Comme un conte de fées

Ancien royaume du sud-ouest de l’Allemagne, indépendant jusqu’en 1918, la Bavière est une terre excentrique. Une simple visite de l’Altstadt de Munich, l’ancienne partie de la ville, suffit pour avoir un aperçu d’un lieu riche en culture, d’un peuple fier de ses musées et de l’importance de profiter de la vie avec une tasse à la main.
Mais depuis la métropole, il y a une aura qui s’intensifie. La route du château nous emmène à Neuschwanstein, Herrenchiemsee et Linderhof, joyaux de la couronne de la vue de Ludwig II, un roi décédé pour façonner ses rêves.

Nous venons de trébucher à travers la forêt noire, si dense que la lumière passe rarement à travers les auvents des arbres. Réservez votre voyage et venez découvrir un lieu magique.

« Munich Mag Dich ! »

Si vous ne vous rendez pas à Munich avec l’intention d’assister au festival, ne vous inquiétez pas : il y a bien plus que de la bière et du chant. Une grande partie de la ville a été reconstruite après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais les principaux monuments sont restés à vie.

En plus d’être un siège important de l’ industrie automobile allemande, la ville possède un héritage architectural remarquable. Du baroque le plus exubérant des églises et des palais aux monuments néoclassiques de l’époque de Ludwig Ier, qui rêvaient de faire de Munich une « nouvelle Athènes ».

Les résidences anciennes des rois et des dirigeants bavarois sont incontournables.

Comme le Residenzmuseum, situé en plein centre-ville et également le plus grand palais urbain d’Allemagne. Et également le château (et le parc) de Nymphenburg, utilisé principalement pour une sorte de loisirs d’été.

Recherchez ensuite des monuments religieux. Le point fort est les églises catholiques Saint-Pierre et Frauenkirche , la cathédrale qui est l’un des symboles de la ville, avec ses dômes verts.

Quant aux musées, vous devez réserver quelques heures pour le Deutsches Museum, le plus grand musée de technologie et de sciences naturelles au monde ; le Glyptothek, une ancienne collection d’œuvres ; et le Brandhorst, avec des exemples d’art moderne à partir de 1945.

Dans le centre historique, Marienplatz est l’une des zones préférées des touristes pour se promener parmi les galeries d’art, les marchés d’époque et les artistes de rue. Les zones commerciales les plus nobles sont Ludwigstrasse et Maximilianstrasse, où vous ferez face au contraste latent de la ville : des boutiques d’antiquités aux dernières actualités de la mode.

Et après tout, rien de tel que d’aller au jardin anglais, l’un des plus grands parcs urbains au monde, parfait pour une promenade tranquille. C’est ensuite que vous voudrez goûter le biergärten (jardins à bière, bien sûr), où, en plus de boire, vous trouverez des planches de fromages, de la viande grillée et d’autres spécialités locales.

Rêves et châteaux

La petite ville de Füssen est la toile de fond du château de Neuschwanstein, « le nouveau cygne en pierre ». Si votre façade vous est familière, ce n’est pas une coïncidence : le château de la Belle au bois dormant et le symbole Walt Disney ont été inspirés par ce bâtiment de conte de fées.

Outre les intérieurs luxueux, une autre des attractions est la grotte avec de petites cascades et un éclairage coloré, qui donne l’illusion d’être dans une grotte de stalactites. Dans la région, il vaut la peine de se promener dans le centre historique de Füssen.

Herrenchiemsee se trouve sur la plus grande île du lac Chiemsee, le Herreninsel. Avec le plus grand de ses bâtiments, Ludwig II avait l’intention de reconstituer le palais de Versailles à Paris.

Même les jardins ressemblent à des mini-Versailles, pleines de fontaines, de statues qui ressemblent à des sorties d’un opéra Wagner et de miroirs d’eau. Bien que 50 des 70 chambres soient inachevées, ce château abrite le musée Ludwig II, plein de meubles pompés, de croquis de projet et de lettres pour le compositeur et l’ami.

À l’anniversaire du roi en août, un événement appelé « König – Ludwig – Feuer » est célébré, un feu d’artifice qui a lieu dans la ville d’Oberammergau. Après tout, l’homme en état d’ébriété par les mythes et les légendes finit par en devenir un.

Une forêt perdue à temps

S’étend dans le sud-ouest allemand comme un conte de fées. C’est ainsi que la région des forêts denses et sombres que le Capucin Rouge a traversée pour rentrer chez lui, le greffier solitaire, la grande tour qui a préservé Rapunzel et ses routes sont parfaits pour accueillir le château de la Belle au bois dormant.

De nombreux contes des frères Grimm du XIXe siècle ont eu lieu dans cette forêt, accompagnés des rives du Rhin. Dans l’État de Baden-Württemberg se trouve l’élégante ville de Baden-Baden, riche en casinos et spas pour soigner toutes vos maladies.

Le sentier Westweg commence dans la ville de Pforzheim, avec un passage obligatoire à travers le lac Titisee, et se termine à Bâle, en Suisse. Au milieu des pins, des cascades et des sentiers, c’est la destination idéale pour la randonnée et le vélo long.

Et même si vous n’êtes pas loin de la respiration sifflante de la ville, vous ne perdrez pas totalement le temps. L’ex-libris de la zone est la montre cuckoo, de toutes tailles et de toutes caractéristiques. Ne manquez pas de regarder l’heure dans le plus grand concombre du monde sur plus de 15 mètres de haut à Triberg.

Profitez de cette escapade pour oublier les cartes. Vous découvrirez des villages vraiment perdus à temps, avec des paysages qui semblent le plus sortir d’un film. Fribourg, Lorrach et Furtwangen sont quelques-unes des villes pittoresques qui méritent d’être visitées. Ils sont la représentation du conte de fées ultime de Bavière.

3 attractions culturelles à ne pas manquer à Recife

1 - Plaque Frevo

En effet, le frevo, reconnu par l’UNESCO comme un patrimoine immatériel de l’humanité, est le principal rythme pour animer le carnaval dans l’État du Pernambuco, y compris naturellement les villes de Recife et Olinda. Maintenant, même si je n’ai pas dansé frevo, je n’ai pas égaré le temps de marcher dans les différentes pièces de Paço do Frevo, à Recife Antigo. Surtout parce que l’entrée a été franchisée gratuitement.

À côté se trouve l’autre attraction culturelle de la place Arsenal : le théâtre Mamulengo. C’est une autre des attractions culturelles à visiter.

2 - Théâtre Mamulengo

3 - Musée du quai de Sertao

Les rues étaient mieux entretenues, il y avait de nombreuses familles à promener et des équipements culturels que je ne connaissais pas, le résultat de la rénovation des entrepôts du Port de Recife, auxquels il avait vocation à donner de nouvelles valences. Le design architectural audacieux du musée Sertão Cais en fait partie.

Construit en 2018, il s’agit d’un musée interactif sur la campagne, l’intérieur de la campagne brésilienne du nord-est, en mettant l’accent sur la vie et l’œuvre de l’artiste Luiz Gonzaga. C’est un hommage au « Roi de la baie », la plus grande icône de la culture populaire du Pernambuco serton.

Par Filipe Morato Gomes / Alma de Viajante

3 plages que vous devez vraiment voir à Fernando de Noronha

De tout ce que j’ai rencontré à Fernando de Noronha, les plages ont sans aucun doute joué un rôle prédominant dans l’expérience. Y compris la vie marine au large, facilement visible avec un simple masque de plongée.

En fait, apprendre à connaître Fernando de Noronha était un rêve antique, et je ne pouvais pas me sentir plus heureux de l’accomplir finalement. C’est littéralement le « paradis ».

Voici la liste des plus belles plages de l’archipel de Fernando de Noronha. Il y a beaucoup d’autres plages, mais pas seulement celles-là, je vous assure que vous serez conquis par la beauté de Noronha.

Je suis donc tombée amoureuse d’elle, car j’ai nagé dans ses eaux plusieurs fois tout au long de mon séjour sur l’île. Et cela, bien que l’accès ne soit pas le plus rapide, du moins pour ceux qui voyagent en bus. Oui, la Baie des Cochons est l’une des plus belles plages de Fernando de Noronha. Et mon préféré !

Également appelée Quixaba Beach, Cacimba do Padre possède l’un des plus grands sables de l’île, avec du sable blanc et la présence de Morro Dois Irmãos à gauche, comme si elle bénissait ses eaux cristallines. C’était une autre des plages où j’ai passé plus de temps lors de ma visite à Fernando de Noronha. Absolument recommandé !

Et je peux vous assurer que la première fois que Sancho Beach était reposée sous mes yeux, je n'avais pas de sens époustouflant ! À côté de la baie des cochons, Sancho est sans aucun doute l’une des plus belles plages de l’île.

Il s’agit d’un immense et beau domaine, conçu par l’artiste, avec une configuration curviligne qui lui confère une élégance supplémentaire, et il est protégé par un escarpement de 50 mètres qui offre une vue incroyable sur la plage. Il y a un privilège. C’est sans aucun doute l’une des plus belles plages du Brésil !

Par Filipe Morato Gomes / Alma de Viajante

10 principes de base du Salvador da Bahia

1 - Brève histoire

En 1501, un an après que Pedro Álvares Cabral a découvert le Brésil, le navigateur Gaspar de Lemos, accompagné d’Américo Vespúcio, est arrivé dans la baie de tous Santos. Ils l’ont appelé ainsi parce qu’ils y sont arrivés le 1er novembre.

Cette baie, la deuxième plus grande au monde, était habitée par les Indiens de Tupinambás. Vers 1509, Diogo Alves Correia, survivant du naufrage d’un navire français, fut le premier Européen à épouser un autochtone. Le canton, aujourd’hui Old Village, où il posait les rayons du soleil était un port stratégique pour les navires qui passaient.

Par ordre de D. Jean III, un système de capitaines héréditaires a été mis en œuvre qui n’a pas prospéré. Le roi portugais nomma ensuite Thomé de Souza Governador do Brasil. Le Portugais atterrit à Porto da Barra en mars 1549 et ordonna de construire le bastion de São Salvador de Bahia de Allos Santos. Pendant deux siècles (jusqu’en 1763), Salvador était la capitale du Brésil et de l’Amérique catholique.

Il est impossible de parler de cette région sans mentionner le trafic transatlantique d’esclaves qui a commencé au XVIe siècle avec l’expansion portugaise sur la côte africaine. La première nouvelle des Africains au Salvador remonte à 1550. Ils provenaient principalement de la côte ouest-africaine. Ils ont été amenés au Brésil pour travailler dans les plantations de Bahia de Todos Santos et dans les mines d’or.

La culture brésilienne a apporté joie et musicalité aux Africains. Ou comme Gilberto Freyre l’a noté « une façon de parler douce et chantée. Et ils ont épicé la cuisine Bahia. » L’esclavage serait aboli par la Loi d’or en 1888. Aujourd’hui, Salvador est la ville la plus noire au monde en dehors du continent africain.

2 - Qu’est-ce que Baiana a...

Les rues colorées du centre historique du Salvador dégagent une odeur d’huile de palme. Même avec les yeux fermés, nous avons pu atteindre le plateau de l’acarajé de la baie garée à Terreiro da Cruz. Un parfum qui ouvre l’appétit, qui est à la base de la prescription de Bahia et qui nourrit les divinités du candomblé.

La richesse de la cuisine locale, que l’on peut mieux voir au Musée de la gastronomie, est le résultat d’une combinaison heureuse des ingrédients dits de la terre (locale), du royaume (du Portugal, de l’Europe et du continent asiatique) et de la côte (de la côte africaine).

3 - Tout, tout à Bahia nous donne envie...

Comme Bethânia chante « Bahia, la première station du Brésil », c’est le berceau de la musique populaire brésilienne. Et Salvador tout ce qu’elle chante dans les courbes du cabrocha qui « a candomblé sur sa chaussure ».

Ce « pays du bonheur » est chanté par les New Baianos dans « Brasil Pandeiro » et d’autres chansons. Dans le sol fertile de Bahia, des musiciens et des chanteurs sont nés, tels que Dorival Caymmi, João Gilberto, Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury et Ivete Sangalo, entre autres.

Vinicius de Moraes a immortalisé la plage d’Itapu en chanson. Le poète avait également le désir d’être né du ventre de Mère Petite Fille. De Terreiro do Gantois, la mère de Santo la plus vénérée de Salvador a reçu l’honneur du Dorival Caymmi. Plus dédié aux plaisirs terrestres de Carlinhos Brown, « Maria Caipirinha », il peut être considéré comme la biographie d’un grand nombre de Bahia.

Il y a ceux qui connaissent d’abord ce territoire magique à travers des chansons et qui, une fois là, regardent cette immense baie, reconnaissent des lieux qui font depuis longtemps partie d’une carte musicale invisible. Voler les paroles de Gilberto Gil : « C’est le bleu que nous scotchons / Dans le bleu de la mer de Bahia / C’est la couleur qui a commencé là / Et ça habite dans mon cœur. »

4 - Enregistrer mon orixá

En 1937, lorsque Jorge Amado écrivit Les Capitaines du Sable, les religions d’origine africaine étaient interdites et les services étaient organisés dans des terreiros sécrétés par les noirs nouvellement libérés. Les blancs, les noirs, les mules, les protagonistes de l’histoire étaient protégés de la mère de Saint Don’neuf et du père José Pedro. La parcelle résume la relation que les Bahia entretiennent avec la religion.

Profondément religieuse, elle ne retourne pas au catholicisme, mais ne néglige pas les offrandes de son/ses orixá(s), des divinités qui incarnent les forces de la nature. Peuplée de terreiros datant de l’esclavage, Salvador est la capitale du syncrétisme, où plusieurs croyances vivent en parfaite harmonie. Depuis des siècles, le catholicisme est imposé aux noirs et les noirs sont forcés d’organiser un match chez les saints catholiques.

5 - Faire pivoter le lavabo

« Baiano n’est pas né, fait ses débuts, meurt, quitte la scène. » La phrase provient de Nizan Guanaes, un gourou du marketing de Bahia et l’un des Brésiliens les plus influents au monde.

Être Bahia est un état d’esprit bien décrit dans l’expression « Smile, you are in Bahia », que les vendeurs de bandes de Bonfim répètent. Roberto Carlos, historien, dit que « à Bahia, tout est possible. La prostituée y participe, le gigolo tombe amoureux. C’est la terre de Peter Pan. » Et cela garantit que « Bayan lorsqu’il n’est pas à une fête, il répète ». Une chose est sûre, les Bahias semblent très peu dormir. La plupart des gens que nous avons rencontrés se lèvent vers cinq heures du matin, pour faire du sport, faire du tai-chi, promener le chien ou se baigner dans la mer. Ils prennent leur petit-déjeuner calmement et se rendent au travail.

L’après-midi, ils quittent le travail et s’assoient avec des amis autour d’une collation ou d’une bière. Au Salvador, il y a des jours spécifiques pour aller dans les rues de Pelô, comme le mardi de la bénédiction, une tradition du XVIIIe siècle dans laquelle les pains de Saint-António sont bénis. À 18h00, l’église Rosário dos Blacks accueille une messe afro-banienne qui comprend les instruments utilisés dans les terres de candomblé.

6 - Christian Bahia

Les gens disent qu’il y a 365 églises à Salvador da Bahia. Selon les données de l’Archevêché du Salvador, il en existe neuf autres. Dorival Caymmi a juré d’être à 365, un pour chaque jour de l’année et c’est ce nombre qui est resté dans le folklore de Bahia. Peu importe le nombre, il est impossible de les ignorer, ainsi que leurs histoires.

7 - Pelô et autres quartiers

Il s’agit de la carte postale principale de la ville et, depuis 1985, d’un site classé au patrimoine mondial. Parce qu’elle a été construite comme des villes médiévales, elle ressemble à une ville fortifiée portugaise, mais avec une injection de couleurs. Pelourinho (Pelô) regorgeait de mariés et était jusqu’au XXe siècle le centre commercial et administratif de la ville. Ce sera certainement le quartier où il y a plus d’églises baroques par mètre carré. Nous avons grimpé l’ascenseur Lacerda, qui relie la ville basse à la ville haute, « le moyen le plus rapide et le moins cher de grimper dans la vie ».

La visite et les histoires ont commencé sur la place municipale, où le Palais de Rio Branco, la Chambre municipale (1549), le siège de l’Hôtel de ville, signé par l’architecte de Rio de Janeiro Lelé, et l’ascenseur qui nous a conduits, opèrent depuis 1873.

À Praça da Sé, nous avons traversé la statue de Pedro Fernandes Sardinha, le premier évêque du Brésil, qui « a beaucoup chargé de pardonner les péchés ». Votre histoire n’avait pas de fin heureuse. Il a été mangé par les Indiens. La chance a été bonne pour son successeur Pedro Leitão. « Les peuples autochtones n’aimaient pas le porc », s’adressait Roberto Carlos. Sur Ladeira do Pelourinho, nous nous arrêtons à la porte qui correspond au numéro 68. Il y écrivit Jorge Amado Suor, Quincas Berro D’Água et Dona Flor. Nous sommes enfin sur le rivage le plus célèbre de la ville, l’endroit où les esclaves ont été punis et vendus.

8 — Arts, lettres et artisanat

Terre fertile de talent, Bahia a vu naître non seulement de merveilleux musiciens, mais aussi de célèbres artistes plastiques : Calanzans Neto, Mário Cravo ou Bel Borba. Le viticulteur Rocha l’a filmée en Dieu et le diable en Terre du Soleil, devenant un monument du Nouveau Cinéma. Originaire de l’île d’Itaparica, João Ubaldo Ribeiro l’a également transportée à plusieurs reprises jusqu’à son imaginaire littéraire.

Ensuite, il y en a adoptés, comme Carybé et Pierre Verger. Le premier était l’argentin à la naissance, il a pris de la capoeira et fréquenté terreiros de candomblé. Le second, un photographe français, atterrit au Salvador en 1946, mêlé au peuple, devenant ainsi un érudit du culte de l’orixás.

10 - « Qui vient au bord de la mer »

Avec un littoral de 50 kilomètres, Salvador a des plages pour tous. Suivant la maxime « à Bahia, faites-le comme le Bahia », ces plages sont pour ceux qui le savent.

En 2007, The Guardian a considéré Porto Barra Beach comme l’une des trois plus grandes plages au monde. Il est important de savoir que le week-end, la plage est envahie par les habitants de la campagne, donc si vous voulez une journée calme, il vaut mieux y aller pendant la semaine.

À Amaralina, vous trouverez des Bahias vendant des acarajés. Sous le coker Alá Garden, plusieurs massants vendent des « spas » à l’extérieur. La meilleure plage de natation est Piata avec ses piscines de récifs naturels. Immortalisée par la musique de Vinicius, la plage d’ItapuÆ apporte un peu d’air sauvage tout au long de la semaine. Le week-end, comme le reste de la côte, il est envahi par des personnes désespérées par un bronzage. Les surfeurs peuvent profiter des vagues d’Aleluia, de Stella Maris et du Juaguarib.

Itaparica Island Prenez une goélette au port de Salvador et rendez-vous sur cette île au milieu de la baie. Nous traverserons le Fort de São Marcelo, construit au XVIIe siècle, et ferons une pause sur l’île de Frades. Après une baignade rafraîchissante, nous sommes montés à l’église Notre-Dame de Guadeloupe, avant de nous rendre en Itaparica. D’abord un buffet dans la mangrove, puis nous nous sommes mis à la découverte de la beauté de l’île.

La fontaine de Bica est la plus déconcertante de toutes, où, selon Neguinho Edson Jorge, l’élixir de la jeunesse éternelle s’épuise.



Texte/photos Maria João Veloso João Carlos

Alagoas - bleu immense

Bonne capitale

Lorsque l’avion a pris le tarmac, Clarice Lispector a lu A Learning ou The Book of Pleasure : « Il y avait la mer, la plus inintelligible des existences non humaines. » C’est le bleu le plus bleu du Nord-Est, alors ils le comparent aux Caraïbes, dans un petit état, Alagoas, qui brille sur le Brésil géant et semble contenir tous les plaisirs lui-même. Les nombreux lagons et lagons, les rivières et l’immense mer lui ont donné son nom, et la capitale Maceió s’amuse quand elle est enfant dans le terrain de jeu qui est son long bord de mer. La température moyenne non basse de 25 degrés, tempérée par la brise marine, et les eaux sont chaudes et transparentes.

Ce sont les terres des Indiens Caeté qui ont assisté à l’arrivée des expéditions portugaises. C’est là que le bois du Brésil a été négocié, à partir de l’arbre qui est venu donner un nom au pays. La première occupation fut le village de Penedo, en 1545, sur les rives de la rivière San Francisco, qui appartenait ensuite au capitaine de Pernambuco, dont Alagoas était émancipée en 1817, devenant ainsi une zone stratégique dans la production de canne à sucre et le port commercial pendant le règne de D. João VI. Son premier gouverneur, Sebastião de Mello e Póvoas, a atterri au port de Jaraguá, où il reste un ensemble intéressant de places et de bâtiments, jadis des postes d’inspection et des entrepôts, qui en font une zone aérée, avec un certain romantisme à la fin du siècle. L'Église Notre Dame Mère du Peuple se trouve devant la place Deux Lions (l'une des statues étant un tigre), entourée de maisons confortables telles que le Musée de l'image et du son et, à deux pas, le Palais de commerce néoclassique, autrefois centre judiciaire et politique de la ville. Derrière, une copie de la Statue de la Liberté américaine qui regarde la mer. Au centre se trouve le Mémorial de la République et le Musée Floriano Peixoto, à Praça dos Martírios.

Beauté postale

Le quartier le plus au sud de Pontal da Barra, érigé dans un langage sablonneux entre Pontal Beach et Mundaú Lagoon, est l’un des plus chauds. Ici, vous mangez un beau bouillon de sururu (qui est dit aphrodisiaque, ce qui amène les gens à « grimper les murs en carreaux mousseux » sur le dos) et à regarder le coucher du soleil. Dans ses rues étroites, il y a des restaurants et des boutiques du meilleur savoir-faire alagoais, et presque tous les dos cèdent la place à l’eau. Habitué par les pêcheurs et les artisans, il est célèbre pour ses broderies colorées et ses lacets de steak, inspirés des filets de pêche, qui se transforment en serviettes, oreillers, robes. « Les hommes vont pêcher et les femmes gagnent des revenus », explique Goddess, qui fabrique des steaks depuis l’âge de cinq ans, a appris de sa mère, qui a appris de sa mère : « Les designs et les couleurs sont dans notre tête. »

Un peu plus au sud se trouve la première capitale des Alagoas, l’ancien village de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul, niché sur une colline au-dessus de la mer et fondé en 1591. Aujourd’hui, il s’appelle Marechal Deodoro et c’est un héritage national. Ici est né l’armée monarque qui a mené le coup d’État militaire qui a conduit à la révocation de l’empereur portugais D. Pedro II et à la proclamation de la République en 1889. Il vaut la peine de visiter votre maison familiale du XVIIe siècle, où vous trouverez des objets personnels, et de vous promener entre les différentes églises, en particulier celle de Nossa Senhora da Conceição et le complexe franciscain. Dans celle-ci, l’église est exceptionnellement dédiée à Maria Madalena et au Musée d’art sacré, dans un ancien couvent dont les fenêtres, issues des anciennes cellules des moines qui sont maintenant des salles d’exposition, admirent la pléthore de toits qui descendent jusqu’au bleu.

