Como Um Conto De Fadas

Antigo reino no sudoeste da Alemanha, independente até 1918, a Baviera é uma terra peculiar. Um simples passeio pela Altstadt de Munique — a parte velha da cidade — é suficiente para termos um vislumbre de um lugar rico em cultura, de um povo orgulhoso dos seus museus e da importância de aproveitar a vida com uma caneca na mão.
Mas saindo da metrópole, há uma aura que se intensifica. A estrada dos castelos levam-nos a Neuschwanstein, Herrenchiemsee e Linderhof, jóias da coroa da visão de Ludwig II, um rei que morreu a dar forma aos seus sonhos.

Acabamos a desbravar a Floresta Negra — tão densa que a luz raramente passa por entre as copas das árvores. Marque viagem e venha descobrir um lugar mágico.

“München Mag Dich!”

Se não viajar até Munique com a intenção de participar no festival, não se preocupe: há muito para além da cerveja e das cantorias. Grande parte da cidade foi reconstruída depois dos bombardeamentos da II Guerra Mundial, mas os monumentos principais permaneceram para a posterioridade.

Além de ser uma sede importante da indústria automóvel alemã, a cidade tem um legado arquitetónico marcante. Desde o barroco mais exuberante em igrejas e palacetes aos grandes monumentos neoclássicos da era de Ludwig I, que sonhava fazer de Munique uma “nova Atenas”.

Incontornáveis são as antigas residências de reis e governantes da Baviera.

Como o Residenzmuseum, situado bem no centro da cidade e que é também o maior palácio urbano da Alemanha. E ainda o castelo (e parque) de Nymphenburg, usado sobretudo com espécie de recreio de verão.

Procure depois os monumentos religiosos. O destaque vai para as igrejas católicas de St. Peter e a Frauenkirche — a catedral que é um dos símbolos da cidade, com as suas cúpulas verdes.

Quanto a museus, há que reservar umas horas para o Deutsches Museum, o maior museu de tecnologia e ciência natural do mundo; o Glyptothek, um acervo de obras da Antiguidade; e o Brandhorst, com exemplos de arte moderna a partir de 1945.

No centro histórico, Marienplatz é uma das zonas preferidas dos turistas para passear entre galerias de arte, mercados de época e artistas de rua. As zonas mais nobres de comércio são a Ludwigstrasse e a Maximilianstrasse, onde vai dar de caras com o contraste latente da cidade: das lojas de antiguidades às últimas novidades da moda.

E depois de tudo isto, nada como ir até ao Jardim Inglês, um dos maiores parques de cidade do mundo, perfeito para um passeio sem pressas. É que depois vai querer ir experimentar os biergärten (jardins de cerveja, claro), onde além de bebida, há tábuas de queijo, carne grelhada e outras especialidades locais.

Sonhos e castelos

A pequena cidade de Füssen é o cenário do castelo de Neuschwanstein, “o novo cisne de pedra”. Se a sua fachada lhe for familiar, não é coincidência: o castelo da Bela Adormecida e símbolo da Walt Disney foi inspirado nesta construção digna de conto de fadas.

Para além dos interiores luxuosos, outra das atrações é a gruta com pequenas cascatas e iluminação colorida, que transmite a ilusão de se estar numa gruta de estalactites. Enquanto estiver na zona, vale a pena dar um passeio pelo centro histórico de Füssen.

Herrenchiemsee fica na maior ilha do lago de Chiemsee, a Herreninsel. Com a maior das suas construções, Ludwig II pretendia uma reconstituição do Palácio de Versalhes, em Paris.

Até os jardins lembram uma mini-Versalhes, cheia de fontes, estátuas que parecem saídas de uma ópera de Wagner e espelhos de água. Apesar de 50 das 70 salas estarem inacabadas, este castelo é a casa do Museu Ludwig II, cheio de móveis pomposos, esboços de projetos e cartas para o compositor e amigo.

No aniversário do rei, em agosto, celebra-se um evento conhecido como “König – Ludwig – Feuer”, um fogo de artifício que se realiza na cidade de Oberammergau. Afinal, o homem intoxicado pelos mitos e pelas lendas acabou por se tornar numa também.

Uma floresta perdida no tempo

Prolonga-se no sudoeste alemão como um conto de fadas. É assim a região de bosques densos e escuros que a Capuchinho Vermelho atravessou para ir para casa da avozinha; a terra de torres altas que guardou a Rapunzel, e as suas estradas são perfeitas para abrigar o castelo da Bela Adormecida.

