoro und ist ein nationales Kulturerbe. Dies war der Geburtsort des monarchistischen Soldaten, der den Militärputsch anführte, den portugiesischen Kaiser König Pedro II entthronte und zur Proklamation der Republik 1889 aufruf. Es lohnt sich, sein Familienhaus aus dem 17. Jahrhundert zu besuchen und die verschiedenen Kirchen zu besichtigen, insbesondere Nossa Senhora da Conceição und den Franziskanerkomplex. Letzteres ist ungewöhnlich Maria Magdalena gewidmet und beherbergt das Museum für Sakrale Kunst, das in einem alten Kloster untergebracht ist, dessen Ausstellungsräume einst Mönchszellen waren und einen Blick auf die alten Dächer bieten, die zum Meer hinunterführen. Die Stadt hat möglicherweise ihren Status an Maceió im Jahr 1839 verloren. Es behält jedoch einen verborgenen und dauerhaften Charme, der an ein weiß gekleidetes portugiesisches Dorf mit seinen niedrigen Häusern, tropischen Farben, Palmen und Brasilienholzbäumen erinnert. Schlendern Sie in die ruhige Bucht von Lagoa Manguaba, um sich abzukühlen und den Tag zu bewundern.

Stilles Wasser


Eine halbe Autostunde südlich erreichen wir die Barra de São Miguel, ein Fischerei- und Bootsbaugebiet, das Tourismus in verschiedenen Formen anbietet, von lebhaftesten bis zu entspannteren und elitäreren. Seine Gewässer sind mit denen des Niquim Fluss verbunden und an den Wochenenden sehr beliebt. Der Strand mit der größten Begeisterung ist Praia do Francês, der bescheiden als der schönste des Landes bezeichnet wird. Die Mischung aus Geschäften, Pousadas und Straßencafés sorgt jedoch dafür, dass hier viel los ist. Das Beste daran, sind die Meilen unberührten Sandstrände.


Wir steigen still die Lagune hinunter, in einem der wenigen atlantischen Waldreservate in Alagoas, um die Austernfarmen zu besuchen. Es wird von einer kleinen Fischergemeinde unterhalten und ist einer der besten Produzenten des Landes.


Sebastiana, besser bekannt als Bastinha, koordiniert diese vom Kenoa Eco-Resort organisierten Touren. Sie bedeckt unsere Arme und Beine mit einem Blumenöl, um abendliche Mücken in Schach zu halten, bevor sie einigen Männern aus dem Dorf hilft, die Kanus abzustoßen, die uns die Lagune hinunterführen, welche die alte Evangelisierungsroute war. Sie erzählt uns, dass es sieben Arten von Schalentieren gibt, darunter verschiedene gelbe und rote Krabben, die zwischen den langen schlammigen Wurzeln der Mangroven leben. „Wir leben in dieser Stille. Man kann nichts hören, außer dem einen oder anderen Vogel“, sagt sie. Nur ein seltenes Zwitschern und die Schnappschüsse des Waldes wecken uns aus solch tiefem Frieden. Weiße Reiher und Greifvögel stürzen unerwartet am Wasser. Und wir essen Austern in den kleinen Booten, serviert mit Salz-, Zitronen- und Honigmelasse, gespült mit einem Glas Sekt, während der Tag verblasst. Es gibt auch Motorbootfahrten vom Yachthafen aus, eine weitere Erfahrung in Barra de São Miguel. Sie können Praia do Gunga zum Tauchen und Schnorcheln besuchen oder einfach ruhig gleiten, während die Nacht hereinbricht.

Land der Freiheit


Der Tag hat kaum begonnen und wir bewundern die Statue von Ganga Zumba, die auf das Meer in Cruz das Almas in Maceió blickt: „Jeder Schwarze, der vor der Sklaverei geflohen ist, wollte in sein Land zurückkehren“, sagt unser Führer Rafael. Ganga Zumba war der erste der großen Führer des großen Quilombo dos Palmares (17. Jahrhundert) in Serra da Barriga, ein Symbol für den Sklavenwiderstand, der aus den Zuckerrohrplantagen von Pernambuco (zu denen Alagoas zu dieser Zeit gehörte) und Bahia floh. Wir machen uns auf den Weg ins Landesinnere, überqueren grüne Hügel, und Vieh ist wie weiße Blumen über die Landschaft verteilt.