Des eaux calmes

À une demi-heure de route au sud, nous atteindrons Barra de São Miguel, une zone de pêche et de navigation de plaisance, l’un des lieux touristiques les plus animés, les plus reposés et les plus élitistes. Ses eaux sont reliées à celles du fleuve Nikim et sont populaires le week-end. Le bain le plus chaud est la plage française, qui s’annonce à son arrivée comme la plus belle du pays, mais dans un mélange de commerce, d’auberges et d’esplanades, sa sandale devient une coexistence populaire joyeuse. Le meilleur est sur le continuum de kilomètres de sable immaculé.

Nous descendons tranquillement le lagon, l’une des rares réserves forestières de l’Atlantique à Alagoas, pour voir les pépinières d’huîtres. Basé dans une petite communauté de pêcheurs, c’est l’un des meilleurs producteurs du Brésil.

Sebastian, connu sous le nom de Basteinha, a une forte personnalité et des traits autochtones, et c’est lui qui coordonne ces visites organisées par l’éco-resort Kenoa et qui nous couvre les jambes et les bras d’une huile florale pour repousser les moustiques de fin de journée. À côté de certains hommes du village, il pousse des canoës qui nous détruisent, l’ancienne voie de l’évangélisation. Il indique que dans ces eaux, il existe sept types de fruits de mer et souligne la variété de crabes jaunes et rouges qui vivent dans les longues racines boueuses des mangroves. « Nous vivons dans ce silence, nous n’entendons rien, juste un oiseau qui passe », dit-il. En fait, seule une blague rare et les crumbles de la forêt nous réveillent de la paix profonde. Les hérons blancs et les oiseaux de proie prennent des racines inattendues au bord de l’eau.

Terre de liberté

Juste après le début de la journée, nous avons admiré la statue de Ganga Zumba, qui regarde la mer sur la Croix d’Almas à Maceió : « Chaque personne noire qui a fui l’esclavage voulait retourner sur sa terre », explique le guide Rafael. Ganga Zumba a été le premier (17e siècle) des grands leaders du grand Quilombo dos Palmares, à Serra da Barriga, symbole de la résistance des esclaves échappée des plantations de canne à sucre de Pernambuco (à laquelle appartenaient Alagoas) et de Bahia. Nous nous dirigeons à l’intérieur de l’État, traversant des collines verdoyantes, le bétail éparpillé dans le paysage sous forme de fleurs sauvages blanches montant jusqu’au sommet le plus reculé.

En plus de l’agriculture et du bétail, de l’industrie chimique, du ciment, du pétrole et du gaz naturel, depuis le XVIIe siècle, il s’agit d’une zone d’ingéniosité de la canne à sucre ; nous croisons avec des camions qui laissent un ballast sucré et alcoolisé. Plus nous nous rapprochons de Palmares, plus nous ajoutons au nombre de marcheurs sur la route. C’est la Journée de sensibilisation aux Noirs et tout le monde s’y rend.

Ganga Zumba était le fils de la princesse Aqualtune, sœur du roi du Congo, actuellement angola, qui est arrivée au Brésil pour être vendue comme esclave reproducteur en punition pour avoir dirigé la bataille de Mbwila contre le Portugal. Plus tard, « elle serait le chef de l’évasion du peuple asservi à Palmares, qu’elle s’est organisée politiquement », nous explique le maître Gil, qui nous dirige vers le Quilombo dos Palmares Memorial Park, une réplique des mocambos africains, un patrimoine culturel ouvert en 2007. « C’est aussi une histoire de la force des femmes. » Zumba a résisté et même conclu un traité de paix avec les Portugais en 1678, mais Zumbi, le plus célèbre des leaders, ne l’a pas accepté. « Zumba était né ici, mais lors d’une capture, un enfant a été offert à un prêtre, a été baptisé, appelé Francisco et étudié, un jour il a fui ici. » Créée par Zumba, elle commence la plus grande résistance connue aux esclaves, « elle s’est peinte et s’est vêtue comme un guerrier africain et ses disciples ont suivi le mouvement, donc on ne savait pas qui c’était. »

Miracles de la nature

La Route écologique de Miracles couvre trois municipalités, à 23 kilomètres de Porto das Pedras, suivie par São Miguel dos Miracles jusqu’à Barra de Camaragibe, au sud de l’État. Récupérer le ferry qui traverse les eaux douces jusqu’à Saint-Michel est une entrée au ralenti dans un endroit idéal. Il y a des magasins de qualité dédiés au savoir-faire de la région. Nous grimpons jusqu’au point de vue, vous pourrez admirer une vue panoramique sur ces terres qui s’étendent sur les palmiers et la mer. Au rez-de-chaussée, sur une large rive, se trouve l’église simple de Notre-Dame-Mère du peuple, où tout le monde est le bienvenu, même les chiens qui dorment font la sieste dans la fraîcheur. Angelica reprend l’église et dit que c’est le Portugais qui l’a construite entre 1637 et 1639, « c’est la troisième plus ancienne de l’État », et nous pointe vers une image bien-aimée de Notre-Dame de Carmo à l’époque de sa fondation.

La fontaine des Miracles se trouve à deux pas, pour laquelle vous vous alignez avec les bouteilles. M. Benedito vient chercher de l’eau pour que la famille boive et cuisine. « C’est mieux que le minéral. » Et faites-vous des miracles ? « C’est une question de foi. »

Il vaut la peine de faire une balade en buggy sur des plages protégées comme Toque, Lage, Patacho et Marceneiro. Dans le deuxième, un tunnel vert où vivent des familles de petits singes tamarins nous accueille à notre arrivée. S’il s’agissait d’un passage, il s’agit désormais d’une réserve naturelle et il y a plusieurs pousadas de charme avec ses orteils sur le sable, l’héliport, le parcours de golf et la fête du réveillon du Nouvel An la plus populaire et la plus coûteuse d’Alagoas.

Paradis sur Terre

« Cette mer a été échantillonnée pendant une semaine », a-t-on entendu à l’aube à Maragogi, devant tant de palmiers et de cristallins turquoise qui ondulent avec la brise du matin. Les plages sont divisées par des rivières et des ruisseaux et nous apprendrons à les connaître en bateau à travers le soi-disant Maragogi Pontal. Le nom du village est dû à la rivière que le lard, Maragui, nom tupi donné par les Indiens Potiguariens, « la rivière des moustiques ou des maruins », que les Portugais ont prononcée « Maragogi ».

Alagoas possède la deuxième plus grande barrière de corail au monde, qui adoucit la mer à son arrivée dans le sable. Dans une zone de protection couvrant 430 000 hectares et 120 kilomètres de côtes et de mangroves, il abrite une riche biodiversité et tous les adjectifs sont rares à décrire sa beauté. On dit qu’environ 1 500 personnes arrivent ici par jour, ce qui peut doubler en haute saison, mais il existe des règles pour son plaisir. Certaines plages accueillent des groupes, préparées avec des zones de loisirs et de repos, d’autres pour vivre sous la brise. Les bassins naturels qui se forment entre les coraux sont « fermés » lorsque la marée a une certaine hauteur, « pour que la nature se rétablisse », explique Filipe, notre navigateur. Les plus grandes sont celles de Magarogi et de Japaratinga, mais toutes les plages sont incroyables : Bordeaux, Barra Grande, Antunes, Sharewoman, Camacho, Or. Ou le paisible Peroba, le dernier avant d’arriver à Pernambuco. Nous plongeons dans les récifs et sommes entourés d’un corbeau de poissons jaunes, appelés sargentinhos. Lorsque la marée est trop basse, le banc de sable forme un chemin à l’intérieur de la mer. « Ce n’est pas l’eau sucrée qui se calme, mais l’eau salée », nous dit Filipe, la tête hors de l’eau. « Ici, la nature est celle qui commande. » À Maragogi, le ciel et la mer se fondent dans des bleus aux teintes vives, l’horizon est une ligne diffuse et présente. Nous sommes plus grands et plus petits. Lorsque nous le donnons à la côte, nous buvons de l’eau de coco fraîche et du homard de museau, des crevettes et de l’ananas grillé au romarin à la Pousada Antonina. Ils connaissent la vie. « Alagoas n’est pas belle, Alagoas debocha », joue Thiago. Et on se souvient d'un dos du favori Carlos Drummond de Andrade : « Le monde est grand et tient dans cette fenêtre au-dessus de la mer. »

Conseils pour ne pas perdre

par Patrícia Barnabé, up-tap magazine en vol

Magnifique : Colonial, mystérieux, tropical

Échos de la vieille colonie

La vieille ville est un bon exemple, l’ancien centre historique où vous pourrez découvrir les façades d’anciens bâtiments coloniaux du XVIIe au XIXe siècle. Le point fort est la Casa das Eleven Windows, un ancien hôpital transformé en musée d'art contemporain, et le Nativity Center Fort, un monument public qui marque la plus ancienne région de Happy Lusitânia. Partout dans le monde, il y a également des maisons recouvertes de tuiles portugaises typiques.

Le XIXe siècle était une période marquée par la prospérité apportée par le commerce du caoutchouc : le Théâtre de la paix, un bâtiment néoclassique de la fin du XIXe siècle toujours en activité, a été financé par l’élite locale et symbolise toute une époque. Un autre exemple de ce style d’architecture est le Musée d’art de Belém, l’une des principales institutions culturelles de la ville.

L’héritage portugais se ressent également dans la religion de la culture locale, atteignant l’expression maximale en octobre avec Círio da Nazaré, la plus grande procession catholique du Brésil. L’événement a lieu depuis le XVIIIe siècle et attire une véritable foule, soit environ deux millions de participants ! Cette mer de peuples se connecte pour accompagner l’effigie religieuse le long du chemin de la cathédrale du Vieux jusqu’à la basilique de Nazaré. Visiter Belem en ce moment est toujours une expérience intense !

Renouvellement, arômes et culture

Sur le front de mer côtier, une série d’entrepôts portuaires ont laissé place à la station d’accueil, où se concentrent restaurants, bars, galeries d’art, théâtre et de nombreux divertissements nocturnes avec concerts et danses. Mais l’un des monuments de la ville est resté inchangé : le marché historique de Ver-o-Peso, une ancienne station commerciale reconnaissable à sa structure en tour. Ici, tous les habitants de Belem (et par traînée, les touristes) se réunissent pour profiter des saveurs et arômes particuliers de cette région : crevettes séchées, canard dans le tucupi, tacaca (soupe de gomme de cassava), fruits comme la mangue et l’inévitable acai et de nombreuses autres spécialités surprenantes que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde !

Vers l’Amazonie

Le charme de Belem ne se limite pas à son histoire et à son architecture. Les parcs et les forêts de la ville voient la diversité de la richesse naturelle du nord du Brésil, à la fois dans les espèces végétales et les oiseaux colorés qui peuplent les arbres. Des centaines d’espèces peuvent être vues à Mangal das Garças, un parc naturel de la vieille ville surplombant le fleuve Guamá. Mais même dans les rues de cette ville de 1,4 million de personnes, vous pouvez trouver un soulagement de la température à l’ombre d’arbres tels que le palmier ou le tuyau d’açaï.

La variété biologique indique que nous sommes proches de l’ Amazone. La ville de Belém, située à l’embouchure de la Tocantins River et à quelques kilomètres au sud de l’embouchure de l’ Amazon River, est la porte d’entrée vers ce monde. Si vous voulez grimper les rivières et plonger dans la grande jungle, rien de tel que d’acheter un voyage sur l’un des bateaux qui relie Belem à Manaus. Le voyage dure plusieurs jours, et les bateaux sont souvent bondés et ont peu de place pour dormir confortablement, mais l’expérience en vaut la peine : la richesse de la faune fluviale, le passage à travers les villages avec des populations indigènes, et en particulier la beauté imposante de la plus grande forêt de la planète.

Équilibre doux, en route pour la mer...

Béni climat tropical et humide. À Rio de Janeiro, la température moyenne est de 22oC, mais au pic de l’été (entre décembre et mars), elle atteint environ 30oC. L’eau entoure les silhouettes de la ville, côte à côte avec des collines couvertes de forêt. Il y a 150 km de pistes cyclables et plus à faire que de grimper Sugarloaf. Alors, allons-y...

Courir sur la promenade

Ou marchez simplement. Certains disent que la plage de Copacabana dans le sud est l’une des plus connues au monde. À 4 kilomètres de long, elle est accompagnée de la promenade où de nombreux Rio de Janeiros aiment faire de l’exercice tôt le matin.

Les pierres ont été serties en 1906, s’inspirant du trottoir Rossio à Lisbonne. Copacabana est devenu un lieu de prédilection pour les séances d’entraînement personnalisées ou en groupe, ainsi que pour le jogging, le volleyball et le football. Lors d’une pause, il y a toujours un jus, une bière ou de l’eau de coco dans l’un des kiosques rafraîchissants.

Préparez-vous à voir beaucoup de gens. C’est sans aucun doute l’un des quartiers les plus fréquentés de la ville, avec ses nombreux hôtels, restaurants et touristes. Reveillon seul rassemble souvent plus de deux millions de personnes dans le sable.

Surfer dans l’Arpoador

À proximité se trouve Ipanema Girl Park, qui a obtenu le nom du poème de Vinicius de Moraes chanté par António Jobim. En plus des espaces verts uniques, il dispose de patins et de patinoires.

Par Tijuca à

Même pour cette raison, Rio est une ville différente des autres : c’est probablement la seule qui possède sa propre forêt tropicale. Dans la forêt de Tijuca, avec l’aide de guides, il est possible de marcher dans la jungle, de traverser les cascades, d’observer la faune et la flore.

Cette région comprend certaines montagnes entourant la ville, comme la pierre de Gávea et le célèbre Corcovado. Il est recommandé de prévoir de visiter Christ le Rédempteur, qui a ouvert ses portes en 1931 et a été élu l’une des sept merveilles du monde moderne en 2007.

Et pour ceux qui recherchent des émotions fortes, il y a l’expérience des ailes delta de São Conrado. Ou l’ascension du Tijuca Peak, c’est plus d’un millier de mètres d’escalade !

Front de mer

Vous partez de Maracan ?

Inutile de dire que le stade où ils jouent deux des plus grandes équipes de Rio de Janeiro (Flamengo et Fluminense) n’est pas seulement le plus grand du Brésil. C’est également l’un des grands symboles de Rio, dans un pays fou de football.

Le Maracan est situé dans le nord de la ville et regarder un match est toujours une expérience remarquable. Pour éviter les files d’attente importantes ou le risque de ne pas pouvoir entrer du tout, le billet est idéalement acheté en temps opportun. Pendant le jeu, il y a un spectacle sur et en dehors de la pelouse : les chansons et les chorégraphies des fans ne se reposent jamais.

Si vous pensez qu’un match entier est trop important, vous ne pouvez faire qu’une visite dans la salle. Le stade est desservi par un bon accès, y compris une station de métro.

Noël, la ville du soleil

Fondée par les Portugais le jour de Noël 1599, la ville est connue pour ses journées infinies de soleil, ses plages paradisiaques, son forró et sa bonne cuisine.

Tropical Brazil ipsis verbis Natal est la capitale de l’État brésilien de Rio Grande do Norte et porte le titre de Ville du Soleil.

L’été est éternel et lorsqu’il s’agit de plage, de dunes, de chaleur et de forró, Noël est l’une des meilleures options pour des vacances vraiment tropicales dans un cadre paradisiaque. Au départ de Ponta Negra Beach, le célèbre Morro do Careca (une extraordinaire dune de 100 mètres de haut) et Turtle Beach.

Découvrez les environs et la cuisine du nord-est

La ville de Natal est également un excellent point de départ pour d’autres destinations à proximité et à ne pas manquer, comme la magnifique plage de Pipa et Praia das Minas.

N’oubliez pas de faire une balade en buggy le long du littoral, qui traverse les fantastiques dunes de Genipabu, et de visiter les parrachos de Maracajaú, des piscines naturelles formées dans la marée basse, parfaites pour les amateurs de plongée avec masque et tuba.

Savourez une cuisine locale et une attaque sans cérémonie, le crabe, un ragoût de crabe appétissant, la place ensoleillée, une sorte de farine de manioc et des morceaux de viande séchée râpée, ou encore le célèbre petit pain aux crevettes. Croyez que vous aurez besoin de beaucoup d’énergie pour les longues nuits animées du nord-est de forró.

Salvador : scénarios qui parlent d’eux-mêmes

Des plages les plus incroyables aux sites historiques les plus emblématiques, cette ville du nord-est est essentiellement connue pour son littoral tropical et sa culture afro-brésilienne, emplissant toujours le cœur de tous ceux qui la visitent.

Prêt à gagner ?

Ville culturelle avec âme et rythme

C’est dans le centre historique de la ville que vous trouverez Pelourinho, le quartier le plus célèbre du Salvador, qui se distingue par ses couleurs vives et son style architectural colonial. Avec ses maisons, bars, restaurants, centres culturels et boutiques typiques, l’arrêt est sans aucun doute un incontournable.

C’est également là que vous pouvez visiter d’autres bâtiments et zones très importants, tels que : la Maison Jorge Amado , une propriété coloniale qui abrite l’exposition permanente des romans de l’écrivain –, la cathédrale de la Basilique, le musée afro-brésilien, l’ église de San Francisco – l’une des plus grandes et des plus importantes du Brésil, dont l’intérieur est recouvert d’or –, la Praça da Sé, la Casa do Carnival – un musée qui raconte l’histoire de la folie de Bahia – et la place municipale.

Mais les charmes de cette ville ne sont pas là ! Dans l’Église Bonfim, célèbre, essentiellement, pour son extérieur, il est possible d’observer les grilles recouvertes des rubans traditionnels du Seigneur de Bonfim et dans l’ Amado Bahia Solar, d’avoir accès au Musée des crèmes glacées, un espace très différent et amusant à emporter avec les enfants.

Ne manquez pas de visiter Lacerda Elevator, le premier ascenseur urbain au monde. Il relie Praça Tomé de Sousa, à Cidade Alta, à Praça Cayru, dans le quartier Comércio, et offre également une vue fantastique sur la région. À partir de là, il vous suffit de faire la descente vers Mercado Modelo, où vous pouvez faire beaucoup d’achats.

Les plages

La plage de Porto da Barra est située entre les Forts de São Diogo et Santa Maria, dans la partie urbaine du Salvador. Avec ses eaux calmes et chaudes, c’est l’une des plages à ne pas manquer.

Sur la rivière Rouge , le quartier bohème, se trouve le Praia do Buracão, qui, bien que moins recherché, est également l’endroit idéal pour profiter d’une certaine tranquillité d’esprit. À son tour, Amaralina Beach a de fortes vagues et est donc très fréquentée par les surfeurs.

Cependant, sur votre gauche, les eaux sont beaucoup plus calmes. Ici, rafraîchissez-vous avec les célèbres eaux de noix de coco et aventurez-vous avec les acarajés de Bahia et d’autres plats exclusifs.

À Itapuō, émerveillez-vous devant les formations rocheuses à l’origine des piscines naturelles et du reste de la scène, caractérisées essentiellement par des eaux claires, de grands cocotiers et un phare très charmant.

Des saveurs qui nous font sourire

Coloré, épicé et agréablement aromatique. La cuisine du Salvador, avec son influence indigène, portugaise et africaine, a un assaisonnement fort et inimitable, spécifique à l’huile de palme et au poivre utilisés.

Voici les saveurs à ne pas manquer :
Moqueca bahian : une espèce de poisson et de ragoût de fruits de mer. Outre les ingrédients de base mentionnés ci-dessus, il transporte également du lait de coco et est traditionnellement cuit et servi dans une poêle à argile ;

Bobbine de crevettes – très similaire à la moqueca, ce plat, en plus d’être plus dense, transporte également le manioc ;

Acarajé et Abará : gâteau aux haricots frits à l’huile de palme et fourré avec des crevettes et d’autres ingrédients. La principale différence entre l’acarajé et l’abará est en mode cuisson, l’un frit (acarajé) et l’autre cuit à la vapeur (abará) ;

Tapioca / Beijú : petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou toute autre heure de la journée. Le ciel est la limite de son remplissage, et il peut varier entre sucré et salé.

Et pour édulcorer les papilles, la cocada, le riz sucré, le jica, la gorgée de la fille, le gâteau de l’élève et le mungunzá se démarquent.

Allez-y ?

Incendie, l’île du volcan

« Cet endroit est le nôtre ! » J’imaginais les habitants du Sol de la chaudière crier sur la planète, qui semblaient vouloir les emmener de là, en faisant ressortir ce qu’ils conservaient il y a des millions d’années. Ils ont été confrontés à deux options. Soulever et tomber... ou cracher le drapeau plus profondément et montrer à la planète que, avec toute son imposabilité, il n’était pas encore assez fort pour les expulser.

En 2014, le cœur de la terre rugit, comme il aime rugir. Il rugit dans des milliers d’endroits à travers le monde, et l’un de ces sites se trouvait sur l’île du feu au Cap-Vert. Les intestins de notre subsistance planétaire n’ont pas perduré et ils voulaient également un peu de lumière. Les habitants du Caldeiras Chō, dans le cratère du volcan, ont vu, sans pouvoir rien faire, la lave prendre leurs maisons, leurs routes et leurs vignobles, volant quelques milliers de litres par an de la production du vin excentrique qui y est né.

Cette palpitation du cœur de notre planète avec cette hémorragie ultérieure n’a pas supprimé la palpitation du cœur de l’un des habitants stoïques d’un endroit apparemment inhospitalier et, résilient, resté.

À partir de ce moment, il y a eu des moments où seule ma peau marchait à travers les terres lunaires, mes pensées dans un archipel encore inconnu. Si inconnues, mes errances étaient vagues et diffuses. Où êtes-vous allé, faites quoi ? Avant de partir, si on m’avait dit que le Cap-Vert n’avait que trois îles, j’aurais dit « OK ». Parce que je connaissais peu, très peu... Et je ne pouvais pas prédire ce jour-là.