Muitos dos contos dos irmãos Grimm do século XIX aconteceram nesta floresta, acompanhada pelas margens do rio Reno. No estado de Baden-Württemberg, fica a elegante cidade de Baden-Baden, rica em casinos e termas para curar todos os seus males.

A trilha Westweg começa na cidade de Pforzheim, com passagem obrigatória pelo lago Titisee, e termina em Basileia, na Suíça. Por entre pinheiros, cascatas e trilhos, é o destino ideal para caminhadas e longos passeios de bicicleta.

E mesmo que esteja longe do reboliço da cidade, não vai perder totalmente a noção do tempo. O ex-libris da zona é o relógio de cuco, de todos os tamanhos e feitios. Não deixe de ver as horas no maior cuco do mundo com mais de 15 metros de altura, em Triberg.

Aproveite esta escapadela para esquecer os mapas. Vai conhecer aldeias verdadeiramente perdidas no tempo, com cenários que mais parecem saídos de um filme. Friburgo, Lorrach e Furtwangen são algumas das cidades pitorescas que merecem uma visita. São a representação do derradeiro conto de fadas da Baviera.

3 atrações culturais que não pode perder em Recife

1 - Paço do Frevo

Isto porque o frevo, reconhecido pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, é o principal ritmo a animar o Carnaval no Estado de Pernambuco; incluindo naturalmente as cidades de Recife e Olinda. Ora, mesmo não tendo dançado frevo, não dei por mal empregado o tempo a percorrer as diferentes salas do Paço do Frevo, em Recife Antigo. Ainda para mais porque a entrada foi franqueada sem custos.

Logo ao lado fica a outra atração cultural da Praça do Arsenal: o Teatro Mamulengo. É outra das atrações culturais a visitar.

2 - Teatro Mamulengo

3 - Museu Cais do Sertão

As ruas estavam mais bem cuidadas, havia muitas famílias a passear e alguns equipamentos culturais que eu não conhecia, fruto da renovação dos armazéns do Porto de Recife, aos quais se pretendeu dar novas valências. O arrojado projeto arquitetónico do Museu Cais do Sertão é um desses casos.

Construído no ano de 2018, trata-se de um museu interativo sobre o sertão – o interior do nordeste brasileiro -, com ênfase na vida e obra do artista Luiz Gonzaga. É uma espécie de homenagem ao “Rei do Baião”, ícone maior da cultura popular do sertão pernambucano.

Por Filipe Morato Gomes / Alma de Viajante

3 praias que tem mesmo de conhecer em Fernando de Noronha

De tudo o que conheci em Fernando de Noronha, as praias desempenharam sem dúvida um papel preponderante na experiência. Incluindo a vida marinha junto à costa, facilmente avistada com uma simples máscara de snorkel.

Na verdade, conhecer Fernando de Noronha era um sonho antigo, e eu não poderia sentir-me mais feliz por finalmente estar a concretizá-lo. É literalmente, o “paraíso”.

Eis, pois, a lista das praias mais belas do arquipélago de Fernando de Noronha. Há muitas outras praias mas, nem que conheça apenas estas, garanto-lhe que ficará conquistado pela beleza de Noronha.

De tal forma me apaixonei por ela que fui nadar nas suas águas várias vezes ao longo da minha estadia na ilha. E isto apesar do acesso não ser dos mais expeditos, pelo menos para quem se desloca de autocarro. Sim, a Baía dos Porcos é uma das melhores praias de Fernando de Noronha. E a minha favorita!

Também chamada de Praia da Quixaba, a Cacimba do Padre tem um dos maiores areais da ilha, com areia branca e a presença do Morro Dois Irmãos, à esquerda, como que abençoando as suas águas cristalinas. Foi outra das praias onde passei mais tempo durante a minha visita a Fernando de Noronha. Absolutamente recomendável!

E posso garantir que na primeira vez que a Praia do Sancho se desnudou perante os meus olhos não contive um sentido wow! A par da vizinha Baía dos Porcos, o Sancho é sem dúvida uma das praias mais bonitas da ilha.

Trata-se de um areal imenso e belo, desenhado por mãos de artista, com uma configuração curvilínea que lhe confere uma elegância adicional; e é protegida por uma escarpa de 50 metros que oferece vistas incríveis sobre a praia. Estar ali é um privilégio. É, sem qualquer dúvida, uma das melhores praias de todo o Brasil!