Neben Landwirtschaft und Viehzucht, chemischer Industrie, Zement, Öl und Erdgas ist dies seit dem 17. Jahrhundert ein Gebiet der Zuckerrohrmühlen. Wir begegnen Lastwagen, die eine süße und alkoholische Spur hinterlassen. Je näher wir Palmares kommen, desto mehr Wanderer sehen wir am Straßenrand. Es ist Black Awareness Day und alle sind auf dem Weg in die Stadt.


Ganga Zumba war der Sohn von Prinzessin Aqualtune, der Schwester des Königs von Kongo, dem heutigen Angola, der nach Brasilien kam, um als Zuchtsklave als Strafe für die Führung der Schlacht von Mbwila gegen die Portugiesen verkauft zu werden. Später „würde sie die Sklaven auf die Flucht nach Palmares führen, was sie politisch organisierte“, erklärt Gil, der uns durch das Parque Memorial Quilombo dos Palmares führt, eine Nachbildung des afrikanischen Mocambos, einer Kulturstätte, die in 2007eröffnet wurde. „Dies ist auch eine Geschichte der Stärke von Frauen.“ Zumba widerstand und verhandelte einen Friedensvertrag mit den Portugiesen in 1678, aber Zumbi, der berühmteste Führer von Palmares, würde den Deal nicht akzeptieren. „Zumbi wurde hier geboren, aber als Kind gefangen genommen und einem Priester geschenkt, welcher ihn später in Francisco taufen sollte. Eines Tages floh er. Von Zumba erzogen, begann er den größten Sklavenwiderstand aller Zeiten. „Er malte sich selbst und kleidete sich wie ein afrikanischer Krieger, und seine Anhänger taten dasselbe, sodass niemand wusste, wer er war.“ Am 22. November, 1680 heutigen Datum, wurde er gefangen genommen. Wir sehen also Hunderte von Menschen, viele in Weiß gekleidet, die ihn feiern. Es gibt traditionelle afrikanische Tänze und Capoeira, und die Leute verkaufen den ganzen Tag über Tees und Schnickschnack, Essen und Trinken. In Lagoa dos Negros schließen wir uns zusammen und bilden einen Kreis unter dem großen Gameleira-Baum, in dem Krieger um Segen und Stärke baten. Die Stille ist magisch. „Haben Sie diese leichte Brise bemerkt?“, lächelt Gil. „Das Blut afrikanischer Könige und Königinnen fließt in unseren Adern.

Wunder der Natur


Die Milagres Ecological Route umfasst drei Gemeinden, 23 Kilometer von Porto das Pedras, gefolgt von São Miguel dos Milagres nach Barra de Camaragibe im Süden des Bundesstaates. Die Fahrt mit dem Lastkahn nach São Miguel ist eine Zeitlupenreise zu einem beliebten Ort. Wir begegnen Geschäften, die qualitativ hochwertiges lokales Kunsthandwerk verkaufen. Wir begeben uns zum Aussichtspunkt, um die von Palmen und dem Meer gesäumten Gebiete zu genießen. Unten sehen wir die einfache Kirche Nossa Senhora Mãe do Povo, in der jeder willkommen ist, auch Hunde, die ein Nickerchen im Freien machen. Angélica kümmert sich um die Kirche und erzählt uns, dass es die Portugiesen waren, die sie zwischen 1637 und 1639 gebaut haben. „Es ist die drittälteste im Staat“ und zeigt uns ein geliebtes Bild von Nossa Senhora do Carmo, das aus der Zeit stammt wurde gegründet.


Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich der Brunnen der Wunder, an dem sich Menschen mit Korbflaschen anstellen. Senhor Benedito holt Wasser für seine Familie zum Trinken und Kochen. „Es ist besser als Mineralwasser“. Und tut es Wunder? „Es ist eine Frage des Glaubens“.