J’ai commencé ici, dans la ville amicale de São Filipe, qui m’avait montré, pour la première fois dans ma LIFE, une plage de sable noir, tout autour de l’île, comme le bout d’une jupe de danseuse heureuse. Un manteau sombre mais brillant qui peut-être seulement là a ajouté de la beauté, plutôt que de l’enlever. Il marchait dans ses sables tout en regardant, au loin, vingt-huit personnes jouer un quatorze football étrange de chaque côté, puis s’est aventuré dans les ruelles de la ville, où des personnes assises à la porte de la maison m’ont accueilli, chacune choisissant presque n’importe quelle langue européenne pour le faire. « Allez-vous ? »

Les bâtiments et les maisons ont choisi les couleurs les plus vives de la palette et je ne pouvais m’empêcher de remarquer les extrêmes : parfois, les bâtiments qui ont entièrement adopté le passage de leur temps et les connexions brisées avec la peinture qui les portait, ou d’autres qui, à peine, ne toléraient pas la moins insolence des années qui les ont traversées, laissant toujours une image incomparable de qui sait encore beaucoup à donner. Mais, même s’il aimait y marcher, sans direction, il estimait que la capitale n’était que la préface de l’histoire qu’il devait y vivre. Partout où il y avait une rue qui grimpait, et je devais tout grimper, jusqu’à la fin.

J’attendais Peak Fire, le père de cette île.

J’ai trouvé papa, mon guide de ce jour, et nous avons quitté St. Philip le matin. Hiace s’est battue avec la route ci-dessus, s’arrêtant de temps en temps pour laisser des passagers ou pour livrer les ordres des personnes les plus déplacées.

Lorsque nous sommes arrivés à l’entonnoir, j’étais entouré d’une étrange notion de surréalité. Ce lavage qui envahit à nouveau, des milliers d’années plus tard, l’entonnoir, s’était cristallisé brutalement, et son manque de soin me paraissait presque horrible, ne m’a pas donné le sentiment distinct d’être témoin de quelque chose d’unique. Si l’unicité n’est pas toujours synonyme d’un sourire dans nos yeux, dans ce cas, c’est l’une des nombreuses composantes qui m’a fait me sentir bien d’être là.

D’une part , Bordeira, là-haut, nous a protégés, je ne savais pas quoi, d’autre, le Pic du feu, me disant de ne pas avoir peur. Derrière moi, d’où il vient. Devant moi, où j’allais, le lendemain, sur une marche d’heures jusqu’à ce que je retourne à la pointe de la jupe de la ballerine, matérialisée dans la ville de Monasteries.

Nous quittions le sac à dos à la retraite de José Doce, une douzaine de bungalows en lave vus partout, et nous avons commencé la promenade, d’abord en arrière-plan, en passant par d’autres auberges, de temps en temps à travers de petites pommes, que nous avons récoltées. Bien que le volcan m’ait invité plusieurs fois, à plusieurs égards, il n’y a jamais eu l’hypothèse que ce serait facile.

Le top a apporté la satisfaction de savoir qu’il avait pu le faire. C'était au point le plus haut de l'île et, à partir de là, je n'ai tout simplement pas vu ce que je n'avais pas à imaginer. Nous nous sommes promenés et nous sommes arrêtés, en courant, sans nous soucier d’avoir les bas pleins de ces petits pyroclastes sur lesquels nous sommes allés.

Nous avons terminé l’après-midi assis au Sofia’s Café, en buvant une bière, à l’extérieur, tandis que le soleil nous a quittés et nous a livré une ténèbre généralement indésirable, entièrement acceptée là-bas. Parce que là, les ténèbres y apportaient un silence qui, au lieu d’une tombe, était un temple dans lequel nous pouvions apprécier la sérénité de... être là.

Par António Pedro Moreira / Pedro On The Road

Terres salées

L’île

Il a été découvert en 1460 par le Portugais Diogo Afonso et le Gênese Antonio di Noli. Et ensuite, la beauté et les vagues des plages de Sal n’ont pas été négligées. Aujourd’hui, ils en font une destination populaire pour les planches à voile et les plongeurs, ainsi que pour les touristes à la recherche de repos et de l’hospitalité du Cap-Vert.

Son apparence particulière (avec ses célèbres plages de sable blanc et ses paysages arides sans végétation) est due aux vents provenant de la côte ouest-africaine qui apportent les sables du désert du Sahara.

La proximité de l’île de Salt avec cette région géographique n’implique toutefois pas un climat insupportablement chaud : les températures sont généralement douces, allant de 24 degrés Co minimum à 30 degrés Co maximum au pic de l’été.

Après avoir débarqué à l’aéroport de Spargos, la capitale de la côte ouest de la région centrale de l’île, vous pourrez facilement explorer le terrain. L’île de Sal ne fait que 30 km de long, un hôpital, un siège social, un centre culturel, une bibliothèque et 12 km de large !

Buracona est l’une des attractions de cette île. À l’entrée se trouve un complexe avec un café et un magasin de souvenirs et un espace au bord de la mer, formé par des rochers volcaniques créant un complexe de criques et de grottes où vous pouvez prendre un bain. L’« œil bleu » est créé par la lumière du soleil dans un trou de plus de 25 mètres de profondeur. Lorsque les rayons du soleil touchent l’eau de cet endroit (environ 1 heure par jour), il devient bleu émeraude et est fantastique à observer.

Sud

À l’extrémité sud de l’île, vous pouvez séjourner dans l’un des nombreux hôtels et établissements de Santa Maria. Cette petite ville est le principal centre touristique de l’île, à la fois pour ses vastes plages de sable blanc, ainsi que pour sa fantastique cuisine locale, son savoir-faire et ses activités maritimes telles que la pêche, la plongée et l’observation de la faune locale (requins et tortues). Pour apprendre à connaître les rythmes des danses et chansons typiques comme le funana et les chansons chaudes, vous devez vous mélanger avec les habitants !

Qu’il s’agisse d’un bar, d’un restaurant ou du milieu de la rue, « Morabeza » ne s’arrêtera pas de vous suivre où que vous alliez. Définissez le fuseau horaire et laissez-vous influencer par le rythme africain.

Vélo Copenhague - Pont(s) vers Pont(s) (en bord de mer)

Je me souviens toujours de Copenhague pour ses renfoncements et ses voies navigables.

Explorant les différents quartiers, chacun ayant ses propres particularités, la ville émerge de son expérience et de sa relation avec la mer, ses bâtiments aux architectures distinctes et les plus de 400 km de pistes et de pistes cyclables.

Pour découvrir Copenhague dans toutes ses subtilités, je conseille d’utiliser l’un des nombreux vélos disponibles en ville, à distance de l’installation d’une application simple.

Une proposition que je fais est de parcourir les ponts et les chemins sur les rives du canal principal, en commençant notre voyage à travers l’un des quartiers résidentiels les plus dynamiques et les plus récents, Ørestad.

En marchant le long de l’avenue principale de ce quartier dans la direction sud-nord, nous avons parcouru des chemins entre certains des immeubles les plus innovants, conçus pour promouvoir l’interaction entre la communauté et l’environnement environnant, certains d’entre eux étant conçus par l’un des ateliers d’architecture danois les plus connus : le groupe Bjarke Ingels (BIG).

Un premier arrêt pour un café matinal au 8 Tallet Café e Restaurant, partie intégrante de 8 House, un bâtiment situé au bout du quartier surplombant la réserve naturelle.

Plus tard, nous apprécierons également VM Mountain et VM House, ainsi que Ørestad Street Hall, les monuments architecturaux de la région.

Illustration de Catarina Barbosa

En chemin, nous faisons un tour en forme de serpent sur l’eau, traversant le pont Cykelslangen (le serpent de vélo) du côté opposé vers le centre.

D’un côté, nous nous baignerons dans le port de Islands Brygge Harbour Bath, et de l’autre côté du rivage, nous nous arrêtons pour profiter d’un large éventail d’expositions au Danish Architecture Center (DAC), ou lire un livre à la Royal Danish Library, The Black Diamond.

Surplombant l’eau, située dans le BLOX (espace de réunion et interaction des personnes avec l’architecture, le design et le développement urbain durable), la DAC englobe le monde de l’architecture avec le design, nous suggérant des expositions, des événements et des conversations.

Poursuivant le chemin, en zigzagant les rives du canal principal, nous avons traversé le pont Lille Langebro, faisant partie intégrante du projet BLOX, jusqu’à la célèbre zone de Christianshavn, décrite dans les manuels de la ville pour son atmosphère unique, sous réserve d’explorations supplémentaires, en communion avec la nature.

En se transformant en intérieur de la ville, il vaut la peine de faire du vélo vers le quartier multiculturel de Nørrebro, à travers le Dronning Louise’s Bro (Pont de la Reine Louise), la rue la plus fréquentée au monde, qui relie le centre-ville de Copenhague à cette région. Connu comme le quartier le plus diversifié culturellement de la capitale danoise, il y a de nombreux moments de créativité et de culture.

Ici, nous nous dirigeons vers un espace ouvert urbain, le Superkilen Park, qui est divisé en 3 zones (la Place Rouge, le Marché Noir et le Green Park). Composée de nombreux parcours et lignes piétonnes et cyclables, chaque zone survit d’elle-même en tant que partie intégrante de la communauté environnante, avec du café, de la musique et des sports, des fontaines et des espaces de vie, des pique-niques et des visites d’animaux provenant de diverses parties du monde. Un autre projet par atelier BIG.

Au départ d’un prochain après-midi, il est justifié de reprendre le train jusqu’au centre, en direction des Ofelia Plads, pour profiter des différents événements disponibles, à savoir les concerts et les expositions du port.

Pour terminer ce voyage, nous nous sommes rendus sur un dernier pont : Inderhavnsbroen (le pont intérieur du port), qui nous relie par l’eau à deux des zones de vie en bord de mer, Christianshavn et Holmen, que nous avons traversées jusqu’à notre dernière destination, le quartier de Refshaleøen.

Ici, nous pouvons vivre un certain nombre d’expériences, des expositions d’art contemporain aux saunas, en passant par les dernières pistes de ski, inégalées par l’échelle et le programme qu’elle propose, construites au sommet du nouveau centre de traitement des déchets, CopenHill ou Amager Bakke.

En outre, vous aurez également la possibilité de déguster un café en haut du centre ou de grimper le plus grand mur d’escalade du monde, à 85 mètres de haut. À partir de là, nous culminons la journée dans le terrain de jeu urbain pour la créativité, l’innovation et la nourriture biologique, Reffen Copenhagen Street Food, le plus grand lieu de restauration urbaine des pays nordiques et symbole d’une culture durable croissante.

Liens utiles : location de vélos et guide

Par Catarina Barbosa - Personnel de cabine au TAP depuis 2017.

En plus de sa collaboratrice TAP, Catarina Barbosa est illustratrice et designer visuelle.

3 sentiers que vous devez vraiment faire à Tenerife

En fait, quelques fois les larmes sont venues à mes yeux lorsque j’ai regardé un paysage, mais c’est exactement ce qui s’est passé pendant que je marchais sur le sentier. L’itinéraire va du point de vue Old Peak au point de vue Teide Nose, toujours descendant par des chemins de lave et des pierres lâches. Très dur, c’est exact. Mais sans aucun doute, l’une des plus belles promenades que j’ai faites à ce jour, et un incontournable pour tous les amateurs de trekking en montagne.

J’ai choisi de prendre le train PR-TF 8 depuis le départ officiel à Afur, même pour la facilité de laisser la voiture là-bas. Et je suis allé dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est un itinéraire conseillé pour ceux qui sont habitués à marcher et qui n’ont pas de problèmes de mobilité, mais peut-être trop difficile pour le reste. Si vous vous sentez capable, n’hésitez pas !

Un été de rêve dans les îles espagnoles

L’été arrive. Pour ces vacances, choisissez les Canaries ou les Baléares et profitez du soleil, des plages et des divertissements que Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura ou Ibiza ont à vous offrir. Avec TAP, le plaisir commence sur le chemin. Planifiez votre voyage dès maintenant !

Après une année de confinement, qui ne rêve pas de vacances mémorables ? Les archipels espagnols des îles Canaries et des Baléares sont peut-être le choix idéal pour cet été. Découvrez les plages de Gran Canaria, les sentiers de Tenerife et la nuit d’Ibiza, ou profitez des paysages incroyables de Fuerteventura.

Grande Canarie et son littoral perdent de vue

Si vous êtes à la recherche de vacances d’été au bord de la mer, vous l’avez bien choisie !

La plage de Maspalomas, avec ses dunes énigmatiques et la mer d’un bleu presque irréel, est considérée comme l’une des plus belles au monde. La Playa del Inglés animée, quant à elle, dispose de près de trois kilomètres de sable clair et doux, avec des installations sportives pour le jet ski, le parapente, le kitesurf et le surf. Idéal pour ceux qui recherchent une activité pendant les fêtes. Perdez-vous également dans les eaux turquoise de la Playa de Amadores et profitez de l’effervescence de la célèbre Las Canteras, la plage dorée de la ville de Las Palmas.

Tenerife, berceau des merveilles de la nature

Nous sommes dans les îles Canaries, donc oui, il y a des plages. Du sable doré au sable noir, ou si ce n’était pas Tenerife , le berceau du volcan Teide , pour se détendre ou surfer, tout le monde mérite une visite, considérée par beaucoup comme la plus belle d’Espagne.

Mais ne restez pas sur les plages si vous choisissez Tenerife pour cet été.

Deux îles espagnoles dans deux archipels différents : Fuerteventura et Ibiza respirent l’été

Les vacances commencent à voler comme l’été. Fuerteventura et Ibiza sont les destinations saisonnières de TAP en Espagne et promettent des expériences mémorables à tous ceux qui les visitent.

Des vacances relaxantes mais animées, toujours avec des eaux invitantes à perdre de vue, que ce soit celles de la Méditerranée, dans le cas d’Ibiza, dans les îles Baléares, ou de l’Atlantique, dans le cas d’Ibiza, dans l’archipel des Canaries.

Célèbre pour sa vie nocturne, Ibiza est une véritable icône culturelle et continue d’inviter les amoureux de la nuit, de la musique et du divertissement à des vacances inoubliables. L’offre est infinie et l’été est une période d’expérimentation, de création artistique, de soirées animées.

Fuerteventura promet une plage pour tous les goûts.

Plages vierges et cachées, plages idéales pour le surf et d’autres sports marins, plages enchanteresses dans les villages de pêcheurs, plages magnifiques, grandes plages à ne pas voir, et petites plages intimes avec de grandes vagues et des eaux calmes. En commun, les merveilles des eaux turquoise et des décors de rêve.

Profitez de cette île incroyable et découvrez l’autre côté de ce paradis naturel qui fait partie de la liste des réserves de la biosphère de l’UNESCO et visitez certains des sites les plus incroyables de notre planète, tels que la Montaña del Cardón et les monuments naturels de Caldera de Gairía, ou les parcs naturels de l’île de Lobos, Corralejo, Jandía et Ajuy.

5 endroits incontournables en Guinée-Bissau

Bien qu’elle n’accueille pas autant de touristes qu’elle le mériterait certainement, la Guinée-Bissau est une destination extraordinaire pour tous les types de voyageurs. De la capitale Bissau aux multiples îles de l’archipel de Bijagós, en passant par des villes comme Bissorá, Cacheu ou Bafatá, le pays a un immense potentiel touristique et un peuple incroyablement accueillant. Voici cinq destinations qui vous feront tomber amoureux de la Guinée-Bissau.

1 - Bissau

Commencez par appeler Old Bissau. Le cœur de Bissau est un délice visuel. Vif et coloré, il montre les marques de la présence portugaise dans le passé dans chaque rue. Les bâtiments du centre historique sont généralement coloniaux et beaucoup sont dans un état raisonnable de conservation. C’est beau !

On y trouve la cathédrale de Nossa Senhora da Candelária, le marché central, le palais présidentiel, le centre culturel Franco-Bissau-Guineense, l’hôtel Coimbra lui-même, l’un des meilleurs hôtels à Bissau, et l’emblématique monument Timba Hand sur Martyrs Square, qui rend hommage aux dizaines de stevedors qui ont perdu la vie suite à une grève le 3 août 1959, un épisode connu sous le nom de massacre de Pidjiguiti. Et bien sûr, le marché chaotique de Bandim, pour les plus aventureux, entre autres attractions. Ou perdez-vous simplement dans les rues du centre historique. Vous allez l’adorer !

2 - Île de Bolama (Bijagós)

Cela dit, ce n’est pas l’architecture qui m’a le plus marqué lors de ma visite à Bolama. C’est très difficile à traduire en mots, mais c’était un endroit où je me sentais incroyablement bien. Il y a une bonne énergie dans l’air, les gens sont incroyablement sympathiques, accueillants et tolérants. Les chrétiens et les musulmans semblent vivre en harmonie dans la ville, sans aucune sorte de friction ou de conflit ; et tout le monde semble accueillir ceux qui y rendent visite avec un sourire déchiré et des bras ouverts. Si vous ne pouviez choisir qu’une seule destination à visiter dans le pays, ce serait probablement le Bolama. À ne pas manquer !

3 - Île bavaroise (Bijagós)

À Bubaque, vous verrez peut-être des cochons et des chèvres déambuler dans les rues, ainsi que des déchets. Vous trouverez peut-être des enfants se baignant dans la rue avec un seau. Peut-être entendez-vous le son rythmique d’un pylône qui résonne dans les escaliers à la porte d’une maison. Peut-être remarquez-vous de grands contrastes entre la vie sur les panneaux d’affichage et le concept simple de vacances à la plage. Mais vous ne vous sentirez jamais mal accueilli sur l’île pendant une minute.

4 - Onglet Elalab

En compagnie d’un guide local, j’ai rencontré l’école et l’église, le plus ancien villageois d’Elalab et de ses petits-enfants, les maisons où ils vivent, et même un arbre sacré, sous lequel les villageois se rassemblent pour prendre des décisions communautaires importantes, y compris des questions de justice.

Pour ma part, je peux vous assurer que visiter l’onglet Elalab, y compris la possibilité de priver la communauté et de faire connaissance avec le projet d’écotourisme construit dans le village par une paire d’architectes portugais, était un autre des temps forts de mon voyage en Guinée-Bissau. Je conseille fortement cette expérience !

5 - Valera

Il n’est pas facile de se rendre à Varela. Le sol de l’« autoroute » est composé de trous entourés d’asphalte, de sable et d’encombrement, et était triste. Mais ce qui est pire, c’est vraiment la poudre, beaucoup de poudre. À un moment donné, à proximité du village de Susana, une mangrove est passée et, peu de temps après, le parc naturel de Tarrafes do Rio Cacheu est entré, moment où le voyageur peut commencer à soupirer et réfléchir à l’arrivée à Varela. Et cela vaut la peine d’être sacrifié.

En fait, le séjour à Varela a été l’un des moments que j’apprécie le plus tout au long du voyage en Guinée. Pas tant pour la plage, que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs de Guinée-Bissau, mais principalement pour l’ambiance qui vit dans le village.

Par Filipe Morato Gomes / Alma de Viajante

« Celebriamo »

Quelle que soit la période de l’année, à Venise , il y a toujours un rituel pour surprendre ceux qui passent. Habituellement avec des couleurs et des formes somptueuses à mélanger, qui se combinent bien avec la beauté des canaux et le mystère des rues.

En 1797, Napoléon a conquis la « République grave » et, scandalisé par les excès, interdit le carnaval et d’autres festivités. Au XXe siècle, Mussolini en faisait de même. La ville devrait vraiment profiter d’une fête !

Rien que ces dernières décennies, elle a restauré le statut ancien avec le renouveau des traditions et lui a ajouté le prestige de l’art contemporain.

Carnaval

Outre la version brésilienne, le carnaval de la place Saint-Marc est le plus célèbre au monde. Aujourd’hui sans les abus du passé, mais toujours avec une touche hédoniste et théâtrale. Elle dure environ dix jours, avant Pâques.

Les masques sont les stars de la fête. Des millions de personnes arrivent chaque année à Venise pour assister à la Festa delle Marie, une parade de masques inspirée de la Renaissance et de l’art baroque.

Festa della Sensa

À temps, cet événement célébré le jour de l’Ascension (40 jours après Pâques) était le principal événement de Venise.

À l’origine, deux moments historiques ont été célébrés : le soulagement apporté aux populations de Dalmatie sous le joug slavicien en 1000 et le traité de paix en 1117 qui a mis fin au conflit entre le Papado et le Saint empire romain-allemand.

Aujourd’hui, bien qu’elle n’ait plus le même appareil, Sensa continue de célébrer l’union de la ville avec la mer. Les autorités civiles et religieuses de la ville naviguent sur la place Saint-Marc jusqu’au port de Saint-Nicol lors d’une étape spectaculaire.

Festa del Redentore

Le troisième week-end de juillet est réservé à un autre moment d’importance historique : un hommage aux victimes de la peste dans la ville en 1576 et qui a motivé la construction de l’église Il Redentore.

Le samedi, les Vénitiens décorent les maisons et les gondoles. Au coucher du soleil, près de la basilique Saint-Marc, plusieurs navires remplis de personnes se rassemblent. Et le soir, les grands feux d’artifice sont spectaculaires. Le dimanche est consacré aux célébrations religieuses.

Précédez les courses, pratiquées à Venise au moins depuis 1315. Le plus populaire est Campioni su Gondolini, une compétition pour les petites gondoles rapides qui « volent » à travers les chaînes !

Biennal

Tous les deux ans, la Biennale de Venise installe ses pavillons dans les jardins de Giardini et accueille des œuvres d’artistes du monde entier.

Il a eu sa première édition en 1895, alors qu’il s’agissait simplement d’un salon et d’un marché dédié uniquement aux Italiens. Tout au long du XXe siècle, elle s’est internationalisée et est devenue l’une des nouvelles tendances, étant aujourd’hui l’une des expositions essentielles dédiées aux arts plastiques, au cinéma, au théâtre, à la danse, à la musique et à l’architecture.

Festival du film de Venise

Fait actuellement partie de la Biennale, il s’agit d’une fête distincte qui a lieu chaque année. Si les Français ont le Golden Palm à Cannes, les Italiens sont fiers du prestigieux Golden Lion à Venise.

L’un des plus importants au monde, c’est également le plus ancien de son genre : la première édition a eu lieu en 1932. Avec l’aide croissante apportée au cours des dernières décennies, elle accueille aujourd’hui les grandes stars internationales.

Agadir traditionnel et avant-gardiste

Quasiment détruite par le grand tremblement de terre de 1960, Agadir est désormais une ville aux larges avenues et à l’architecture futuriste, sans renoncer au passé et à la culture marocains.

L’une des meilleures destinations balnéaires du Maroc

La grande carte de visite d’ Agadir est sa plage de 10 kilomètres, avec du sable fin et léger.

Située dans le sud du Maroc, la ville offre plus de 300 jours de soleil par an, un climat doux et des eaux chaudes et transparentes. Avec une baie fantastique qui vous offre non seulement des journées de plage paisibles et sans fin, il propose également quatre parcours de golf avec une vue imprenable sur l’Atlantique, ainsi que le hammam traditionnel, une tradition culturelle marocaine ancienne.