Por Filipe Morato Gomes / Alma de Viajante

10 Básicos de Salvador da Bahia

1 - Breve história

Em 1501, um ano depois de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil, o navegador Gaspar de Lemos, acompanhado por Américo Vespúcio, chegava à Baía de Todos os Santos. Chamaram-lhe assim por terem ali chegado no dia 1 de novembro.

Esta baía — a segunda maior do mundo — era habitada pelos índios tupinambás. Por volta de 1509, Diogo Alves Correia, sobrevivente do naufrágio de um navio francês, seria o primeiro europeu a casar-se com uma nativa. O povoado — hoje Vila Velha — onde assentou arraiais era um porto estratégico para os navios de passagem.

Por ordem de D. João III foi implantado um sistema de capitanias hereditárias que não prosperou. O rei português nomeou então Thomé de Souza Governador do Brasil. O português desembarcou no Porto da Barra em março de 1549 e mandou edificar a cidade-fortaleza de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Durante dois séculos (até 1763) Salvador foi a capital do Brasil e da América Católica.

É impossível falar desta região sem falar do tráfico de escravos transatlântico que começou no século XVI com a expansão portuguesa na costa africana. As primeiras notícias de africanos em Salvador datam de 1550. Sabe-se que vinham sobretudo da costa ocidental africana. Eram trazidos para o Brasil para trabalhar nas plantações da Bahia de Todos os Santos e nas minas de ouro.

À cultura brasileira os africanos deram alegria e musicalidade. Ou como notou Gilberto Freyre “um modo cantado e adocicado de falar. E apimentaram a culinária baiana”. A escravatura seria abolida pela Lei Áurea em 1888. Hoje, Salvador é a cidade mais negra do mundo fora do continente africano.

2 - O que é que a baiana tem…

As coloridas ruas do centro histórico de Salvador cheiram a azeite de dendê. Até de olhos fechados conseguimos chegar ao tabuleiro do acarajé da baiana estacionada no Terreiro da Cruz. Um perfume que abre o apetite, que é base do receituário baiano e que alimenta as divindades do candomblé.

A riqueza da cozinha local — que se poderá conhecer melhor no Museu Gastronómico — é o resultado de uma combinação feliz entre os chamados ingredientes da terra (locais), do reino (de Portugal, Europa e continente asiático) e da costa (que vinham da costa africana).

3 - Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem...

Como canta Bethânia “a Bahia, estação primeira do Brasil” é o berço da Música Popular Brasileira. E Salvador toda ela canta nas curvas da cabrocha que “tem candomblé no seu sapateado”.

Esta “terra da felicidade” é cantada pelos Novos Baianos em “Brasil Pandeiro” e noutras canções. No fértil solo baiano nasceram músicos e cantores como Dorival Caymmi, João Gilberto, Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury e Ivete Sangalo, entre muitos outros.

Vinicius de Moraes imortalizou em canção a praia de Itapuã. O poeta tinha também o desejo de ter nascido do ventre de Mãe Menininha. Do Terreiro do Gantois, a Mãe de Santo mais reverenciada de Salvador recebeu a homenagem de Dorival Caymmi. Mais dedicada aos prazeres terrenos “Maria Caipirinha”, de Carlinhos Brown, pode ser vista como a biografia de muita baiana.

Há quem primeiro conheça este território mágico através das canções e uma vez lá, olhando aquela imensa baía, reconheça lugares que há muito já faziam parte de um invisível mapa musical. Roubando as palavras de Gilberto Gil: “É o azul que a gente fita/ No azul do mar da Bahia/ É a cor que lá principia/ E que habita em meu coração”.

4 - Salvé meu orixá

Em 1937, quando Jorge Amado escreveu Os Capitães de Areia, as religiões de matriz africana eram proibidas e os cultos realizavam-se em terreiros secretos pelos negros recém-libertados. Brancos, pretos, mulatos, os protagonistas da história eram protegidos da mãe de santo Don'aninha e do padre José Pedro. A trama faz a síntese da relação que o baiano tem com a religião.

Profundamente religioso, não vira as costas ao catolicismo, mas não descura nas oferendas ao(s) seu(s) orixá(s), divindades que personificam as forças da natureza. Povoada por terreiros que remontam ao tempo da escravatura, Salvador é a capital do sincretismo, onde vários credos vivem em perfeita harmonia. Durante séculos o catolicismo foi imposto aos negros e estes viram-se obrigados a arranjar uma correspondência nos santos católicos.