Es lohnt sich, mit dem Buggy zu den geschützten Stränden wie Toque, Lage, Patacho und Marceneiro zu fahren. Auf Lage gibt es einen grünen Tunnel, in dem wir von Familien kleiner Sago-Affen begrüßt werden. Heute ist es ein Naturschutzgebiet mit charmanten Lodges am Strand, einem Hubschrauberlandeplatz, einem Golfplatz und der beliebtesten und teuersten Silvesterparty in Alagoas. Die Fischer von Porto de Pedras leiten die Manatee Association, ein Heiligtum am Fluss Tatuamunha, in dem diese Säugetiere leben. Laut unserem Tourguide sind sie „wegen des Mannes und weil die Fortpflanzung schwierig ist (die Frau ist die Chefin)“ gefährdet. Es wird angenommen, dass es nur 500 gibt, und hier gibt es ungefähr 45. Der Verein zieht sie auf und bringt sie in die Wildnis zurück, wenn sie 200 Kilo erreichen. Wir gingen, um sie auf einer Floßfahrt zu beobachten, und sahen vier, einer schwamm neben uns: „Es ist Telinha, sie ist nur gekommen, um nachzusehen.

Paradies auf Erden


„Dieses Meer zeigt sich seit einer Woche von seiner besten Seite“, sagt man uns bei Tagesanbruch in Maragogi und blicken auf das vielfältige Türkis und die Palmen, die in der Morgenbrise schwanken. Die Strände sind durch Flüsse und Bäche getrennt, wir werden sie vom Pontal de Maragogi aus mit dem Motorboot erkunden. Der Name des Dorfs stammt von dem nahe gelegenen Fluss Maragui, was in der Tupi-Sprache der Potiguara-Indianer „Fluss der Mosquitos” oder „Fluss der Mücken“ bedeutet und von den Portugiesen als „Maragogi“ ausgesprochen wurde.


Alagoas hat das zweitgrößte Korallenriff der Welt, das zudem den Wellengang am Strand abschwächt. Dieses Schutzgebiet, das 430,000 Hektar und 120 Kilometer Küste mit Mangroven umfasst, beherbergt eine enorme Artenvielfalt. Diese Schönheit ist mit Worten nicht zu beschreiben. Täglich kommen etwa 1.500 Menschen hierher. In der Hochsaison können es doppelt so viele sein, aber es gelten Regeln. Es gibt Strände für Gruppen mit Freizeit- und Ruhebereichen und Strände für Wassersport. Die natürlichen Teiche, die sich zwischen den Korallen bilden, werden „geschlossen“, wenn die Flut eine bestimmte Höhe erreicht hat. „Damit sich die Natur erholen kann“, erläutert Filipe, unser Steuermann. Die größten Strände sind Magarogi und Japaratinga, aber unglaublich schön sind sie alle: Burgalhau, Barra Grande, Antunes, Xaréu, Camacho, Dourado. Oder der ruhige Strand von Peroba, der letzte vor Pernambuco. Wir schwimmen zu den Riffen und werden von einem Schwarm gestreifter gelber Fische umringt, die man „Gestreifter Sergeant” nennt. Bei sehr niedriger Ebbe bildet die Sandbank einen Weg ins Meer. „Nicht Wasser mit Zucker besänftigt uns, sondern Wasser mit Salz”, sagt Filipe. „Hier ist die Natur der Boss.” In Maragogi verschmelzen Meer und Himmel in schimmernden Blautönen; der Horizont ist eine diffuse und immer vorhandene Linie. Wir sind größer und kleiner. An der Küste angekommen, trinken wir kühles Kokoswasser und essen im Pousada Antonina Hummer, Garnelen und gegrillte Ananas mit Rosmarin. Es schmeckt nach Leben. „Alagoas ist nicht schön, sondern verkommen”, scherzt Thiago. Und uns fällt ein Vers von Carlos Drummond de Andrade ein: „Die Welt ist groß und passt in dieses Fenster mit Blick aufs Meer.”

von Patrícia Barnabé

(Siehe Artikel im UP Magazine, Januar 2020 Edition)