Culture et conservation de la nature

Pour ceux qui aiment sillonner la plage avec culture, Agadir est une excellente option de voyage.

L’ancienne et mystérieuse forteresse de Kasbah datant du XVIe siècle est sourcilière pour la ville et offre une vue panoramique sur la baie d’Agadir. Au sud de Kasbah se trouve une grande zone verte connue sous le nom d’ Ancienne Talborjt, où la vieille ville était située à l’origine avant d’être détruite par le tremblement de terre de 1960. Pour en savoir plus sur cette catastrophe naturelle, visitez le musée Mémoire d’Agadir et le jardin d’Olhão , et maintenant le musée du patrimoine d’Amazigh, qui possède une magnifique collection ethnographique berbère.

Shopping et divertissement

L’une des attractions incontournables d’Agadir est le Souk El Had, le marché coloré et animé de la ville, où vous trouverez un peu de tout, des épices aux aliments frais, en passant par les articles de maroquinerie et l’art marocain.

La nouvelle médina d’Agadir, une magnifique reconstitution de l’ancienne ville médiévale signée par l’architecte italien Coco Polizzi, construite en 1990, est également parfaite pour les achats d’artisanat et de bijoux.

À partir de la fin de l’après-midi, Corniche, une vaste avenue en bord de mer avec ses cafés, restaurants et bars de musique, est le point de convergence et l’endroit idéal pour se promener et s’immerger dans les sons et saveurs traditionnels du Maroc. Ne quittez pas Agadir sans avoir également visité sa marina moderne et animée et son superbe Casino Atlantic.

Marrakech : un voyage vers un univers fascinant

Réunion sur la place

C’est également là que l’on trouve les premières curiosités historiques de Marrakech. Le sud-ouest de la place est un jardin rafraîchissant avant d’arriver à Koutoubia, une grande mosquée construite au XIIe siècle et facilement reconnue par la tour de son minaret, qui domine le paysage environnant.

Odeur et labyrinthe de couleur

Cette ville fondée au XIe siècle par un déjeuner noble est devenue la capitale du Maroc et est toujours considérée comme l’une des villes les plus importantes du monde arabe aujourd’hui. Les rues sinueuses de la médina de Marrakech inscrite à l’UNESCO reflètent cette longue histoire. Il est facile de se perdre dans ce labyrinthe de bâtiments anciens, de marchés remplis de personnes inattendues, de ruelles, de temples et de recoins, alors une bonne carte... ou un guide de confiance est conseillé.

À ce stade, il convient de jeter un avertissement : dans certaines zones de la médina, nos sens sont volés par les odeurs des teintures où les peintures utilisées pour colorer les articles de maroquinerie sont fabriquées. Quoi qu’il en soit, une visite dans un atelier de teinture peut être intéressante, car la plupart de ces établissements utilisent des méthodes artisanales et de la génération Y. Un conseil : couvrez-vous le nez.

Ville-Musée

Le palais retient les murs et un éventail de grands pavillons et constitue un témoignage archéologique remarquable. Près de cet emplacement, nous pouvons visiter Mellah, l’ancien quartier juif où se trouve le plus grand marché aux épices de la ville.

En nous éloignant de la roue centrale de la médina, nous découvrons la paix des tombes saadiennes, un autre héritage de Sultan al-Mansur. Cet incroyable mausolée a été découvert en 1917 et abrite les tombes de plus de 60 membres de la dynastie royale Saadi. Il est intéressant de noter que dans la cour du mausolée se trouvent également les tombes des serviteurs et des soldats qui ont servi la famille, dont certaines sont enterrées dans des camps chrétiens et juifs. Comme le Palais d’El Badi, cette magnifique structure a été construite en marbre et les détails architecturaux sculptés à partir de la pierre et réalisés en bois sont remarquables.

Jardins, terrasses et culture

Dans toute la ville, vous trouverez des cafés, des bars et des restaurants avec des terrasses agréables. Selon l’heure de la journée, vous pouvez profiter du coucher de soleil sur la médina, vous protéger de la lumière incandescente de midi ou vous protéger de la fraîcheur des nuits. Goûtez à la cuisine locale : viande de mouton cuite dans des tajines (pots d’argile marocains traditionnels) ou une assiette de légumes au couscous, accompagnée d’un dessert sucré aux amandes et d’un thé chaud aux épices.

Montagnes et dunes

4 cénotes à ne pas manquer près de Cancún

Outre les magnifiques plages de la Riviera Maya et les sites archéologiques tels que Chichén Itza ou les ruines de Cobá et Tulum, il vaut la peine d’explorer les cénotes et les rivières souterraines qui parsèment les paysages des États mexicains de Quintana Roo et Yucatán.

Tout le monde a un accès facile depuis Cancún, pour que le visiteur n’ait pas à quitter la plage. Voici quatre des cénotes les plus impressionnants de la région, à visiter avec des amis ou de la famille.

Surtout parce que ce n’est pas toujours pareil. En fonction du niveau d’eau, la plateforme centrale peut être immergée, contrairement à la plupart des photographies publiées. Et je l'ai pour moi que c'est encore plus beau comme ça...

Au contraire. Lorsque j’y suis arrivé, il y avait deux groupes relativement grands et bruyants qui, d’une certaine manière, ont supprimé la tranquillité que le lieu exigeait pour la contemplation. Mais il s’agissait d’attendre patiemment, jusqu’à ce que même si ce n’était pas le désert (pour cela seulement lorsque je venais trop tôt ou que j’avais beaucoup de chance), j’ai pu profiter du cénote Ik-kil dans son intégralité. C’était sans aucun doute l’un des temps forts de ma feuille de route au Mexique.

C'est beau, beau, beau...

Nohoch fait partie d’un réseau de rivières souterraines dont les grottes et les galeries peuvent être explorées par des plongeurs expérimentés et, dans certaines parties, simplement nager en compagnie d’un guide local. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs cénotes de la péninsule du Yucatan.

En bref, au-delà de passer la journée dans des parcs à thème comme le célèbre Xcaret ou à la plage pendant toute la durée des vacances, aventurez-vous à travers les cénotes qui s’étendent un peu sur la péninsule. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas !

Les 1001 surprises de Maputo

Aile urbaine fraîche

Clams, crevettes, crabes, homards, cordonniers et poissons de toutes tailles et de toutes saveurs ! Au marché aux poissons , vous trouverez un peu de tout ce qui est marin ! Organisé sur des supports en bois marqués par l’utilisation, c’est une vue modeste.

Si vous cherchez un endroit où manger, vous l’avez trouvé ! Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez manger et vous serez tout de suite préparé. Prêt à partir, détendez-vous et goûtez aux saveurs merveilleuses à l’ombre des différents auvents colorés !

Murs en fer

Inhaca, l’Oasis de Maputo

Il incarne la beauté, l’harmonie, les sons de la mer et les couleurs de la nature. L’île d’Inhaca est idéale pour les touristes qui se délectent d’une promenade en bord de mer loin des avenues animées. C’est près de la capitale, mais c’est une retraite. Un endroit où vous pouvez recharger, vider et détendre votre esprit. Ici, vous vous évadez du stress et des bruits de la ville et pouvez tout voir, des magnifiques récifs coralliens aux espèces marines, en passant par les oiseaux et les insulaires.

61 mètres impressionnants

Ouverte en 1944, la cathédrale Maputo , dont le nom officiel est l’Église Notre-Dame de la Conception, est située sur la place de l’Indépendance. Il a été conçu par l’ingénieur Marcial Freitas e Costa et, dans sa construction, l’ œuvre de plusieurs artistes portugais est évidente, tels que Francisco Franco, António Lino, Sim supposées de Almeida, Leopoldo de Almeida et António Maia Ribeiro. Majestueuse et totalement blanche contraste avec le ciel clair et est le Sé de l’archidiocèse de Maputo.

Pays d’origine de l’islam

Pince à citron

Non, nous ne parlons pas d’un instrument typique de Maputo, mais plutôt de l’église de Santo António da Polana, qui porte le nom populaire. Ce surnom est dû à sa structure moderne qui ressemble à une centrifugeuse de citron avec des bords fermes et bien définis qui se rejoignent en haut et s’éloignent à la base. Son intérieur est également d’une beauté inhabituelle avec des vitraux qui l’illuminent parfaitement.

Chemins sauvages

Nous ne pouvons pas quitter le Mozambique sans d’abord visiter Kruger Park. À environ 120 km de Maputo, nous avons une véritable sensation d’être dans la jungle. C’est un parc où les animaux vivent sans interférence humaine. Il n’y a pas de cages, de chaînes ou d’astuces. Il y a la vie, la couleur et la liberté. Un safari est une expérience unique que vous ne voudrez pas manquer et que vous voudrez répéter !

Mozambique : La plus belle côte d’Afrique

Le Nord et l’île

Le voyage peut commencer du moins évident : si c’est dans la partie sud du Mozambique que se trouvent les attractions les plus connues, au nord, nous trouvons des plages, des îles et des paysages plus immaculés par l’action humaine, et les cultures locales sont plus éloignées de l’influence européenne qui persiste dans la capitale.

Depuis Pemba, nous pouvons naviguer vers l’ archipel de Quirimbas, un ensemble de 50 petites îles qui s’étendent au nord jusqu’à l’embouchure de la rivière Rovuma (qui borde la Tanzanie). En plus de profiter de la faune et de la flore du parc naturel de Quirimbas, les visiteurs peuvent se consacrer à la plongée et découvrir les merveilles sous-marines du corail entourant les îles.

Plus au sud, dans la province de Nampula, vous devez admirer la mer et découvrir l’ île du Mozambique, l’un des sites les plus emblématiques du pays. Avec une population appartenant principalement à l’ethnicité Makua (dominant dans le nord du Mozambique), l’île était occupée par les Arabes au IXe siècle, et l’arrivée du Vasco da Gama en 1498 commença à la domination portugaise.

Au fil des siècles, ce site est devenu un centre commercial de l'océan Indien. Ici, les cultures de l’Afrique, de l’Europe, de l’Arabie et des Antilles de l’Est se croisaient, un fait qui se reflète dans le paysage : au nord de l’île, le fort de Saint-Sébastien et les églises portugaises des XVIe et XVIIe siècles ; au sud, les maisons de macutis traditionnelles. L’île du Mozambique est actuellement inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La côte sud

De là, depuis la côte, vous pouvez monter à bord d’un boutre , un voilier arabe traditionnel, typique de la côte est de l’Afrique, et vous promener trois fois à travers les magnifiques îles de l’archipel de Bazaruto, l’une des merveilles naturelles de cette région.

Au départ d’Inhambane se trouve la plage de Tofo, un paradis pour les petits plongeurs avec un sable blanc en forme de demi-lune et un petit village animé et accueillant. Il en va de même pour la plage de Závora, plus au sud, située dans une région caractérisée par des lagons, des eaux bleutées calmes et de nombreuses opportunités de plonger et d’observer les animaux marins et les épaves de navires. Ensuite, il est temps de vous reposer dans l’un des nombreux campings et hébergements en bord de mer.

En se déplaçant vers le sud, en naviguant sur quelques centaines de kilomètres (de préférence en voiture de location ou en groupe), nous atteignons enfin la capitale mozambicaine : Maputo est une ville côtière dynamique pleine de vitalité. Sur les larges avenues, nous trouvons des marchés, des boutiques et une architecture monumentale où la période coloniale se mêle au modernisme. Les nuits sont toujours remplies de rythmes animés dans divers bars et clubs, et sur la longue avenue marginale, vous pouvez voir le lever du soleil sur l'Inde. Au-delà de la ville se trouvent des plages accueillantes baignées par les eaux de la baie de Maputo, comme Ponta Malongane.

Il est également recommandé de faire une traversée en bateau vers la réserve naturelle de l’île d’ Inhaca , située à 40 kilomètres de Maputo. Il s’agit d’un autre endroit idéal pour des vacances au contact de la nature, de la faune et de la flore typiques de cette partie du monde.

Le voyage pourrait être là, mais si vous décidez d’explorer le littoral jusqu’à la limite, dirigez-vous vers environ 100 kilomètres vers le sud en direction de Ponta d’Ouro, située juste à la frontière avec KwaZulu-Natal, une province sud-africaine. Cette plage d’eau animée est populaire auprès des touristes sud-africains pour les sports marins. À la fin d’un voyage le long de la frontière entre la mer et la terre, rien de tel que de prendre une planche et de faire face aux vagues !

Norvège. Y a-t-il même un tel pays ?

Voyager à travers la Norvège est contre l’image apparemment discrète cultivée par le nord des pays scandinaves. La beauté naturelle, puisqu’elle n’existe nulle part ailleurs dans le monde, elle est là.

À l’arrivée : Oslo

Dans une comparaison entre les destinations scandinaves, il est courant que les opinions pendent avec plus de ferveur pour le charme de Copenhague, le cosmopolitanisme de Stockholm et l’exotisme indéfinissable d’Helsinki. Et puis il y a Oslo, la capitale d’un pays extrêmement sûr et riche en pétrole, et la deuxième ville la plus chère au monde en 2014.

S’il est vrai qu’Oslo a une certaine renommée de gris et de fermé, il est indéniable qu’il a changé de visage ces dernières années. Parallèlement à l’augmentation du classement des villes à la croissance la plus rapide dans la population et les affaires, l’architecture et le design ont été les aspects évidents de ce changement. Il est prévu qu’en 2020, la rénovation effectuée par le projet Fjord City sur plusieurs kilomètres de zone au bord de la rivière soit terminée, renforçant ainsi la connexion historique avec la mer.

Alors pourquoi Oslo en vaut-elle la peine ?

Pour de nombreuses raisons. Anciennement connu sous le nom de Christiania, plus de 600 000 citoyens vivent aujourd’hui dans la ville qui a gravi la capitale en 1814, lorsque la Norvège est devenue indépendante du Danemark. Malgré l’ambition du Fjord City Project, on ne peut pas dire qu’Oslo n’a pas de caractère froissé. Après tout, certaines grandes personnalités de la culture européenne ont laissé une marque éternelle ici.

Le dramaturge le plus important étant donné que Shakespeare est honoré par un musée qui lui est propre, logé dans la maison où il a passé les dernières années de sa vie. La figure (1828-1906 de Henrik Ibsen ) a été reconnue dans les rues d’Oslo au début du XXe siècle, présentant toujours de manière impeccable un public de tête haute.

La sculpture du Vigeland Park attire plus d’un million de personnes chaque année et est l’un des endroits les plus visités de toute la Norvège. Situé dans le quartier Frogner de la partie ouest de la ville, cet immense espace vert met en valeur le grand travail de la vie du sculpteur Gustav Vigeland (1869-1943) : 212 sculptures en bronze, granite et fer, symbole de la lutte inhérente à la condition humaine. Ils ne laissent presque rien à quiconque visite le parc indifférent, en particulier l’obélisque de 14 mètres.

Oslo est idéal pour marcher. Une promenade dans le centre vous permettra de vous retrouver face à face dans l’ hôtel de ville de Rådhusplasen. Énorme et imposante de l’extérieur, c’est à l’intérieur que vous trouverez les meilleures raisons de vous intéresser : les fresques murales du hall représentant des scènes et des légendes de l’histoire du pays, mais aussi parce que c’est là que le Prix Nobel de la paix est présenté depuis 1990. Une visite guidée avec rendez-vous préalable est recommandée.


Non loin de là, découvrez la forteresse d’Akershus, qui abrite plusieurs moments clés de la nation depuis 700 ans et le panthéon de la monarchie norvégienne. Et après ce voyage dans le temps, une touche de modernité se manifeste, alors nous nous dirigeons vers le quartier et le centre historique de Kvadraturen. C’est à la porte Karl Johans, l’artère principale de la ville, et à proximité, que la plupart des magasins, bars, restaurants et galeries d’art animent leur vie.

Avant de partir pour les fjords, il n’y a pas d’évasion dans les reliques du Viking Ship Museum. Les bateaux d’Oseberg, de Tune et de Gokstad, construits sur du bois au 9e siècle et restés cachés dans des tombes vikings pendant plus de mille ans, sont des trésors authentiques qui témoignent de l’importance de la Norvège dans l’héritage scandinave.

Dans la forêt en 15 minutes

Ce n’est pas exagéré. Du centre-ville d’Oslo aux profondeurs de la nature, c’est un peu instantané ; sur les 450 kilomètres carrés de la ville, 242 sont verts. En fait, la capitale norvégienne est située sur un fjord, l’ Oslofjord (« le fjord d’Oslo », bien sûr), qui s’étend sur plus de 100 kilomètres.

Rien d’étrange, car le fjord est le plus grand symbole naturel de Norvège. Mais qu’est-ce qu’un fjord après tout ? Une vallée d’origine glaciaire, située à des latitudes près des pôles, très raide et avec un grand niveau de profondeur sous l’eau. Véritables œuvres d’art de la nature, sculptées par l’érosion glaciaire qui produit des vallées en forme de U. La Norvège a la concentration la plus élevée au monde.

De là, grimpez toujours. C’est que les deux principales villes, bien qu’elles soient à des latitudes élevées par rapport au reste de l’Europe, sont situées dans le sud de la Norvège. À Bergen, vous pouvez prendre un bateau jusqu’au Hardangerfjord coloré ou Sognefjord, le plus grand et le plus profond fjord du pays. Dans la partie la plus intérieure du fjord de Luster, ne manquez pas l’ église d’Urnes. Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, il s’agit du plus ancien exemple d’ églises médiévales scandinaves construites sur du bois (également appelées églises en bois par stavkirke) et de l’un des héritages culturels les plus importants de Norvège.

Un peu plus au nord, vous pouvez comparer la grandeur du Sognefjord à la beauté unique du fjord de Geiranger (Geirangerfjord). Si le premier est le plus grand, le second, également inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il éblouit par sa cataracte et les charmants villages perdus entre les montagnes. Il abrite également la célèbre route étroite et très sinueuse de Trollstigen, connue sous le nom de « route d’or » qui traverse les vallées sur plus de 100 kilomètres. Avec la nature brute comme toile de fond.

Nous continuons à grimper en direction de Tromsø, à la recherche des aurores boréales. Mais chaque recoin est une découverte surprenante. La petite ville d’ Ålesund est idéale pour se reposer avant de se rendre dans les fjords du nord, avec un cadre de conte de fées à part : l’architecture typiquement scandinave Art nouveau est abondante et a maintenant orné la ville après le grand incendie de 1904.

À Molde, nous sommes tentés par l’expérience de la route atlantique qui relie Kristiansund, en interaction étroite avec les vagues de la mer. Et à Trondheim, la troisième plus grande ville, il est impossible de ne pas remarquer la cathédrale gothique de Nidaros, un sanctuaire national et la plus grande église médiévale de Scandinavie.

Bienvenue au Nord

Nous sommes dans le pays des fjords, mais il y a aussi des lacs et des îles riches. Ici, la nature est reine et dame, et l’ archipel des Lofoten se présente également pour battre certains records. Bien que nous soyons déjà dans le Cercle Arctique, les températures dans les Lofoten sont plus douces que dans d’autres régions de la même latitude en raison de l’influence du courant du Golfe. Les petits villages de pêcheurs de l’île sont entourés d’une beauté presque éthérée, où toutes les activités sont recommandées : ski, safaris, plongée avec tuba, rafting, vélo... Ou simplement marcher. S’il arrive entre mai et août, il y a des endroits de choix pour profiter (encore plus) du soleil de minuit.

C’est pourquoi nous atteignons Tromsø, la « capitale arctique » et la ville universitaire la plus septentrionale d’Europe sur la carte, située sur une île et entourée de montagnes. Outre les maisons en bois du centre historique et une cathédrale très originale, c’est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. À la fois dans les rues et à l’intérieur du planétarium de la ville.

Et si vous pensez qu’à Tromsø, vous avez atteint le sommet du monde, faites une erreur. Les domaines polaires de l’archipel du Svalbard se trouvent à mille kilomètres au-dessus !

Démarrage : Oslo

Si vous avez encore du temps libre avant de prendre l’avion, Oslo a une bonne proposition pour brûler les dernières cartouches de loisirs : la tour de ski Holmenkollen, située sur une colline avec une vue époustouflante sur la ville. Profitez du musée et du restaurant adjacents pour faire vos adieux.

Avec tant d’intéressants qui les entourent, il peut sembler étrange que les Norvégiens se présentent si réservés et contenus dans l’émotion. C’est peut-être... la loi de la barre des roues. Ensemble de principes de modestie et d’humilité individuelle qui régissent la conduite publique scandinave, décrits par les écrivains Aksel Sandemose.

La question reste la suivante : les Norvégiens peuvent-ils appliquer cette loi lorsqu’ils comparent la beauté de la Norvège avec le reste du monde ? Parce qu’il est possible que le reste du monde perde.

Villages de la campagne portugaise, trésors prêts à découvrir

Aux côtés d’autres pays européens, une grande partie de la population portugaise se concentre sur le littoral, s’agglomérant autour des centres urbains de Lisbonne et Porto.

Mais dans le pays, il existe de nombreuses raisons d’être intéressé, en commençant par les villages où le mode de vie traditionnel vit en harmonie avec la nature, ainsi que les nouveaux besoins du monde moderne.

Du nord au sud du pays, il y a de nombreux villages à visiter. En voici cinq à ne pas manquer.

Soajo

Le village de Soajo appartient à la municipalité d’Arcos de Valdevez et est l’un des villages iraniens les plus charismatiques du Parc National de Peneda-Gerês. Situé à moins d’une heure et demie de l’aéroport de Porto, il est particulièrement connu et reconnu pour son salon communautaire, où il marque 24 robinets construits sur une impressionnante fragilisation en granit. Les robinets ont servi à ranger les céréales, les gardant au sec et surélevées du sol.

Trieur

C’est l’un des villages les plus beaux et bien entretenus du Portugal, ayant réussi à préserver la physionomie urbaine et architecturale jusqu’à aujourd’hui. Avec un emplacement surprenant, dans une masse de granit, c’est un exemple de la façon dont l’homme a toujours essayé de s’adapter aux fantaisistes de la nature.

Le cœur central du village est très bien préservé, et se promener dans les rues étroites entre la maison réhabilitée et réqualifiée est une expérience très agréable. Le village dispose de quatre portes (Villa Door, False Door, New Door et Castle Door) et l’un des passe-temps peut être de choisir celui qui aura le meilleur angle pour une photo.

Les plus affligés peuvent oser affaisser le mur, qui est tous transitable, afin qu’ils puissent mieux apprécier la beauté du paysage et les détails de l’intérieur du village sous un angle plus élevé.

Champ Benfect

Sur les montagnes du Montemuro, le village de Campo Benfeito appartient à la municipalité de Castro Daire, à courte distance de la ville de Viseu. Au cours de l’année, elle est habitée par une demi-centaine d’habitants ; mais en été, la population double, non seulement en raison des migrants qui retournent sur la terre ferme, mais également par les nombreux visiteurs qui participent au Festival des Altitudes, organisé par le théâtre régional Serra do Montemuro.