5 - Rodar a baiana

“Baiano não nasce, se estreia, não morre, sai de cena.” A frase é de Nizan Guanaes, guru do marketing baiano e um dos brasileiros mais influentes do mundo.

Ser baiano é um estado de espírito bem descrito na frase “Sorria, você está na Bahia”, que os vendedores de fitinhas do Bonfim nos repetem. Roberto Carlos, historiador, diz que “na Bahia tudo é possível. A prostituta participa, o gigolô se apaixona. É a terra do Peter Pan”. E assegura que “baiano quando não está em festa, está ensaiando”. Uma coisa é certa, os baianos parecem dormir muito pouco. A maior parte das pessoas com quem nos cruzámos levanta-se por volta das cinco da manhã, para fazer desporto, Tai Chi, passear o cão ou dar um mergulho no mar. Tomam calmamente o pequeno-almoço e vão trabalhar.

À tarde, saem do trabalho e sentam-se com os amigos à volta de um petisco ou de uma cervejinha. Em Salvador há dias específicos para ir até às ruas do Pelô, como a terça-feira da bênção — uma tradição do século XVIII em que se benzem os pães de Santo António. Na Igreja do Rosário dos Pretos realiza-se às 18h uma missa afrobaiana que inclui os instrumentos usados nos terreiros de candomblé.

6 - Bahia cristã

Diz o povo que há 365 igrejas em Salvador da Bahia. De acordo com os dados da arquidiocese de Salvador tem mais nove. Dorival Caymmi jurava serem 365, uma para cada dia do ano e foi esse número que ficou no folclore baiano. Independentemente de quantas sejam, é impossível ignorá-las e às suas histórias.

7 - Pelô e outros bairros

É o principal cartão postal da cidade e, desde 1985, Património Mundial da Humanidade. Por ter sido construída como as cidades medievais, lembra uma cidade muralhada portuguesa, mas com uma injeção de cores. Cheio de casarões, o Pelourinho (Pelô) foi até ao século XX o centro comercial e administrativo da cidade. Será com certeza o bairro onde existem mais igrejas barrocas por metro quadrado. Subimos o Elevador Lacerda — que liga a Cidade Baixa à Cidade Alta — “a maneira mais rápida e barata do baiano subir na vida”.

O passeio e as histórias principiam na Praça Municipal, onde fica o Palácio Rio Branco, a Câmara Municipal (1549), a sede da Prefeitura, com assinatura do arquiteto carioca Lelé, e o Elevador que nos trouxe, a funcionar desde 1873.

Na Praça da Sé passamos pela estátua de Pedro Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil — que “cobrava caro para perdoar os pecados”. A sua história não teve um final feliz. Foi comido pelos índios. Sorte melhor teve o seu sucessor Pedro Leitão. “Os índios não gostavam de carne de porco”, graceja Roberto Carlos. Na Ladeira do Pelourinho, paramos na porta que corresponde ao número 68. Aqui escreveu Jorge Amado Suor, Quincas Berro D’Água e Dona Flor. Eis-nos finalmente no largo mais famoso da cidade, o lugar onde os escravos eram castigados e vendidos.

8 — Artes, letras e artesanato

Terra fértil em talentos, a Bahia viu nascer não só músicos maravilhosos, como artistas plásticos famosos: Calanzans Neto, Mário Cravo ou Bel Borba. Glauber Rocha filmou-a em Deus e o Diabo na Terra do Sol, tornando-se um marco do Cinema Novo. Natural da ilha de Itaparica, João Ubaldo Ribeiro também a transportou em vários tempos para o seu imaginário literário.

Depois há os adotados, como Carybé e Pierre Verger. O primeiro era argentino de nascimento fez capoeira e frequentou terreiros de candomblé. O segundo, fotógrafo francês, desembarcou em Salvador em 1946, misturou-se com o povo, tornando-se um estudioso do culto dos orixás.

10 - "Quem vem pra beira do Mar”

Com um litoral de 50 quilómetros, Salvador tem praias para todos os gostos. Seguindo a máxima “na Bahia, faça como os baianos”, essas praias são para quem conhece.

Em 2007, o The Guardian considerou a Praia do Porto Barra uma das três melhores praias do mundo. Vale a pena saber que nos finais de semana a praia é invadida por gente do interior, então se você quer um dia tranquilo, é melhor ir durante a semana.