Le village de Campo Benfeito est le siège de cette société de théâtre qui, depuis plus de 30 ans, a choisi de travailler avec succès sur les sujets de la scie et de la ruralité dans ses textes dramaturgiques.

Monsanto

Situé dans la ville d’Idanha-a-Nova, le village de Monsanto est situé à environ 750 mètres d’altitude, dans une masse de granit qui non seulement élargit les horizons, mais embellit également le paysage. Un concours organisé à l’époque du Nouvel État a cherché à élire le « village le plus portugais du Portugal » et Monsanto, qui a la caractéristique irrépétible d’avoir de grands murs fragiles et de chaussettes avec les maisons, y a remporté le titre.

C’est peut-être le plus connu des 12 villages qui composent le réseau des villages historiques du Portugal et c’est également le berceau d’un projet musical traditionnel intéressant : les douanes Monsanto.Village majestueux et chapeau, il vaut la peine d’escalader jusqu’au sommet du village, où les templariums ont érigé une tour de mention, et ravi les yeux avec le paysage.

Là, il est important de connaître l’héritage historique et architectural d’un village dont les habitants ont appris à vivre dans le paysage inhospitalier, territoire du loup. Il est recommandé de visiter le château médiéval et le château, un monument national inoubliable en raison de son emplacement, ainsi que le Centre muséologique Castro Laboreiro, pour en savoir plus sur les habitudes et les traditions du peuple de la Terre, à savoir le changement annuel entre la maison du branda, située sur le plateau le plus sans-abri, et la maison en hiver, pour se protéger des rigueurs de l’hiver.

Texte :
Luísa Pinto / Rostos da Aldeia

Algarve, un rêve d’été

Que possède l’Algarve ? Vous avez tout pour vous accueillir si bien que vous voudrez probablement revenir chaque fois que vous en aurez l’opportunité.

C’est que le soleil brille presque tous les jours pour réchauffer la mer qui atteint les sables dans diverses nuances de bleu. C’est un endroit où il y a beaucoup de choses : promenades dans la nature, rencontres avec la tradition, la culture et, bien sûr, avec les meilleures saveurs, parfois de la mer et des montagnes.

Beauté naturelle sur le bord ma r

Il s’agit d’environ 200 kilomètres de sable blanc fin qui enveloppe une mer paisible et chaude. Divisée en deux (barlavento et sotavento), l’Algarve compte certaines des plus belles plages d’Europe et même... au monde.

Mais la découverte des meilleures plages se poursuit jusqu’à l’autre bout de l’Algarve. Non loin à Lagos, l’une des plus photographiées est Dona Ana Beach. Le bleu turquoise de la mer, qui se distingue entre les découpes des falaises, lui donne le titre de l’un des plus charmants de la région. Toujours à proximité, vous trouverez une autre merveille de l’Algarve : la Ponta da Piedade, considérée par le Huffington Post comme l’une des plus belles plages au monde. À votre arrivée, vous comprendrez clairement pourquoi. Profitez-en et naviguez à travers les grottes qui composent le paysage.

À Lagoa, gracieusement située dans une petite baie de pêche, se trouve Praia do Carvoeiro . Malgré la bonne infrastructure touristique qu’elle offre, elle abrite toujours le côté le plus traditionnel de la vie en Algarve. Ensuite, et comme vous êtes à proximité, nous vous suggérons de visiter Navy Beach, une autre merveille du sud, à travers les falaises et les tunnels naturels qui l’entourent.

Si vous préférez les journées plus cosmopolites et plus chargées, choisissez un itinéraire entre les plages de Falesia (Vilamoura), Rocha (Portimão), Galé ou Gold (Albufeira). En plus des plages, ce sont les régions de l’Algarve où la vie nocturne est la plus omniprésente. En continuant vers Vila Real de Santo António, nous suggérons toujours les plages de Cabanas, Manta Rota, Altura et Monte Gordo. C’est déjà la partie du sotavento Algarvio, où les eaux sont encore plus chaudes.

Pistes à travers les labyrinthes de la nature

Du front de mer aux profondeurs de la campagne, des villes et villages les plus traditionnels, en passant par les dessins des montagnes, la diversité de l’Algarve est l’un de ses points forts. C’est comme voyager dans différents mondes, mais au même endroit. Il existe de nombreuses façons de découvrir les plus grands secrets de l’Algarve et de le faire. Si vous aimez la randonnée ou le vélo à travers la nature, essayez, par exemple, les itinéraires de la voie algarvienne , un itinéraire qui relie Alcoutim au Cap de São Vicente, sur 300 kilomètres (principalement sur les montagnes de l’Algarve). Mais il y en a plus !

C'est si beau que c'est ce rire...

Le parc naturel Ria Formosa est l’un des plus grands trésors naturels de l’Algarve et l’une des 7 merveilles naturelles du Portugal. Au total, ils s’étendent sur près de 20 000 hectares de zone protégée, sur environ 60 kilomètres au large de la côte et à travers les municipalités de Loulé, Faro, Olhão, Tavira et Vila Real de Santo António. Vous trouverez ici des dunes, des safaris, des plages, les formes de vie les plus diverses et différents écosystèmes, entre l’immensité de la flore et la faune. Entrez dans le monde merveilleux de la nature et découvrez-le comme vous le souhaitez, à pied ou en bateau. Pour savoir quels itinéraires existent et lesquels vous conviennent le mieux, commencez par consulter les informations disponibles au Centre d’éducation environnementale de Marim.

Les îles du rire

Le rire a de nombreux charmes naturels et certains sont en forme d’île. Avec les excursions en bateau, vous découvrirez des lieux de rêve authentiques. À Faro se trouve Barreta Island Beach (également appelée Desert Island). C’est l’un des plus beaux secrets de l’Algarve : une plage plus isolée avec du sable fin, des eaux cristallines et beaucoup d’espace pour tous ceux qui veulent la rencontrer.

D’autre part , Fuseta Island Beach, Culatra Island et Armona Island sont les plus proches d’Olhão. Ce sont des îles si vastes qu’elles servent ceux qui aiment l’agitation, même ceux qui préfèrent un environnement beaucoup plus calme.

L’ île de Tavira , d’une longueur d’environ 11 kilomètres, est un autre incontournable de cette découverte à travers les îles du sud. Populé par le paisible pêcheur de tous les jours, l’air frais et la brise marine éveillent les sens et offrent des journées parfaites de paix et de tranquillité.

L’Algarve connaît la mer, la scie et... l’amande

L’Algarve est également une joie des saveurs, le résultat d’innombrables influences historiques qui ont été mélangées au fil du temps et qui varient en fonction des zones géographiques de la région. Avec une forte influence méditerranéenne, la cuisine de l’Algarve est divisée entre la fraîcheur des saveurs de la côte et la substance de ceux qui arrivent de la campagne, des montagnes.

La fraîcheur des poissons et des fruits de mer appartient à la partie vue mer de l’Algarve. Après tout, c’est la terre de nombreux pêcheurs et la dégustation de ce que la mer offre fait partie de nombreux plaisirs locaux. La cataplana, la soupe de poisson, le riz de pieuvre, le riz aux crustacés, les sardines, le maquereau, le thon, les haricots de pieuvre, les calamars et les buzios en sont quelques exemples... délicieux.

Et parce qu’il a une relation si étroite avec ces saveurs, c’est également en Algarve que se déroulent les événements gastronomiques les plus importants liés à la mer. À Olhão, au mois d’août, le Festival Marisco a lieu et, à Portimão, également en août, le Festival de Sardaigne est célébré, avec les marginales.

À l’intérieur (dans les montagnes de Barrocal et d’Algarve), les plats traditionnels ont clairement une grande influence serrana plus rurale. Les étoiles à la table sont les ragoûts de viande, les nids d’abeilles de l’Algarve ou le poulet cerise.

Certaines des traditions les plus douces de l’Algarve sont en amande et ont l’influence du passage des Arabes. C’est la terre des amandiers, donc la dégustation de cet endroit est également la dégustation de l’essence de ce fruit sec. Une fois là-bas, goûtez aux papillons et à la royauté de la confiserie, Dom Rodrigo.

Oui, nous pouvons dire avec toute certitude que l’Algarve connaît la meilleure vie.

Braga, une ville à la vitalité historique

La Rome portugaise

Ses plus de 30 églises lui ont donné le surnom de Rome portugaise, ce qui en fait l’un des principaux centres religieux du Portugal. Avec une histoire qui remonte aux Romains, les gens qui sont attribués à sa fondation et dont beaucoup restent dans la ville, comme on l’appelait Bracara Augusta, conservent un grand nombre de bâtiments guéris par le temps, et il y a la plus ancienne cathédrale du pays, la Braga Sere, qui date de sa construction en 1070. C’est là que Dom Henrique et Dona Teresa, parents de Dom Afonso Henriques, 1er roi du Portugal, sont enterrés.

Une explosion baroque

Un voyage dans le temps au sein de la modernité

Braga est une ancienne ville de religion traditionnelle, de coutumes enracinées et d’habitudes consommées. Cependant, l’esprit d’entreprise ferveur et l’esprit jeune claquent dans ce qui est considéré comme la ville la plus jeune du pays et l’une des plus jeunes d’Europe. Un esprit très visible dans des domaines aussi vitaux que la culture, le commerce, la gastronomie, l’industrie et le service. La ville possède l’un des principaux pôles universitaires du pays, ce qui en fait naturellement une scène pour des idées innovantes et un désir de changer le monde. Braga s’est toujours réinventé, après avoir suivi l’évolution et aidé à les définir. Par exemple, la marque a été laissée dans la musique des années 1980 au Portugal, avec des groupes tels que Mão Morta, un nom qui donne encore aujourd’hui des lettres dans le paysage musical portugais.

Cuisine légendaire

S’il y a quelque chose qui donne une identité à Minho, c’est sa cuisine. Braga, le cœur du Minho, comme les habitants l’appellent, ne se trompe pas avec une cuisine riche, assaisonnée d’années d’expérience qui ravissent les visiteurs. Il existe de nombreux exemples, tels que le célèbre Bouillon Vert, considéré comme l’une des 7 merveilles gastronomiques du Portugal, la morue a Braga, les papes traditionnels de Sarrabulho et le Pudding Abade de Priscos, centenaire. La capitale du ver de terre déborde de saveurs et vous pouvez trouver ces spécialités et d’autres partout, suivez simplement vos sens.

Le vert engageant

Et si la catégoriser de cette manière semble être un cliché, alors essayez de visiter Castro Laboreiro, un village qui combine les ruines d’un château du XVIe siècle avec des ponts, églises et moulins médiévaux ; le Sanctuaire de notre Dame de la Peneda, du XVIIIe siècle, le plus grand lieu de culte de la région ; Soajo, un village isolé surplombant la rivière Lima et orné des célèbres robinets en pierre, l’une des images d’affranchissement du parc ; le château de Lindoso, une forteresse datant du 13ème siècle ; villas de Furnas, un village immergé en 1972 par la construction d’un barrage, se révélant en été lorsque le niveau d’eau chute ; le Magnifique Miradour de Pierre, probablement avec la meilleure vue de la scie, où vous pouvez vous arrêter et absorber tout ce que vous pouvez ; et la cascade de la sous-soleuse, une cascade à 900 m d’altitude qui est un véritable spectacle de la nature.

Profitez également de la proximité de plusieurs sites incontournables, tels que Guimarōes, la Cradle City, où D. Afonso Henriques, 1er roi du Portugal, s’est installé après l’indépendance proclamée du comté portugais de l’époque. Vous y trouverez également le château que vous avez habité et sa statue qui accueille les visiteurs dans la ville ; Barcelos, le village responsable de l’une des plus grandes icônes du pays, le Galo de Barcelos, l’un des plus grands symboles du folklore, de la couleur et des traditions portugaises ; et Porto, la plus invicte des villes portugaises, serpente au bord du charmant Douro River.

Histoires, couleurs et personnes de la troisième île

Emblématique île de l’archipel des Açores, qui fait partie du Groupe central, la troisième est caractérisée par un ensemble d’attractions irrésistibles et de sui generis.

Le paysage est marqué par une géologie volcanique époustouflante, des traditions populaires dont les origines sont perdues au fil du temps et un héritage historique qui fait sensation tout au long du voyage.

Découvertes, navigateurs, guerres et tremblement de terre

La ville principale est l’ancienne Angra of Heroism, fondée au XVe siècle. Le principal port maritime du Troisième port était au centre de la Guerre civile portugaise (1828-1834), puisque l’île était l’une des principales bases du mouvement libéral qui s’opposait aux partisans de la monarchie absolutiste. En 1830, la reine D. Maria II déclara même Angra comme la capitale du pays, une situation qui restait jusqu’à la fin du conflit, et ajouta « Héroïsme » au nom de la localité.

La capitale du Troisième est devenue le centre d’attention en 1980, en raison du deuxième plus grand tremblement de terre de l’histoire dans le sol portugais (7,2 sur l’échelle de Richter). Une grande partie d’Angra l’héroïsme a été dévasté, mais quelques années plus tard, il a été pratiquement reconstruit, avec l’effort conjoint de diverses institutions et de la population. Et en 1983, il est devenu un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Beauté naturelle

Le point de départ d’un voyage autour de l’île est peut-être le centre historique d’Angra, qui préserve le caractère architectural du XVe siècle. Il est toujours impossible d’ignorer le Musée de l’héroïsme d’Angra et l’ancien couvent de San Francisco. Il est alors idéal de louer une voiture et de partir à la découverte.

Un grand nombre de charmes de tiers se dévoilent lorsque nous quittons le centre-ville. À Biscuits, dans la municipalité de Praia da Vitória, nous trouvons l’origine du célèbre Biscuits Green Wine. Au Wine Museum local, vous pouvez en apprendre beaucoup sur cette tradition vivifiante. Ici, vous pouvez également vous rafraîchir dans la zone côtière, dans des piscines naturelles d’origine volcanique au bord de l’océan.

Il y a aussi beaucoup de choix : les attractions naturelles incluent également les célèbres Sulfur Furnas près de la montagne de Pico Alto, Pico Gaspar (un autre ancien volcan) et le Black Lagoon dans la Caldeira de Santa Bárbara, en plein centre du parc naturel Terceira.

Traditions populaires

S’il est inévitable d’explorer les merveilles naturelles du Troisième, vous devez également rencontrer les habitants de l’île.

L’une des caractéristiques qui marque visiblement les colonies et les paysages est la forte religion. Il existe de nombreux exemples, à commencer par la cathédrale d’ Héroïsme d’Angra, inspirée du style gothique.

Dans la municipalité de Santa Cruz, nous trouvons les Paços do Melho et l’ église principale de Praia da Vitória, deux exemples d’architecture manuéline datant du XVIe siècle.

L’église du siège social du village de S. Sebastian, à son tour, se distingue par ses portails gothiques et sa restauration baroque.

Entre les mois de mai et octobre, les bulldozers sont également effectués sur la corde à travers l’île. Une exclusivité sur l’île de Terceira, où l’animal est conduit à travers la foule, piégé par une corde et qui comprend parfois des bains dans la mer de la plage. Cette activité a également lieu aux Parties de Saint Jean à Angra do Heroísmo, qui comprennent des courtoisies flottantes, des marches populaires, de la musique et des événements dédiés à la cuisine locale.

Le début de l’année est marqué par les Danses du Struct ( les Troisièmes danses du carnaval). Lors de cet événement dominé par plus de profane, des milliers de personnes entre les lieux et les visiteurs suivent un itinéraire qui les emmène vers divers points de l’île dans des courtoisies du Carnaval et des événements de danse et de théâtre de rue dédiés à différents thèmes.

Avec autant de raisons d’intérêt, il est préférable de fixer une date sur le calendrier et de commencer à faire vos bagages !

L’île de São Miguel, où les traditions marquent le présent

L’île de São Miguel, dans les Açores, est un monde d’offres et d’expériences pour tout le monde, et la ville de Ponta Delgada, la plus grande de la région, possède une baie magnifique et étendue, des paysages volcaniques et verdoyants très dominants et les plus délicieuses richesses culinaires.

Voici les incontournables de ce trésor des Açores.

Beauté naturelle et paysages époustouflants

C’est dans la grotte du charbon, une cavité volcanique d’une grande importance géologique, que nous pouvons trouver le plus grand tunnel lavico de l’île de São Miguel. Classée monument naturel régional, la grotte s’étend sur environ 1 912 mètres.

Mais les charmes naturels de l’île ne se trouvent pas ici. Le jardin António Borges et le jardin botanique José do Canto, avec toute leur végétation caractéristique, méritent tous deux une visite.

Bâtiments qui sont et racontent l’histoire

Les portes de la ville sont une véritable icône et sont situées en plein centre-ville. Sa construction, en pierre basaltique, est composée de trois arches, le milieu représentant la crête des armes réelles du Portugal et de la municipalité de Ponta Delgada. Ces portes sont les monuments architecturaux les plus importants de la capitale et ont traversé plusieurs personnalités, rois et présidents de la République.

Visites, sports et plus encore

Voici des expériences pour tous les goûts et âges. Entre les sorties à vélo et à cheval, le surf, le canoë-kayak ou même la plongée, il est difficile de ne pas trouver ce qu’il faut faire, mais ce qu’il faut choisir.

Gastronomie divine

En ce qui concerne le célèbre Furnas Cook, nous vous suggérons de vous diriger vers la vallée de Furnas, de demander un trou disponible auprès des chaudières naturelles et de poursuivre la cuisson respective. Ce sera au moins cinq heures, mais croyez-moi, cette attente et les kilomètres déjà parcourus en valent la peine, surtout parce qu’il y aura beaucoup à visiter à proximité.

Dans la douceur, la variété est grande, mais les proches, les jolis villages et le gâteau de leuvedo se démarquent. N’oubliez pas de goûter l’ ananas sucré et juteux.

Des vacances vraiment agréables, n’est-ce pas ?

Saint Michel, l’île vivante !

Découvrez comment le surfeur et conteur portugais João Kopke a été ravi par les Açores dans un autre épisode de la série Riding Portugal. Ne manquez pas l’occasion, réservez dès maintenant et ravissez-vous comme lui !

C’est une île si spéciale que vous ne pouvez pas vraiment la manquer !

Madère en mouvement

Pure, inspirante, introspective, c’est un paradis au cœur de l’Atlantique. L’archipel, composé de deux îles habitées et de deux sous-archipels qui sont des réserves naturelles, sauvages et désertiques, présente des cadres idylliques, de la forêt de laursylva, des poumons intouchables, aux plages et aux piscines.

Il y a également un buzz de culture contemporaine qui accompagne tout. Tout grandit ici.

Madére - Pure Magic

Madère a cette ténacité de vouloir toujours donner plus. Entre la mer et les montagnes, le zigzag des routes nous mène toujours au bon port. Fajō dos Padres, sur la côte sud, est un lieu spécial. Une île au sein de l’île, à côté d’une falaise de plus de 250 mètres de haut. Pour y arriver, un réglage à couper le souffle traverse le téléphérique. Avec un langage terrestre fertile et un appartement de 13 hectares (dont six sont cultivés), nous pénétrons dans un univers tropical à part. Les couloirs avec les bananes et les vignobles sont frappés par le bruit des vagues qui frappent la plage de gouttières. Et on dit que les meilleures manches et papayes sortent d’ici. Il y a également huit maisons à louer, qui appartenaient aux prêtres français, qui les ont cultivées, et une cave à vin au bord de la mer, où le vin de la maison est dégusté.

La canne à sucre, apportée à Madère en 1425 par le prince D. Henry, est une autre des icônes principales de cette partie de la terre dans l’Atlantique. À Porto da Cruz, l’usine Engenhos do Norte est témoin du passé de la production. Équipée de machines du XIXe siècle qui sont un héritage muséologique, cette aventure sensorielle vous permet de découvrir tout le processus de fabrication de l’alcool de canne à sucre et, au final, de goûter des rhums et des ponchas primés, une boisson traditionnelle à base d’alcool de canne à sucre, de sucre et de jus de citron.

L’exubérance s’étend dans une autre édène, dans la capitale de l’archipel : le jardin (du XIXe siècle) du Palais de l’Hôtel Reid, qui anticipait la construction de l’hôtel et a évolué au fil des ans avec les espèces introduites par les différents réalisateurs qui l’ont traversé. En parcourant l’hôtel, vous ressentirez l’histoire et l’identité authentique de l’hôtel et de Madère.

Eau saine

C’est à Machico, sur la côte Est, que les navigateurs portugais João Gonçalves Zarco et Tristão Vaz Teixeira ont découvert, en 1419, l’île de Madère. Cependant, aujourd’hui, depuis la baie de la ville, nous sommes à la recherche de l’inattendu, à bord du bateau Scorpaena. Pendant le voyage, ils nous expliquent que cette mer contient 29 cétacés. Et cette richesse se développe lorsqu’il y a des dauphins qui jouent dans un spectacle indiscrit en mer (le commun et les peints sont les deux espèces avec lesquelles il est possible d’interagir très étroitement lors de cette excursion). Les baleines Bryde ou les sardines sont également susceptibles d’être rencontrées, tout comme les corbeaux, les poissons volants et les mouettes que nous avons traversés.

Mais il y a plus de créatures pour les yeux : la grotte de Pigeon est un endroit mystique où vous voulez ralentir pour apprécier cette création de la nature et sentir l’eau atteindre 19 degrés. L ’îlot de la Ponta de São Lourenço, peu de temps après, démontre les marques d’érosion. Au sommet, les randonneurs isolent la végétation de la réserve naturelle volcanique au milieu de l’Atlantique.

Depuis cette finisterra, le regard atteint les déserts à l’horizon, composés d’Ilhéu Chão, de la Grande Désert et de la Bugio, et, lorsque le temps le permet, de l’île de Porto Santo.

L’héritage volcanique de l’archipel est également reconnu parmi les basaltes taillés en mer à Porto Moniz. Le résultat de la rencontre abrupte entre la lave incandescente et l’océan se traduit par les piscines naturelles du village de la côte nord de l’île, où la mer pénètre naturellement et apporte avec elle des eaux fraîches et cristallines. À Seixal, entre Porto Moniz et São Vicente, une rose à vent sépare les plongeoirs de la piscine et ceux de la mer qui se retrouvent dans le sable noir.

Bottes à saletés

Il y a des endroits où le lever du soleil est unique. La journée commence bien dans cet archipel de Macaronésie, la région biogéographique qui englobe également les Açores, le Cap-Vert et les Canaries.

Notamment à la Ponta de São Lourenço, à l’extrémité opposée de l’île, avec le soleil jaillissant de l’île qui se trouve devant le point de vue. « Madère nous offre des paysages impressionnants », déclare l’athlète Luís Fernandes, responsable de l’Ocean Trails Madère. « C’est une thérapie naturelle de descendre ces sentiers. Ce que Madère offre, nous ne le trouvons nulle part. » Avec cette vue unique, entre la mer et la scie (les deux sont des réserves naturelles) et le son des vagues qui frappent les rochers, juste ici.

Et la meilleure façon de savoir ce qui est le cœur de Madère est de creuser dans le ciel : un réseau de chemins piétonniers, dûment marqués, qui suit les canaux d’ irrigation construits du XVe siècle par les colons et les agriculteurs, afin de faire passer l’eau du Nord au Sud. Après avoir traversé les vallées de Serra de Água, la première station d’eau de l’île, connue pour le poncha qui se vend sur le côté de la route, s’arrête à Encumeada, l’un des sommets du Pinaculum et de la Folhadal Pathway, de 17 kilomètres, dont le canal a une production électrique et traverse le Serra et le Nord. La température diminue et nous concluons que Madère offre une palette de saisons de l’année en une seule journée.

Mais aussi des obstacles naturels qui font le plaisir des utilisateurs de canyoning, un sport qui réunit marche, natation, rappel et saut. À l’intérieur de la forêt de Laurissilva se trouvent des rivières riveraines avec des cordes et le défi devient unique parmi la végétation riche.

Frontline

Madère a besoin d’être réinventée. Merci pour le défi constant. « La création sur l’île offre de nombreuses possibilités, mais aussi des limites », nous entendons. C’est le nombre d’artistes et de passionnés locaux qui luttent contre l’inertie. Ils boivent de l’archipel, sortent pour absorber les idées et reviennent pour ajouter du sang à leur lieu de naissance.

Cela s’est passé avec Patrícia Pinto, propriétaire d’un atelier/magasin où il combine des techniques traditionnelles avec une pensée et un style contemporains pour produire des pièces uniques. Le styliste mélange des motifs influencés par la mer et la terre, et s’inspire des femmes qui travaillent dans l’environnement rural, « qui ont une façon spécifique de s’habiller » pour créer des personnages avec leurs robes. « Vivre sur l’île nous permet de regarder les choses avec un autre calme. Les circuits changent constamment. »

Cette transformation est promue par des agents tels que Porta33, un espace qui présente et réunit les autochtones connectés à l’art contemporain depuis trois décennies. Patrícia a été invitée par l’association culturelle, en tant que créatrice de mode, à une exposition collective, Ilhéstico, le long de Funchal.

L’électricité qui bouillit dans la ville s’étend jusqu’à Santa Maria Street grâce au projet Open Door Art, une initiative qui a transformé tout ce couloir de l’ancienne zone et rajeuni les portes des maisons, des magasins abandonnés et des espaces dégradés avec un ensemble d’interventions artistiques. Parmi les participants, on peut citer l’illustratrice Bárbara Gil Eanes, auteure de la première fresque murale à grande échelle de Madère sur l’Avenida do Mar : un jeu entre l’observateur et le tableau, à la porte d’entrée de la ville des navires et des croisières. « Il s’agit du contexte de l’âge adulte sur une petite île », explique-t-il. D’autres œuvres telles que The Whale et The Whale Tail, de la résidente argentine à Funchal, Marcos Milewski, et du loup de mer de Bordalo II, à Câmara de Lobos, accentuent le lien entre l’archipel et l’océan, associé à la sensibilisation à l’environnement et à la pari sur la démocratisation de l’art urbain.

Également au bord de la mer, au bord du complexe côtier de Barreirinha, un puits énergique est concentré. Et tout tourne autour du Barreirinha Bar Café. Il est connu pour ses célèbres poinçons, sous toutes ses formes, mais surtout, c’est là qu’il est conspiré sur la construction du festival de musique d’Aleste. La tribu, dirigée par Fábio Remesso, garantit l’arrivée d’artistes nationaux (et pas seulement) du paysage alternatif et offre toujours un T1 au-dessus du café pour les résidences artistiques. À l’ouest de Funchal, à l’ extrémité du soleil, il y a plus de révolutions et, « pour eux [artistes], être ici est quelque chose de complètement différent », garantit Nuno Barcelos, le programmeur des concerts L, à l’extrémité du parc solaire, de juillet à septembre. Depuis cet hôtel design, qui donne sur l’océan et le village, l’un des plus grands berceaux culturels de Madère est né. En plus du parc, des personnes de divers endroits de la planète sont dispersées dans des résidences par le John dos Passos Cultural Center (écrivain américain d’origine madère) ou par la Casa do Cacto.

Il y a également le Cine Sol, avec 1933 inscrit sur la façade, qui accueille le Madère Micro Film Festival. Également utilisé pour promouvoir les arts, MUDAS, à Calheta, possède une collection d’art portugais contemporain avec environ 700 œuvres et artistes qui rendent hommage à l’île. En décembre, il accueille le MADEIRADiG, un festival d’arts numériques et de musique électronique expérimentale.

Porto Santo - L’île dorée

À Vila Baleira, la capitale et seule ville de Porto Santo, l’autre île habitée de l’archipel de Madère, se trouve un hymne dédié à la découverte en 1418 (un an avant Madère), inscrit sur le mur d’une maison. « Votre soleil est un délice/Votre plage est la plus belle » déclare l’un des versets de Teodoro Silva, chanté par funchalense Max, là, à la vue de tous. L’hommage obéit à l’offre de cette destination, de neuf kilomètres de plage au patrimoine géologique.

La couleur dorée qui s’étend le long des eaux chaudes et cristallines possède des propriétés magiques.

Collectés plus tôt dans l’année, les coraux devenus du sable sont utilisés dans les traitements. Grâce à 41 degrés de température enregistrés dans cette thérapie, le corps absorbe les minéraux et les propriétés chimiques fournis par les bains de sable de Porto Santo (le spa du plus ancien hôtel de l’île est l’endroit où aller pour se baigner).

C’est depuis cette mer que l’artisane Vera Menezes sert également à recréer les coquillages et les pierres que nous trouvons dans la boutique du prophète. Un nom audacieux lorsque l’on nous dit que Porto Santo, où Christophe Colomb vivait, est un lieu de légendes. « Nous sommes appelés prophètes. » Si les gargolas à l’extérieur de l’église parente étonnent les mauvais esprits, les cactus ont fonctionné comme « une sorte de protection contre les pirates ».

L’île, qui mesure 11 kilomètres sur sept, a connu de nombreuses transformations en 18 millions d’années. Et le faible impact humain se traduit par la simplicité qui s’avère être sa plus grande beauté (la végétation qui pousse spontanément est utilisée dans la gastronomie et les plantes endémiques à des fins médicinales).

À ne pas manquer !

Vues

VÉHICULE nuptial
Miradourus sur l’ancienne route reliant São Vicente à Seixal. Nature intacte et cascade rappelant le voile d’une mariée.

ASTUCE DE PAIRE
La zone de tension entre le Sud et le Nord, où vous pouvez admirer le coucher de soleil et trouver le phare le plus visité du Portugal.

CÂBLE ROTATIF
C’est le plus haut câble d’Europe, à 580 mètres de la mer, avec une vue sur la plateforme suspendue au verre.

Pointage

LE MARCHÉ
À Funchal, à côté du marché du Lavradores, cette ancienne épicerie est un classique du poncha et vend toujours le « mélange épicé » de l’époque de son fondateur aujourd’hui.

LA VENTE D’ANDRÉ
L’espace sur la route de Quinta Grande sert le punch du pêcheur, qui fusionne le sucre, l’écorce de citron et l’alcool canne-honey avec du jus de citron ou de fruit de la passion.

par Manuel Sim : « Up-tap inflight magazine »

Toujours en fête !

Fleurs du carnaval

Il y a également un marché et une exposition de fleurs dans le centre-ville (Largo da Restauração) ainsi que des activités pour les enfants, des concours de composition florale, des spectacles de danse et des concerts de musique classique.

L’été ici écoute bien

La célébration florale suit la chaleur et il est temps de profiter d’une bonne musique, si possible à l’extérieur. En juin, le festival de l’Atlantique se tient, un événement qui intègre plusieurs aspects culturels. Le programme comprend le festival de musique de Madère, principalement dédié à l’érudite et à l’opéra, avec des artistes portugais et internationaux.

Lors du concours international de pyrotechnique de Madère , plusieurs pays y participent et le public peut assister à des spectacles pyromusiques (combinant pyrotechnique et musique). Le programme est complété par une série de représentations de groupes philaharmoniques dans diverses parties de la ville.

À l’heure actuelle, le goût du jazz, qui fait déjà partie de la routine culturelle de Funchalense, est également large. Le mois de juillet est rempli du son du Funchal Jazz, qui a une histoire remplie de musiciens de renommée internationale, ainsi que de nombreux talents portugais. Le festival comprend une scène principale dans le parc Santa Catarina et plusieurs événements parallèles ailleurs : des concerts dans des salles plus petites, des séances de jam dans des bars, des expositions et des séances de cinéma, ainsi que des ateliers dirigés par plusieurs musiciens participants.

L’automne est bien arrosé !

Mais bientôt, il est nécessaire de se mettre la main sur le travail. En ce qui concerne les festivités qui marquent le passage de l’année, les Madériens n’aiment pas perdre de temps, et en octobre, les préparatifs de Noël commencent immédiatement.

Noël, Revéillon et l’hiver festif

La saison de Noël est de la plus haute importance dans la vie des Madériens et célébrée avec enthousiasme. En automne et au début de l’hiver, les rues regorgent d’ornements et de décorations qui tentent de faire de la ville un grand « réveil ». Tout cela s’accompagne d’un certain nombre d’événements culturels, artistiques et ethnographiques ainsi que d’une grande foire (Nuit du marché) qui aura lieu le 23 décembre au marché de Lavradores et où tout le monde pourra faire les derniers achats.

Les festivités s’achèvent par la nuit des fêtes. Le Revéillon de Funchal est célèbre pour ses grands feux d’artifice spectaculaires qui, pendant plus de dix minutes, illuminent le ciel et marquent le début de la nouvelle année.

Sintra : Lisbonne, quartier mystique

Historique et littéraire

La distinction et le caractère unique sont des éléments clés des joyaux naturels et historiques qui décorent et remplissent la localité de Sintra, où la scie, le climat, la cuisine et l’histoire ne sont pas répétables.

Sintra est une histoire qui remonte à 7 000 ans. Ce coin abrite l’inoubliable Quinta da Regaleira et l’impétueux palais Pena, sans oublier le cap Roca et le palais Seteais. Le village était la devise de nombreux auteurs, dont l’illustre Eça de Queirós et Vergílio Ferreira, qui, dans leurs œuvres, respectivement, les Mayas et Louvar Amar, ont souligné la vue et la magie de la région.

Un règlement dans la vue

Le summum du romantisme

Rendez-vous dès maintenant au palais enchanté du Péna. Avec ses couleurs garnies, le palais, au sommet de la scie, est salué par le vert environnant qui est la réalisation de tout rêve romantique. Avec son architecture Manueline et mauresque, la structure est elle-même un point d’attraction. Cependant, et en exploitant son potentiel, le palais propose un programme culturel qui ravit ses visiteurs avec des expositions, des spectacles et diverses activités.

Beaucoup étaient les personnages historiques qui ont laissé leur empreinte dans cet espace, parmi lesquels D. Carlos, D. Amélia, D. Maria II et D. Fernando II se démarquent. C’est à la demande de ce dernier que le Castello a été construit, qui est devenu en 1910 un Palais National.

Un lieu de sept et plus de raffinement

Surplombant le château mauresque et le palais de Pena, situé entre les montagnes de Sintra et l’océan Atlantique, le palais de Seteais est un bâtiment historique actuellement utilisé comme hôtel et spa 5 étoiles. De toute sa construction, il se distingue par son style néoclassique qui allie architecture du XVIIIe siècle et luxe du XXIe siècle.

La splendeur de ce site est présente dans ses jardins fleuris, ses façades symétriques et ses murs décorés.

Cap du Ciel et de la mer

Goût Sintrense

Vous ne pouvez pas oublier les saveurs de ce village portugais. La cuisine culinaire s’inscrit dans la diversité et la tradition et associe le goût à l’histoire et à la curiosité. Dans ce paradis portugais, vous trouverez des plats typiques qui aiguisent votre appétit.

Les plats de porc à mercês, de queue de porc au neutre ou de veau à l’intrense ravissent les amateurs de viande. En ce qui concerne les plats à base de poisson, laissez-vous tenter par Lapas Escalda, Mussels in the Plate ou Cod Azorda. Enfin, et comme ce qui est sucré n’a jamais été amer, vous ne pouvez pas quitter Sintra sans goûter un fromage ou les célèbres oreillers.

Une aventure à travers EN2

Qu’il s’agisse d’une moto, d’une voiture ou même d’un vélo, aventurez-vous sur l’autoroute avec plus de tradition et de beauté panoramique au Portugal.

National Road 2 (EN2) a gagné en notoriété ces dernières années et est considérée comme l’une des routes les plus mythiques jamais vues. Il comprend 35 municipalités fabuleuses, s’étend sur 11 montagnes et 13 rivières, et « vit » au Portugal. Bien qu’avec des caractéristiques particulières, une certaine spiritualité au mélange et un héritage matériel et intangible, c’est en gastronomie que l’on trouve un terrain d’entente dans tout son « quartier » : la saveur, qui ne déçoit jamais.

Les passeports indiquent où ils peuvent être estampillés en cours de route – gares touristiques, cafés et hébergement – et ils sont également disponibles en version numérique – APP EN2.

En marchant le long de cette route, et sur une grande partie du chemin, vous pouvez voir sur les quais leurs noms et le kilomètre sur lequel ils se trouvent, donc même sans GPS, il est très facile de se laisser guider. Cependant, et si les conseils ne sont pas solides, ne les prenez pas en risque.

Vous pouvez passer par la norme EN2 toute l’année, mais vous devriez envisager le printemps ou l’automne comme saisons de choix pour le faire. En plus des journées plus élevées et des températures plus douces, les scénarios deviennent des cartes postales authentiques. Choisissez la solution la plus viable pour vous, prenez la caméra et prenez la route.

Quelques lieux d’intérêt et suggestions

Nord 0KM – 103KM

(Clé, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Poids de la règle et Lamego)
Terre de châteaux et d’eaux thermales, avec un esprit romain et baignée par la rivière Thamega, Keys se distingue par ses Termas de Vidago, le pont romain de Trajano et son château, dans lequel la tour de la mention est préservée. Ici, les passants ne peuvent résister à la dégustation du célèbre pastel clé, rempli de veau.

Centre 136KM – 402KM

(Castro-Daire, São Pedro do Sul, Viseu, Tondela, Santa Comba Dão, Mortágua, Penacova, Vila Nova de Poiares, Lous-, Góis, Pedrógão Grande, Sert-, Vila de Rei, Sardoal et Abrantes)
Ville reconnue pour avoir la station thermale la plus grande et la plus développée avec des propriétés curatives de la péninsule ibérique, Saint-Pierre-de-Sul est également une terre de tranquillité et une bonne table. Les vapeurs chaudes provenant de sources d’eau dispersées dans cette petite ville attirent les yeux et les mains des plus curieux.

Alentejo 435KM – 661KM

(Sor Bridge, Avis, Mora, Coruche, Montemor-o-Novo, Viana do Alentejo, Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde et Almodôvar)
Le Ponte de Sor est orné de la plus grande mosaïque de liège au monde, un reflet de son industrie du cortex et qui a été présentée dans le Guiness Book of Records. Son héritage naturel est immense et marque, avec ses moulins à eau à roulettes, le paysage de certaines des principales voies navigables. Du plaisir à la table en passant par les magnifiques paysages au bord de la rivière, Coruche est étonnant.

Algarve 688KM – 739KM

(Loulé, São Brás de Alportel et Faro)
Les attractions touristiques les plus emblématiques de Loulé sont le marché municipal, avec ses couleurs et son style mauresque, et le château, qui, bien que rénové, date du XVIIIe siècle. Promenez-vous dans votre centre historique et admirez les cheminées symboliques de l’Algarve. L’église matricielle de São Brás de Alportel offre l’une des plus belles vues de la région et le musée Trajo raconte une collection très riche, racontant, à travers les vêtements , l’histoire locale.

Déviations qui font la différence

Pena Aventura Park – un parc d’activités ludique et des sports d’aventure pour tout le monde à quelques minutes en voiture – en route pour Vila Real (direction nord-sud). Ici, vous pouvez faire voler l’un des plus grands Fantasticables au monde et descendre la montagne d’un tour à l’autre. Tentative, n’est-ce pas ?

Fornelos River Beach – dans la municipalité de Santa Marta de Penaguião, il s’agit d’une piscine naturelle issue d’un barrage qui verrouille les eaux de la rivière Aguilhão.

Plages fluviales dans le village de Gols : Peneda, Dark Pego, Cannaveias, Ribeira do Sinhel et Roda Fundeira. En plus de ces plages, la municipalité de Gols regorge de lieux sauvages où vous pourrez prendre des bains rafraîchissants.

Balançoire de Trevim dans les montagnes du Lous : cette balançoire est située au-dessus de Trevim à 1 200 mètres et est l’endroit idéal pour une photo originale.

Barrage de Cabril – l’un des plus grands barrages du Portugal. Idéal pour le camping, la marche ou le pique-nique.

Complexe Almodôvar polyvalent : l’excuse idéale pour faire une pause. Située à l’entrée du Village d’Almodôvar, elle comprend des piscines municipales extérieures et intérieures, un bain turc, des salles d’activités multiples, des courts de tennis, des terrains de football et une piste de radiomodelisme.

Le barrage d’Odivelas , situé à la frontière entre les municipalités d’Alvito et de Ferreira do Alentejo, est l’endroit indiqué pour observer les oiseaux.

Central Coffee – tout ce qui est déjà normal dans un café, mais aussi les t-shirts, tasses, casques et bières artisanales portant le logo EN2. À Vila Nova de Poiares, ce café est un incontournable.


Prendre le temps de réfléchir à l’endroit où vous allez dormir est également très important pour ces types de voyages. Selon que vous voyagez seul ou accompagné, avec ou sans enfants, et l’attention que vous souhaitez porter à chacune des municipalités, il est essentiel d’avoir une idée des logements locaux.

Cependant, certaines personnes choisissent de prendre une tente ou de faire un voyage en camping-car.
Prêt pour l’aventure ?

3 marchés de Noël à ne pas manquer en Belgique

La Belgique n’est peut-être pas la destination la plus évidente en ce qui concerne les marchés de Noël européens, mais la vérité est que les marchés belges ne sont rien à devoir aux événements de Noël les plus célèbres du vieux continent.

Voici trois des marchés de Noël les plus attrayants du territoire belge : à visiter, de préférence en famille. Les enfants vont l’adorer.

Pendant le mois de décembre, il n’y a pas de pénurie de marchés de Noël dans toute la capitale belge, donc le choix de l’endroit où aller n’est peut-être pas évident. Sachez que le marché le plus intéressant n’est pas la Grand Place (en fait, il n’y a pas de marché de Noël à la Grand Place – il y a un spectacle sonore et lumineux qui anime la Grand Place de Bruxelles, mais pas un marché lui-même). Au lieu de cela, orientez votre attention vers la place Sainte Catherine, où se trouve l’un des meilleurs marchés de Noël de Bruxelles.

Marchez, laissez-vous envelopper par les odeurs et les saveurs de Noël, réchauffez-vous avec le vin chaud, profitez de l’ambiance. Pas de peur. En particulier parce que, pendant les fêtes, Bruxelles perd son sang-froid bureaucratique et se transforme en une destination de voyage irrévérencieuse et magnifique.

2 - Bruges

Quelle que soit la période de l’année, Bruges est considérée avec précision comme l’une des plus belles villes de Belgique. C’est une sorte de ville de conte de fées et il y a même quelqu’un qui prétend avoir le meilleur marché de Noël d’Europe.

3 - Gand

En ce qui concerne le marché de Noël, dans les artères autour de l’église Saint-Nicolas, vous trouverez plusieurs stands de rue vendant de la nourriture et des boissons, des vêtements et de l’artisanat. C’est une région incontournable sur n’importe quel itinéraire à Gand, et le marché de Noël n’a rien à voir avec la place Sainte Catherine de Bruxelles. Même s’il est plus petit, cela en vaut vraiment la peine. Comme Gand dans son ensemble, qui, bien que vivant un peu à l’ombre de ses « voisins » les plus célèbres, Bruges et Bruxelles, est une ville vraiment spéciale. Surtout en décembre !

Par Filipe Morato Gomes / Alma de Viajante

Madrid : la joie de vivre

Située au cœur de l’Espagne, Madrid est la capitale du pays et « La Movida » en espagnol. Bienvenue dans l’une des villes culturelles les plus joyeuses et frénétiques au monde.

À un peu plus d’une heure en avion de Lisbonne, Madrid règne souverain sur la Meseta ibérique. Une ville séduisante au caractère unique, connue sans précipitation, entre tapas, visites et musées.

Culture, art et fête pour tous les goûts

Madrid possède certains des musées les plus importants au monde, notamment le magnifique musée du Prado, avec des œuvres de Goya, El Greco et Velázquez, le musée national Reina Sofía Art Center, où vous pourrez profiter du très célèbre Pablo Picasso Guernica, et le musée national Thyssen-Bornemisza, avec des collections allant de la Renaissance Van Eyck et Caravaggio aux avant-gardistes de Mondrian, Salvador Dalí et Jackson Pollock du 20e siècle. Les trois musées s’appellent Paseo del Arte.

À l’extérieur, et imprégnée de la culture et de l’identité de Madrid se trouvent les parties monumentales qui encouragent la capitale tout au long de l’année. En commençant par la cour de la Fiesta de los Reyes en janvier, en passant par la Fiestas de San Isidro, le saint patron de la ville, ceux de la Paloma, en août, pour se terminer au Mercadillos Navideños en novembre et décembre. Comme dans tous les pays espagnols, ces fêtes religieuses sont des moments de grande confluence et de célébration forte.

Les plus typiques et les plus incontournables sont la Batalla Naval de Vallecas, une sorte de boule de peinture aquatique dans la rue, dans laquelle les Mères se arment de bouteilles souples, de seaux ou de tout autre récipient contenant de l’eau, et la Fiestas del Orgullo, l’un des plus grands et des plus inclusifs Parades Gay Pride au monde, réunissant plus de deux millions de participants de tous âges, genres et orientations sexuelles.

Visites mémorables

N’oubliez pas de vous immerger dans le superbe agencement de la Plaza Mayor et de visiter le marché voisin de San Miguel. Laissez-vous émerveiller par l’élégant Gran Vía, Spanish Broadway, et là-bas, ainsi qu’à Fuencarral, vous trouverez l’un des meilleurs endroits où faire du shopping de la capitale.

Faites une pause dans les quartiers de Chueca, l’un des plus branchés de Madrid, et de Salamanca, ponctué par des restaurants étoilés au guide Michelin et l’une des nuits les plus exclusives de Madrid.

Le Parque del Retiro, embelli par son lac et le Palais de Cristal, est l’endroit idéal pour passer les heures les plus chaudes des longues après-midis madriliennes. Réservez déjà un après-midi précis pour visiter le Temple du Débod, un monument égyptien improbable du 2e siècle avant J.-C., très proche de l’effervescente Plaza de España. Nous garantissons que cela en vaut la peine.

À table, la vie est mieux célébrée

Madrid abrite certains des meilleurs restaurants et des restaurants les plus exclusifs au monde. Cependant, se rendre aux tapas est l’une des plus grandes naturalités des Madariliens et, par conséquent, de ceux qui visitent la ville. C’est à table que l’esprit de la ville se révèle dans son intégralité, sous la direction de groupes toujours animés qui véhiculent le sentiment d’avoir tout le temps du monde pour célébrer la vie. Que ce soit avec de la bière, de la sangria ou du rouge de verano, les tapas, comme nous l’avons déjà mentionné, sont des reines, et il est également obligatoire de goûter la Bravas Boustache et les Patatas, ainsi que les succulents Callos a la Madrileña et l’irrésistible Cocido Madrileño. Pour les plus gulloes, rien de mieux que le Chocolat Caliente con Churros ou les Caramels de Violet, un autre symbole de la ville.

Enfin, une petite suggestion. Ajoutez quelques jours à votre voyage et profitez de l’occasion pour visiter les villes de Toledo et de Ségovie, deux véritables joyaux à proximité de Madrid. Si vous voyagez en hiver, ne manquez pas l’occasion de skier à Puerto de Navacerrada. Vous vous sentirez plus vivant que jamais.

Sur le rail excentrique visionnaire

Avant de commencer à voyager le long du sentier des artistes, nous faisons une brève visite de l’avenue de la mémoire et nous nous rendons au début du XXe siècle, où le modernisme était déjà répandu dans toute l’Europe en tant que courant artistique.

Pour la capitale catalane, où le chemin de ces hommes traverserait, la période entre l’Exposition universelle de 1888 et l’imposition du régime fasciste du général Franco en 1939 était incroyablement fertile. Les parcs et les bâtiments ont prospéré et l’espace s’est ouvert à de nouvelles expressions artistiques, influencées par le désir de briser les règles et d’innover.

Avec son passage, les hommes qui sont devenus des légendes ont inévitablement quitté un peu d’eux-mêmes à travers la ville. Des Ramblas aux bâtiments les plus nobles, l’héritage est vaste et se révèle aux curieux sans encombrement pour les rues, les places, les parcs et les musées.

La modernité de Gaudí

La première voie à suivre est peut-être la plus visible des quatre. Pour beaucoup de personnes qui se rendent à Barcelone, cette ville est synonyme d’Antoni Gaudí, l’architecte extraordinaire qui a ouvert la voie aux façades couvertes d’art nouveau catalan.

Influencés par la religion et les formes de la nature, beaucoup de ses bâtiments sont recouverts d’oiseaux, de fleurs et d’éléments pleins de musicalité, de forme, de textures et de couleurs.

En 1878, le jeune Gaudí rencontra Eusebi Güell, le plus grand bailleur de fonds de ses œuvres. Le Palau Güell, le Dragon de fer de la Finca Güell (tous deux construits pour la famille de son patron) et l’exotique Park Güell sont quelques-unes des premières œuvres réalisées sur la hauteur de Güell.

Peu de temps après, l’architecte des œuvres fantastiques s’est lancé dans son grand voyage artistique. Les travaux se sont poursuivis, depuis la Casa Vicens, La Pedrera, la fantastique Casa Batlló et la Casa Calvet, et l’Église de la Sainte Famille, qui devrait seulement être achevée en 2026. La liste est vaste et chaque bâtiment donne une interprétation de sa passion pour la nature et les détails.

Pour en savoir plus sur l’homme derrière les grandes œuvres, le musée Gaudí à l’intérieur du Park Güell est ouvert au public et contient une collection de meubles conçus par l’architecte et son bureau de travail de l’époque.

La clé qui a ouvert l’art de Picasso

Deux ans avant le début de la construction de l’Église de la Sagrada Família et de la Casa Vicens, il est né à Málaga Pablo Picasso, l’un des artistes les plus influents du XXe siècle.

Barcelone est la clé pour rencontrer l’artiste. C’est à l’école d’art de La Llotja qu’il a passé ses années d’étudiant à développer les techniques qui donneraient lieu à la « période bleue », marquée par la production d’œuvres monochromes. Au musée Picasso , vous trouverez une bonne sélection de peintures qui résument vos premières années en tant qu’artiste.

Pour reconstruire vos marches, une visite de la première résidence de la famille Ruíz-Picasso à Pla de Palau est nécessaire. On dit que le jeune Pablo avait l’habitude de grimper jusqu’au toit du bâtiment Porxos d’en Xifré pour voir la lumière et les toits de la ville qui lui serviraient d’inspiration.

Des années plus tard, il commence à prendre le café Els Quatre Gats où il rencontre d’autres artistes et penseurs avant-gardistes. C’est là qu’en 1900, il ouvrit sa première exposition au public.

Même après son départ pour Paris, la ville a continué d’être une influence. L’une de ses œuvres, considérée comme le premier exemple de cubisme, était une représentation des prostitués dans une tente à Carrer d’Avinyó, dans le quartier gothique de Barcelone. Picasso l’appela « Bordel », mais fut ensuite reconnue comme les célèbres « Démoiselles d’Avignon ».

Le vrai fils de la ville

Joan Miró a rencontré Picasso à Paris vers 1920 et les deux ont entretenu une amitié artistique pendant des années. Miró, le « fils de la ville », est né à Barcelone en 1893 et y a fait sa première exposition au sol en 1918.

En 1986, Miró a exprimé son désir de faire don d’œuvres exceptionnelles dédiées à la ville. Le Parc Joan Miró, également connu sous le nom de Parc de l’Escorxador, est un espace vert qui abrite la sculpture de 22 mètres connue sous le nom de « ona i Ocell ». En plus de la mosaïque colorée dans la partie centrale de La Rambla , Pla de l’Os, ce sont deux des images de marque de la ville.

La fresque murale de l’ aéroport de Barcelone est une autre œuvre qui accueille ceux qui arrivent, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne. Il vous suffit de sortir de l’avion et de traverser le Terminal 2 pour admirer le mur coloré recouvert de céramique et vous assurer de trouver une ville pleine d’art.

Pour inspirer le reste du monde, le sommet de la montagne de Montjuic accueille la Fondation avec une grande partie de son œuvre, créée en 1975 à la demande de l’artiste alors qu’elle était encore en vie.

Les rêves sont devenus réalité

Bien qu’il soit relié à la ville de Figueres (à une courte distance en train) où le musée est né et est dédié à son travail, c’est à Barcelone que Salvador Dalí a fait les premiers pas dans le monde de l’art.

L’ Ateneu Barcelona et l’ Opéra Liceu ont été des arrêts fréquents pour satisfaire la soif de culture et de créativité. À la galerie Dalmau, Dalí a exposé ses œuvres pour la première fois et le bar Marsella était un incontournable pour les artistes, fréquenté par Miró et l’écrivain Ernest Hemingway.

En ce qui concerne les façades, l’architecture de Gaudí a inspiré son imagination fertile. Casa Batlló et Park Güell ont tous deux été des exemples de la façon dont le monde des rêves peut se matérialiser dans la vie réelle, en adaptant ce concept à ses peintures pleines de messages surréalistes et philosophiques.

Tout comme l’une de ses peintures les plus célèbres, « La persistance de la mémoire », la mémoire de Barcelone s’attarde également dans l’œuvre des artistes, les inspirant à marquer la ville pour le reste du monde.

Santiago de Compostelle – Ancienne et nouvelle voie

Starfield

L’histoire, les légendes et la foi se mélangent fatalement. Les récits sur la ville incorporent plusieurs origines qui finissent par produire un énorme printemps de chroniques, de contes et de références. Dès le début, le nom Compostela, suggérant une dérivation du « campus stellae » latin, « starfield », qui fait référence à la vision de l’ermite Pelayo en 813, lorsqu’une pluie d’étoiles indiquait la tombe de l’apôtre Santiago Maior et de ses disciples Teodoro et Atanásio. Mais il existe également d’autres explications, telles que l’origine chez une femme appelée Compostelle, ou dans l’expression « tella composite » (un euphémisme pour « cimetière »). La cathédrale incontestable joue un rôle plus important dans l’histoire de la ville. La construction a commencé en 1075 et s’est terminée en 1211, date de la consécration.

Ce qui aura été le premier script de tournée au monde a été écrit vers 1140. Décerné au moine pèlerin béditan et français Aymeric Picaud, il consacre le cinquième livre du Codex Calixtinus au « Guide pèlerin », recueillant des conseils pour les marcheurs, avec les itinéraires, les œuvres d’art et les coutumes des peuples en cours de route. Il y a dix itinéraires sur le chemin de Santiago, et celui qui a le plus de tradition est le chemin français. Cette douzaine se compose uniquement d’itinéraires galiciens, où ils relient des extensions provenant d’autres points d’Espagne, du Portugal, de France et d’Europe de l’Est.

Avant la date qui a marqué la découverte de la tombe de l’apôtre, Compostela était une colonie romaine avec peu de références et, déjà après la découverte et l’importance politique et religieuse croissante, la ville a été détruite par le gouverneur arabe Almançor, au Xe siècle, Santiago a vu des révoltes, épidémies et guerres, mais a retrouvé son importance non seulement en tant que centre mondial du pèlerinage chrétien, mais en tant que ville étudiante depuis la création de l’université au XVe siècle et, plus tard, en tant que capitale de Galice, après la publication de la Loi sur l’autonomie de 1981 et de la Déclaration du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985.

Histoires et autres histoires

La Compostelle n’est pas une question de dimension spirituelle intense. Dans le quartier de San Pedro, on remarque la tentative d’une certaine forme de distanciation à l’offre traditionnelle axée sur le tourisme religieux. Voici les fêtes populaires qui ont lieu un mois après les fêtes de juillet de la ville. Sur la Rua San Pedro (qui passe par la French Way, c’est le premier endroit où l’on voit la cathédrale), il y a la Galice dans les tavernes, dans les pulperies, où vous grignotez le poulpe, dans les boutiques et établissements les plus traditionnels, tous vivant avec des galeries d’art, de jeunes restaurants de chefs, des barbier modernes et des centres culturels. Non loin de là, la route Sarela, un affluent de la rivière Sar, se déplace le long des rives à l’extérieur de la ville, avec de petits ponts, des canaux, des moulins et des traces des anciennes usines de tanneries. En chemin, une zone de jardins urbains où des légumes, des fruits et des herbes sont plantés. Le Parque de Galeras, également le long de la Sarela River, s’étend sur un terrain presque plat et marque la frontière entre la Compostelle et les paysages ruraux.

Au coin de la rue, en particulier dans les rues du centre historique, une particularité ressort. Au-dessus des portes de la maison se trouvent des représentations en creux de coquillages, de pins ou de croix, indiquant ainsi qu’ils appartiennent à l’archevêque, aux moines bénédictins ou au gouverneur royal. Dans les bâtiments des familles les plus riches, il est courant de voir des crêtes avec des couronnes (si elles ont des liens avec la famille royale) ou des helmos (s’il ne s’agit que de fidalgos). Dans ces cas, un casque orienté vers la gauche indique que le porte-casque était un enfant, et légitime s’il se trouvait sur la droite.

Derrière la cathédrale, de Praça de Cervantes, émergent les rues qui formaient l’ancien Juif. L’ancien quartier se trouverait entre Tricks Street, Jerusalem Street, Trojan Street, la chapelle sud de l’âme, et les rues et petites places autour de l’église San Miguel dos Agros. Les chercheurs indiquent que dans certaines rues, la hauteur des bâtiments était supérieure à la normale pour protéger des yeux des catholiques la pratique des coutumes juives. Une grande partie de la population juive était dédiée au commerce de l’argent et de l’azévíche, en particulier autour de la place Praterías.

Le Café Derby historique dans le quartier d’Ensanche abrite la plupart des magasins de marque internationaux et ceux d’Inditex, le puissant conglomérat galicien qui réunit Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et Uterqüe. C’est également ici, à proximité de la gare, que les discothèques sont concentrées pour la population plus jeune.

À Compostelle, le sacré et le blasphématoire ne s’opposent pas, mais se rapportent et contrer. La nuit sur la place Quintana, une lampe projette une ombre sur le mur de la cathédrale, créant l’illusion fantôme d’un volume pèlerin avec une couverture, un chapeau et un bordeaux. Invoque deux légendes. L’un est l’histoire sombre de Léonard du Révenant, une noblesse parisienne qui a tué son père pour garder sa fortune ; il a été condamné à mort mais, par l’intervention du Duc de Bourgogne, la peine a été changée pour faire la Voie de Santiago. Pendant le cours, elle sortait avec une fille compromise et, rejetée, tuait le couple. Elle s’est vêtue de moine et a marché jusqu’à la cathédrale, fermée à son arrivée. Pendant la nuit, l’esprit du père qui lui pardonnait est apparu, mais l’a condamné à attendre éternellement le pardon du jeune couple. L’autre est l’histoire du prêtre qui sortait avec un serpent en clausure. Chaque soir, le prêtre traversa un passage secret reliant le couvent à la cathédrale, sous l’escalier de la place Quintana. Un jour, elle a convenu avec son bien-aimé de se rencontrer à minuit pour que les deux puissent s’échapper. Elle s’est vêtue de pèlerinage pour ne pas faire de soupçons, mais le moine n’est même jamais apparu. Chaque soir, l’esprit du prêtre vous attend encore.

Ville culturelle

L’architecte nord-américain Peter Eisenman a symboliquement mis en scène le centre historique de Santiago dans le complexe immobilier qu’il a conçu pour le mont Gaias, juste à l’extérieur de la ville. C’est là que se trouve la ville de la culture, créée en 1999 avec l’idée d’un espace d’interaction culturel et multifonctionnel. En cours d’achèvement, presque tous les bâtiments accueillent les visiteurs et abritent la bibliothèque et les archives de Galice, les salles d’exposition, le musée et un centre d’innovation culturelle et d’efforts créatifs, entre autres équipements. Ensemble de bâtiments dans une architecture déconstructive marquée par de grandes surfaces et des lignes incurvées, avec des places, des jardins, des zones piétonnes et une vue panoramique sur Compostelle.

Un autre exemple est le Galego Centre for Contemporary Art, conçu par l’architecte portugais Álvaro Siza Vieira, où le réalisateur Santiago Olmo García explique qu’il n’y a pas d’expositions permanentes, bien que le musée ait sa propre collection créée en 1995 avec un soulagement spécial pour les artistes espagnols, portugais et latino-américains. À proximité du centre historique du même architecte se trouve l’étonnante School of Communication Sciences.

Et pour explorer la culture traditionnelle, en particulier sur Nova Street, rien de tel que de profiter de l’artisanat dispersé dans les rues étroites, où se trouvent des établissements tels que Sergadelos, la céramique galicienne, la maison de chapeaux d’Iglesia, Boles et Colmado, liés à la gastronomie, ou les nombreux bijoux avec la célèbre azviche.

Par une poignée de truite

À Santiago, l’importance de la gastronomie se concrétise dans l’histoire ancienne et aujourd’hui. Parmi des dizaines de récits qui cuisinent selon la chronologie compostélienne, on dit que l’année de grâce de 1214 San Francisco de Assis aura fait son chemin vers Santiago, ce qui a suscité le désir de construire un monastère. L’emplacement actuel dans le centre-ville, à côté du monastère bénédictin San Martín Pinario, appartenait à l’un des ordres les plus puissants et les plus riches de Compostelle. La terre a été cédée, mais avec la promesse de chaque année, les Franciscains remettent un panier de truite aux moines Benoît. Le poisson a des honneurs sur les tables de cette terre.

Dans toute la ville, les plats typiques sont célébrés, y compris la pieuvre, et beaucoup se consacrent à la cuisson du molluscum, les pulpeurs, l’une des caractéristiques de l’identité galicienne. Autre histoire : dans la cathédrale elle-même, la Glória Portico cache l’origine possible de l’un des fromages les plus consommés. L’archevêque aura demandé au maître bâtisseur Mathew de réduire, dans la statue de la Reine Sabá, les seins qui seraient trop proéminents. Lorsqu’on apprit que le chef religieux dérestaure la beauté féminine, le peuple se vengea pour créer la tetilla, sensuellement, encore aujourd’hui l’un des quatre célèbres fromages de Galice, en plus d’Arzúa-Ulloa, San Simon et Cebreiro.

Après la cathédrale, le Mercado de Abastos est l’endroit le plus visité. À l’ intérieur, un aire de restauration où l’un des restaurants, Mariscomania, cuisine ce que le client achète sur le marché. Vous pouvez également goûter la traditionnelle pâtisserie, Santiago Pie, à base d’œufs et d’amandes. Aujourd’hui encore, la « roue » (ancienne partie installée dans certaines églises où les bébés étaient laissés pour adoption) du monastère de San Paio de Antealtares est utilisée pour acheter une tarte à Santiago aux moines. Le plus récent, parmi les 15 existant dans les clausures, âgé d’environ 80 ans, est autorisé à vendre des tartes.

Par Augusto Freitas de Sousa - © up-tap

Chicago - Verticalité

L’amour pour les hauteurs

Vous cherchez beaucoup dans la troisième plus grande ville des États-Unis. C’est inévitable. Certains bâtiments sont en miroir et prennent le ciel (l’un d’entre eux, la tour Willis, était le plus haut du monde entre 1974 et 1998). Ils se dispersent dans le centre-ville et tout le monde a des histoires à raconter. Tout comme la vie qui nous attend. Agité, le matin et la nuit, mais pris par la gentillesse de cette population qui atteint près de trois millions.

Dans les airs, on a l’impression que la ville n’a qu’un seul chemin : se développer. L’esprit de progrès émane de chaque quartier. Et ce sont les personnes multiculturelles qui les façonnent et les réinventent. Des maisons funéraires transformées en maisons artistiques aux espaces symbolisant le XXIe siècle, réunissant architecture, arts visuels, musique et activités familiales en un seul endroit.

L’architecture et l’art public se manifestent avec force. Chicago représente un peuple respectueux de tous ses attributs. Ils l’appellent la ville dans un jardin, telle est l’affection donnée à l’extrait botanique local (« Urbs in horto », l’une des motos officielles). Lurie Garden, par exemple, rend hommage à la transformation d’une zone humide en une urbe verte innovante, avec des plantes provenant de divers endroits de l’État, du reste de l’Amérique du Nord et du Japon.

La musique sent également les souffles respirants. Nous sommes dans l’un des berceaux du blues. Une histoire a commencé avec la migration du Sud, qui a gravi le fleuve Mississippi, relié à la ville par des canaux depuis le milieu du XIXe siècle. Et puis il y a la rivière Chicago, qui traverse la ville qui lui donne son nom et communique avec les bâtiments, en lien étroit avec l’architecture et les gens. Il rencontre le lac Michigan, le grand langage marin qui baigne toute la côte urbaine et offre des plages et de longues pistes de course. Dans le contexte, à Navy Pier, une réplique de la montagnes russe présentée à l’Exposition Universelle de Chicago en 1893.

Communauté + Identité

Une fresque murale s’étend sur 16th Street depuis le quartier de Pilsen, dans le Lower West Side de Chicago. Il est composé de peintures qui expriment les plus grands idéaux mexicains : religion, éthique de travail et éducation. Pilsen se présente comme un lieu principalement latino, le résultat de la forte migration qui est arrivée dans la ville au XXe siècle. Il y a l’une des plus grandes collections d’art mexicain du pays, au Musée national d’art mexicain, ainsi que des vendeurs de rue et des boutiques avec des fenêtres rondes ornées de motifs de patrium. « L’architecture raconte l’histoire des quartiers », expliquent-ils. Et celle-ci, dont l’héritage provient de la classe ouvrière, « reste la même, mais change aussi ». Auparavant irlandais, polonais, ukrainien et tchèque (Pilsen est le nom d’une ville en Tchécoslovaquie). En 1892, John Dusek fonda une salle de réunion pour la communauté tchèque. Il l’a baptisé Thalia Hall (de la déesse grecque du divertissement) et continue aujourd’hui à se dérouler en une série de valences, la salle de spectacle inspirée de l’opéra de Prague se démarque.

Dans chaque quartier, une identité. Cependant, l’esprit de communion prévaut. Nous avons étendu le postulat à la grande communauté suédoise d’Andersonville, représentée par le Musée suédois américain et la statue du cheval Dala. Ils sont situés sur North Clark Street, parmi de nombreux cafés, restaurants et boutiques. Le charme d’une petite ville. Un havre de paix pour la communauté LGBTQ, comme Lakeview, mieux connu sous le nom de Boystown. Les propriétaires y peignent les façades des espaces avec les couleurs de l’arc-en-ciel pour s’intégrer dans le plus vieux quartier gay des États-Unis.

Musique soulagée

« Go Johnny go » chante Chuck Berry tandis que la guitare joue dans l’un des premiers tubes rock ‘n’ roll, « Johnny B. Goode » (1958). On dit que la contrebaixista et productrice Willie Dixon ont forcé Berry à prendre 14 extraits de la chanson. Peut-être que toute la prise provient de cette exigence. Nous l’avons entendu dans la même pièce où il a été enregistré, dans les studios de Chess Records et où la Fondation Blues Heaven de Willie Dixon, le seul musée dédié au blues à Chicago, a été créée dans les années 1990. La fondation a été financée par les bénéfices de la chanson britannique « Whole Lotta Love », Led Zeppelin, qui a plagié les paroles de « You Need Love », que Muddy Waters a enregistrées ici. C’est également aujourd’hui un centre qui enseigne aux musiciens les droits d’auteur et qui héberge des programmes pour les amateurs de blues. Conformément au programme de 2020, The Year of Music à Chicago, il collecte des fonds pour réaliser le rêve de Willie Dixon : rouvrir ce 2120e studio de South Michigan Avenue, qui a éternelisé des artistes essentiels entre les années 1950 et 1960.

L’un d’entre eux, Muddy Waters, un autre bluesman venant du Sud, du delta du Mississippi, pour travailler dans les usines, a électrifié le style. Ce n’est qu’à ce moment-là, dans le quartier bruyant de Chicago, que vous vous feriez entendre. Cependant, il était également responsable de la déconnexion de la prise au niveau du Folk Singer LP. Le studio d’échecs montre une image de Waters, Dixon et Buddy Guy dans les sessions de cet album de blues classique qui met en valeur l’écho naturel produit par la pièce, capturé uniquement avec deux microphones. Sur ces murs marqués par une transversalité musicale, l’une des voix de Motown, Fontella Bass, a également résonné. Et ici, Pigmeat Markahm a enregistré la preuve que le hip-hop était né même à Chicago, avec l’enregistrement en 1968 (oui, 1968 !) de « Here Comes the Judge », un prédécesseur lointain du rap.

Expansion

Au XIXe siècle, Chicago a bénéficié d’être un important entrepôt commercial au milieu du continent américain. La liaison avec le fleuve Mississippi et l’arrivée des chemins de fer ont fait leur apparition dans une ville en plein essor. Le Grand Incendie du 8 octobre 1871, qui a duré deux jours, l’a posé sur toute la terre. Mais le potentiel de cet emplacement stratégique a conduit les entrepreneurs et les investisseurs à vouloir se reconstruire immédiatement. Ainsi que des architectes et ingénieurs jeunes et innovants qui avaient des idées révolutionnaires sur la façon de construire des bâtiments. Depuis, la ville est une planche peu profonde pour des créatifs américains comme Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright ou Daniel Burnham. À la fin des années 1870, de grands bâtiments avec des structures métalliques ont commencé à être expérimentés.

Si vous marchez le long de la rivière, vous connaissez bien les résultats. C’est une parade de bâtiments qui raconte l’histoire de la ville. Des bâtiments néoclassiques inspirés de la Renaissance, tels que le Wrigley Building (1924) par les architectes Graham, Anderson, Probst & White, à la philosophie « moins, c’est plus » apportée par l’école du Bauhaus, l’allemand Ludwig Mies van der Rohe, qui a réagi aux gratte-ciel en affirmant que l’extérieur ne nécessite pas d’ornement historique (voir la tour en verre et métal AMA Plaza de 1971). Au milieu, le numéro 35 d’East Wacker Drive, plus connu sous le nom de Jewelers Building, qui coïncidait avec la guerre des gangsters menée par Al Capone (Giaver et Dinkelberg ont conçu un ascenseur qui transportait en toute sécurité les marchandises des marchands de bijoux installés dans ce quartier). Pendant ce temps, Bertrand Goldberg, étudiant de Mies van der Rohe, est l’auteur de Marina City (1967), deux bâtiments qui ressemblent à des digues de maïs : « Une ville dans une ville » pour que les gens y séjournent, avec des résidences, des bureaux et des divertissements.

Chicago est une leçon architecturale authentique. Et un excellent exemple d’intégration. Avec la croissance des bâtiments au bord de la rivière, des ponts, des parcs et des visites au bord de la rivière ont été construits. Un endroit où tout le monde est le bienvenu.

Une journée avec des Genies

Le film emblématique des années 1980 Ferris Bueller’s Day Off multiplie le paysage de Chicago. La visite de Lake Shore Drive par Ferrari, avec le camouflage du gratte-ciel du John Hancock Center en arrière-plan, l’arrêt à South Dearborn Street, le match des Cubs à Wrigley Field. Le réalisateur John Hughes appela cette comédie adolescente sa « lettre d’amour à la ville ». L’une des scènes les plus frappantes est la visite trio-star de l’Art Institute of Chicago (AIC). Les deux lions que nous voyons au début de la scène dans l’escalier continuent de regarder le bâtiment et les milliers de trésors artistiques dont la maison officielle est là-bas.

Veuillez noter que quatre heures ne suffisent pas pour se perdre sur ce voyage. Vous aurez le temps de profiter des Nighthawks d’Edward Hopper (1942) et d’examiner les points colorés qui composent la toile palpitante Un Dimanche Après-midi à l’époque de la Grande Jatte (1884) de l’impressionniste Georges Seurat. Il y a tous les artistes, tout le temps, tous les mouvements. Y compris le peintre portugais Amadeo de Souza-Cardoso qui, dans l’aile dédiée à l’art moderne international, rejoint Picasso, Duchamp ou Matisse. Une perte ! Et quand nous pensons avoir tout vu, nous avons trébuché dans The Room de Van Gogh (1889) ou Greyed Rainbow de Pollock (1953) pour nous couper le souffle. Les vitraux America Windows (1977), chef-d’œuvre de Chagall, nous apposent le certificat de privilégié.

À l’étranger, les chicagoais ont également de la chance. À quelques pas de l’AIC se trouve l’art au Millennium Park, un musée extérieur qui interagit avec les gens et l’architecture. Le miroir géant d’Anish Kapoor de la sculpture de Cloud Gate joue avec les reflets. Outre les « haricots » de l’artiste amérindien-britannique, il y a l’œuvre interactive de la fontaine Crown de Jaume Plensa et la pièce maîtresse du parc, le Pritzker Pavillion de Frank Gehry, domicile de l’orchestre symphonique de Grant Park.

Loop est la zone la plus animée de la ville. Si vous êtes face à une rue en face de South Michigan Avenue, les bâtiments, les piétons, les voitures et le train sur le pont forment un cadre urbain unique. La vie imite l’art ?

Agiter jusqu’à l’automne

Agiter avant utilisation

Région peuplée de tribus indiennes et de colons espagnols depuis des siècles, Miami n'a été fondée qu'en 1896. La transformation en une ville mondiale a eu lieu en moins d’un siècle. Et il y a même quelque chose de différent dans cet endroit plein de rythme, de couleurs et de saveurs.

C’est, par exemple, la seule grande ville des États-Unis qui est fière d’être fondée par une femme. Surnommée « La Mère de Miami », la femme d’affaires Julia Tuttle était l’une des personnes responsables de l’expansion des chemins de fer dans la région à la fin du XIXe siècle. Il est désormais honoré d’une statue dans Bayford Park.

Au cours des premières décennies du XXe siècle, l’essor de la population et des infrastructures a accompagné la naissance de l’un des bastions symboliques de l’architecture américaine. La célèbre South Beach est renée après le grand ouragan de 1926 comme la plus grande concentration Art déco des États-Unis. Avec ses bâtiments colorés qui décorent la plage et une pléthore de coins cuisine au monde, elle reste l’une des zones les plus prisées de la ville.

Toast au soleil

Si Little Havana a une visite célèbre pour marquer des personnalités telles que Gloria Estefan et Celia Cruz, de nombreuses autres stars du cinéma et de la musique ont des résidences dispersées dans la ville.

Situé dans la magnifique baie de Biscayne, Miami est avant tout synonyme d'eau, de soleil, de plage et de fête. Ce n’est pas un hasard si l’une des premières formules d’ écran solaire efficace a émergé ici en 1944, de la main du pharmacien Benjamin Green.

Premier arrêt requis : Miami Beach. Il s'agit vraiment d'une municipalité distincte qui sépare une grande partie de Miami de l'océan Atlantique grâce à une langue sablonneuse où la célèbre Ocean Drive traverse plusieurs kilomètres de plage. La partie nord est plus silencieuse que la pointe sud, où se trouve le quartier agité et recherché de South Beach.

Un peu plus au nord, nous trouvons une retraite avec de l’eau turquoise et un goût de calme extra exclusif. Bal Harbour Beach se trouve dans un quartier regorgeant d'appartements d'élite, d'hôtels cinq étoiles et de boutiques de luxe, un cadre typiquement sophistiqué qui confond avec Miami de la série et des films.

Au sud de la baie, décorez ces deux îles, facilement accessibles via Rickenbacker. La première, Virginia Key, se démarque... une plage, bien sûr. Beach Park propose un certain nombre d’activités sportives et partage ce terrain avec le célèbre Seaquarium. Regardez de plus près le lamantin, ici appelé lamantin, une espèce indigène des eaux de Floride.

Virginia Key est une porte d’entrée vers l’autre île, appelée Key Biscayne, où les palmiers bordent les sables dorés et les eaux calmes de Crandon Beach. Le parc, avec sa végétation intense, ses mangroves et ses dunes, entoure le centre de tennis et les terrains de golf.

Tirez parti de chaque surprise

Si la scène de Bal Harbour est entièrement luxueuse, ne désespérez pas. À Miami, il ne manque pas d'options pour satisfaire le désir d'une bonne journée de shopping.

C’est le cas de la bohemia Española Way, deux pâtés de maisons de zone piétonne, d’architecture coloniale et de cafés de style européen à South Beach. Ne cherchez pas ici des multinationales de la mode ou des centres commerciaux, mais plutôt des boutiques vintage, du commerce familial et beaucoup d’artisanat artisanal. L’atmosphère animée s’étend jusqu’au soir, avec des boutiques ouvertes jusqu’à tard, ainsi que des restaurants espagnols, français, italiens ou mexicains.

Non loin de Lincoln Road, l’ambiance alternative est déjà mélangée à certaines grandes chaînes de vente au détail et galeries d’art, à quelques pas de la plage.

Mais il se trouve de l'autre côté de la baie du centre-ville de Miami, où vous trouverez le véritable mélange d'expériences qui caractérise la ville. Bayside Marketplace, comme son nom l'indique, est un marché extérieur avec des centaines de boutiques et une vue irrésistible sur la marina. Dans le cœur financier et résidentiel de Miami, c'est probablement l'attraction la plus visitée de la ville. Et si vous avez été émerveillé par le paysage environnant, encouragez-vous : vous pouvez profiter encore plus de la baie lors d’une sortie en bateau !

Au nord du centre-ville, nous avons entrepris de découvrir le Design District. Zone d’entrepôt ruinée et bâtiments abandonnés il y a un peu plus de deux décennies, elle est devenue une plaque tournante de choix pour les collectionneurs d’art, les antiquités et les décorations innovantes. Chaque mois, une « Soirée Art & Design » rassemble la communauté créative de la ville. L’ambiance branchée se poursuit dans les galeries artistiques du quartier de Wynwood.

Avant de partir, n'oubliez pas de vous promener dans la « vieille zone » de Miami. Coconut Grove (ou simplement « The Grove ») est habitée depuis le début du XIXe siècle et conserve la dynamique d’un village bohème, avec des hôtels anciens, des jardins, des artistes excentriques et une vie universitaire. De nombreuses personnes illustres y ont vécu : de Madonna à Tennessee Williams. Et c’est là que vous pouvez vous promener le long de CocoWalk, un marché multiculturel avec des dizaines de boutiques et d’œuvres musicales de rue.

Il n'y a pas de quartier commerçant à Miami qui ne soit pas accompagné d'une large gamme de restaurants et de bars. Ce sont des dynamiques qui se nourrissent les unes des autres et la vie nocturne ne ralentit pas, mais plutôt : les rythmes vibrants contagionnent même ceux qui passeront dans la rue. Du front de mer en dehors des heures d'ouverture dans le centre-ville, au glamour de South Beach et à l'ébullition de la salsa dans les clubs de danse de Little Havana.

Mais avant la fête, vous devez plonger dans les saveurs. Plusieurs entreprises organisent des visites culinaires dans les quartiers, car Miami est une ville internationale qui compte beaucoup de choses. La haute cuisine du centre-ville et de Miami Beach, les esplanades décontractées de Coconut Grove et la créativité des nouveaux chefs de Wynwood.

Vous n’avez pas le temps pour tout ? Essayez des spécialités locales. Commencez par le chicharrón, morceaux de poitrine de porc frit, en apéritif.

Passez ensuite à la fritte, le burger cubain assaisonné de paprika et fourré de lanières de pommes de terre et d’oignons. Le président Barack Obama l’aime tellement qu’il est photographié à plusieurs reprises en les appréciant.

Et pour finir dans une teinte plus sophistiquée, aventurez-vous dans l'une des variantes de ceviche d'inspiration péruvienne, répandue ces dernières années dans la cuisine fusion de Miami.

L’autre côté de la pomme

À l’extérieur

Suggestion de corne ? Non. Les 478 hectares de collines, de vallées et de chemins sont une sorte d’oasis de paix et de calme au milieu de la grande confusion. Et surtout, il y a la curiosité de trouver, parmi plus de 500 000 « résidents », mausolées et statues, les nombreux noms illustres de l’histoire américaine qui donnent à Green-Wood une renommée similaire à celle du cimetière du Père-Lachaise à Paris.

L’entrée est gratuite et des visites guidées vous permettront de voir les tombes de Leonard Bernstein, Jean-Michel Basquiat ou Henry Steinway, entre autres légendes de la politique, du sport et de la guerre civile. Des histoires de scandales, de rivalités et de secrets font partie de ce script inhabituel.

De retour à Manhattan, nous nous dirigeons vers Fort Tryon Park qui se démarque à l’extrémité nord de l’île. Proposé en cadeau par John D. Rockefeller à New York, il reste l’un de ses endroits les plus naturels. Il possède des olmos de plus de cent ans, quatre jardins différents et des exemples bien préservés d’architecture classique.

Et comme il s’agit de l’un des points les plus élevés de la ville, un après-midi bien passé ici vous offrira toujours une vue imprenable sur l’Hudson River et d’autres rivages. Mais pas seulement...

À la recherche d’art

Comme nous sommes à Fort Tryon Park, c’est également là que nous sommes confrontés à quelque chose qui contraste immédiatement avec la modernité de New York. The Cloisters est un musée appartenant au Metropolitan Museum of Art (Met) et dédié à l’art et à l’architecture du Moyen-Âge. La construction contient des éléments inspirés de divers cloîtres européens et la collection comprend plus de 2 000 œuvres d’art datant du XIIe au XVe siècle.

Encore une fois à Brooklyn, nous sommes retournés brutalement aujourd’hui. Aujourd’hui, dans un quartier où il s’agit généralement d’un phénomène new-yorkais. À Williamsburg, les rues des bâtiments industriels se concentrent sur la jeunesse créative, les boutiques et les restaurants identifiés par une culture indépendante.

En plus des galeries d’art, vous trouverez également la foire alimentaire de Smogasburg, le marché aux puces et le mini-quartier DUMBO (« Down Under the Manhattan Bridge »), ce qui en fait l’un des quartiers les plus prisés de New York.

Acheter et manger hors circuit

Si l’objectif est de découvrir de grandes affaires, des souvenirs uniques, de passer une nuit détendue et d’éviter les prix élevés des avenues populaires de Manhattan, il est encore mieux de rester de l’autre côté de la rivière. Dans l’atmosphère plurielle du Brooklyn Night Bazaar, tout est possible le vendredi et le samedi : galeries d’art, artisanat, décoration, bonne cuisine et musique live. La BNB change parfois d’emplacement, alors restez à l’écoute !

Et la nuit ?

Les options de divertissement à New York sont infinies et ne sont pas limitées aux grands salons Broadway de Manhattan. À proximité se trouve le mythique quartier Hell’s Kitchen, qui exploite une partie de son ancienne aura de rébellion pour réaffirmer le charme du présent. Voici un certain nombre de théâtres alternatifs et d’espaces de tonalité plus intimes avec de nouveaux spectacles d’auteurs.

Comme à Bushwick, au nord de Williamsburg, dans le quartier de Brooklyn. Les rues industrielles de ce quartier autrefois difficile à atteindre (comme Hell’s Kitchen) sont de plus en plus fréquentées par des artistes et des jeunes à la recherche de revenus plus abordables. Les clubs, galeries et autres salles ont grandi comme des champignons.

Une chose est sûre. Rester chez soi à New York n’est pas une option. S’il arrive à temps, assurez-vous de réserver un jour ou deux pour voir la ville d’un autre point de vue.

Washington, D.C. - Plongée directe dans l’histoire

Le siège social des trois branches du gouvernement fédéral des États-Unis, exécutif, législatif et judiciaire, Washington, D.C. est facilement identifiable car il s’agit d’une scène d’actualités télévisée ou cinématographique fréquente.

Cependant, la ville a bien plus à offrir que de magnifiques vues panoramiques.

Voyager à Washington, D.C. est synonyme de plongée dans le patriotisme et les fondations américaines, qui ont acquis leur indépendance de la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776.

La ville, située dans le District fédéral de Columbia, a été formée sur des terres cédées par les États du Maryland et de Virginie. La construction de Washington a commencé en 1792 et la ville a ouvert en 1800, devenant une capitale américaine la même année. Le nom est un hommage évident au premier président des États-Unis, George Washington, qui a joué un rôle très actif dans la construction de ce dernier.

National Mall : où (presque) tout se concentre

Le parc National Mall est, bien sûr, l’une des attractions les plus visitées de la ville (recevant plus de 20 millions de visiteurs chaque année), concentrant la plupart des monuments et musées les plus importants de Washington, D.C.

Dans ce vaste espace vert, vous pouvez visiter le Capitole des États-Unis, l’impressionnante bibliothèque du Congrès (la bibliothèque qui abrite la plus grande collection littéraire au monde), le Lincoln Memorial, le Washington Monument (le plus haut obélisque de la planète) et le Musée national d’histoire américaine, entre autres.

Non seulement l’histoire vit en ville

Osez quitter le National Mall et passer du temps sur votre séjour à explorer les quartiers animés de Washington D.C.

L’un des plus célèbres est Georgetown, avec son architecture charmante, ses rues fleuries et une excellente offre de vente au détail et de restauration. Il vaut également la peine de visiter Chinatown, Dupont Circle, le point alternatif de la ville, avec des maisons de style Second Empire et de nombreuses galeries d’art, et la ville historique d’ Alexandria, au sud du centre-ville de Washington, regorgeant de monuments, de musées et d’espaces verts.

La capitale des États-Unis abrite plusieurs clubs sportifs professionnels, tels que D.C. United, les Washington Capitals et la célèbre équipe de basket féminine Washington Mystics.

La ville est également connue pour son genre musical indigène, le go-go, qui naît du rythme et du blues, a une forte tradition de théâtre local et accueille plusieurs festivités chaque année, notamment la parade Capital Pride et le DC Jazz Festival.

Jour 01

9 h 30

Commencez la journée au cœur de la ville, la magnifique place du Capitole, qui abrite les Paços do Melho de Toulouse et le Théâtre national du Capitole.

10:30

Louez un vélo et roulez le long de la rue Léon Gambetta, en direction de la Garonne. À côté des rives bordées d’arbres, vous trouverez la basilique Notre-Dame de la Daurade et l’ école supérieure des Beaux-Arts.

11:30

Traversez le magnifique pont de Neuf et traversez la rivière, découvrez l’imposant Hôtel-Dieu Saint-Jacques, l’ancien hôpital de Toulouse, où le Musée d’histoire de la médecine opère désormais.

13:00

Il est temps de revenir au centre-ville ! Traversez à nouveau la Garonne, cette fois-ci en traversant le pont Saint-Pierre. Grimpez sur Pargaminières Street et rechargez vos batteries dans l’un des nombreux restaurants de la magnifique place du Président Thomas Wilson. Commandez un Cassoulet, un plat local composé de haricots secs et de différents types de viande.

15:00

Profitez du début de l’après-midi pour visiter le Musée des Augustines, également connu sous le nom de Musée des Beaux-Arts de Toulouse. Découvrez d’anciennes peintures et l’une des plus importantes collections de sculptures médiévales de France, installées dans un impressionnant monastère gothique de 1309.

16:30

Juste à l’extérieur, grimpez dans les boutiques de la Rua d’Alsace-Lorraine, l’un des quartiers commerçants les plus fréquentés de la ville. Arrêtez-vous à l’une des nombreuses esplanades et essayez un Petit Gâteau accompagné d’un Panaché rafraîchissant.

17:30

Déjà si proche, ne manquez pas de vous arrêter sur la place Saint-Sernin incontestable et de découvrir l’une des plus grandes églises romanes d’Europe. La basilique Saint-Sernin était l’un des plus importants centres de pèlerinage occidental au Moyen-Âge. À vos pieds, vous pourrez visiter le marché traditionnel de Saint-Sernin tous les samedis et dimanches matins.

19:00

Terminez une journée agitée par une promenade dans le Canal du Midi, un canal marin artificiel de 360 kilomètres qui relie la mer Méditerranée à l’ océan Atlantique. Construit au 7e siècle pour transporter des marchandises évitant la mer, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996.

Entre les rivières, l’art et la fiction

C’est que vous n’avez peut-être même pas besoin d’une carte...

Suivez simplement la ligne verte et apprenez-en beaucoup sur ce que Nantes a à offrir. Nous ne parlons pas de la ligne commune du métro, mais plutôt d’une ligne peinte au sol, mesurant environ 8 kilomètres, qui relie les sites incontestables de la ville, des monuments aux installations artistiques, en passant par les musées, les événements culturels, les points de vue ou les jardins. Certaines initiatives, incluses dans le cours, sont temporaires et se produisent principalement pendant les mois d’été, d’autres sont incluses sur la piste pour durer dans le temps et devenir des arrêts permanents sur le circuit.

Nantes, le port des voyages de Julius Verne

Nantes et ses bateaux ont inspiré Júlio Verne. C’est là que l’écrivain est né en 1828, après avoir été le fils le plus âgé d’une famille de classe bourgeoise. Beaucoup de ceux qui ont étudié leur vie et leur travail pensent qu’ils auront passé une partie de leur enfance à regarder les navires qui sont arrivés et qui sont partis de la ville. C’est d’ici que l’imagination de Júlio Verne aura également entrepris de rechercher de nouveaux mondes, souvent en s’invitant à l’avenir, bien qu’à l’époque déguisée en fiction la plus pure.

Nantes apprécie d’être un lieu inspirant et met un point d’honneur à l’écrivain à bien des égards. Par exemple, avec le musée Júlio Verne qui se trouve dans une maison du XIXe siècle, très proche de la Loire. Il possède une riche collection dédiée à l’auteur et est composé de manuscrits originaux, d’objets personnels, des premières éditions de nombreux livres et des répliques de certaines de ses inventions.

Et en parlant d’imagination, d’inventions et de Julio Verne

Imaginez un lieu de fantaisie futuriste qui mêle la créativité de l’auteur des 20 000 Ligues sous-marines au génie inventif et mécanique de Léonard de Vinci. Cela rassemble de grands animaux (en mouvement), un carrousel, les aventures les plus audacieuses et les sensations les plus curieuses. Il s’agit des machines de l ’île de Nantes (Les Machines de L’île) que vous trouverez à l’est de l’île, dans un endroit qui abritait les chantiers navals de la ville jusqu’aux années 1970.

L’idée provient d’un spectacle signé par la société de théâtre de rue Royal de Luxe et créé en 2007 pour la biennale des arts de la ville. Les créatures coloniales, représentant l’imaginaire de Nantes, dominent l’espace. C’est le cas, par exemple, du célèbre éléphant géant, qui mesure environ 12 mètres de haut et où vous pouvez même vous promener pour voir la ville depuis le sommet. Il y a également une fourmi et une pieuvre surdimensionnée, ainsi que le carrousel incontournable des mondes marins.

Mais Nantes est bien plus que la science-fiction

C’est aussi de l’art. L’estuaire de Nantes en est un exemple, souvent décrit comme un véritable musée en plein air ou une aventure artistique créative sur les rives de la Loire.