Em Amaralina você encontra baianas vendendo acarajés. Debaixo do coqueiral do Jardim de Alá, várias massagistas vendem “spas” ao ar livre. A melhor praia para nadar é Piata com suas piscinas naturais de arrecifes. Imortalizada pela música de Vinicius, a praia de Itapuã traz um certo ar selvagem durante a semana. No fim de semana, assim como o resto da costa, é invadida por gente desesperada por um bronzeado. Os surfistas podem curtir as ondas de Aleluia, Stella Maris e Juaguaribe.

A Ilha de Itaparica Pegue uma escuna no porto de Salvador e viaje até esta ilha no meio da baía. Passamos pelo Forte de São Marcelo, construído no século XVII, e fazemos uma pausa na Ilha dos Frades. Após um mergulho refrescante, subimos até a Igreja de Nossa Senhora da Guadalupe, antes de seguirmos para Itaparica. Primeiro um buffet no manguezal e depois partimos à descoberta das belezas da ilha.

O mais desconcertante de tudo é o chafariz da Fonte da Bica onde, segundo Neguinho Edson Jorge, jorra o elixir da eterna juventude.



texto Maria João Veloso / fotos João Carlos

Alagoas - imenso azul

Capital feliz

Quando o avião se fez à pista líamos Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector: “Aí estava o mar, a mais ininteligível das existências não humanas.” É o azul mais azul do Nordeste, por isso o comparam ao Caribe, num pequeno estado, Alagoas, que brilha no gigante Brasil e parece conter em si todos os prazeres. As muitas lagoas e lagunas, rios e o imenso mar deram-lhe o nome, e a capital Maceió diverte-se como uma criança no recreio que é sua longa orla marítima. A temperatura média não baixa dos 25 graus, temperados pela brisa marinha, e as águas são mornas e transparentes.

Foram terras dos índios caetés, que assistiram à chegada das expedições portuguesas. Aqui negociava-se o pau-brasil, da árvore que veio a dar nome ao país. A primeira ocupação foi a vila do Penedo, em 1545, nas margens do rio São Francisco, que pertencia então à capitania de Pernambuco, da qual Alagoas se emancipou em 1817, tornada área estratégica na produção de cana de açúcar e porto comercial durante o reinado de D. João VI. O seu primeiro governador, Sebastião de Mello e Póvoas, desembarcou no porto de Jaraguá, onde permanece um conjunto interessante de praças e edifícios, outrora postos de fiscalização e armazéns, que fazem desta uma zona arejada, com um certo romantismo fim de século. A Igreja de Nossa Senhora Mãe do Povo tem à sua frente a Praça Dois Leões (sendo que uma das estátuas é um tigre), rodeada de casas apalaçadas, como o Museu da Imagem e do Som e, a dois passos, o neoclássico Palácio do Comércio, outrora centro judicial e político da cidade. Atrás, uma cópia da americana Estátua da Liberdade que olha o mar. No centro é incontornável o Memorial da República e o Museu Floriano Peixoto, na Praça dos Martírios.

Belezas de postal

O bairro mais a sul de Pontal da Barra, erigido numa língua de areia entre a Praia do Pontal e a Lagoa de Mundaú, é dos mais calorosos. Aqui come-se um belo caldo de sururu (que se diz afrodisíaco, fazendo as pessoas “subir de costas paredes de azulejo ensaboadas”) e assiste-se ao pôr do sol. Nas suas ruas estreitas há restaurantes e lojas do melhor artesanato alagoano, e quase todas as traseiras dão para a água. Habitado por pescadores e artesãos, é famoso pelos bordados e rendas filé coloridas, inspiradas nas redes de pesca, que se transformam em toalhas, almofadas, vestidos. “Os homens vão para a pesca e as mulheres fazem a renda”, diz-nos Deusa, que faz filé desde os cinco anos, aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe: “Os desenhos e as cores estão na nossa cabeça.”

Um nada mais a sul fica a primeira capital de Alagoas, a antiga Vila de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul, aninhada numa colina sobre o mar e fundada em 1591. Hoje chama-se Marechal Deodoro e é património nacional. Aqui nasceu o militar monárquico que dirigiu o golpe militar que levou à destituição do imperador português D. Pedro II e à proclamação da República em 1889. Vale a pena visitar a sua casa de família do século XVII, onde estão alguns objetos pessoais, e passear entre as várias igrejas, em particular a de Nossa Senhora da Conceição e o complexo franciscano. Neste destaca-se a igreja invulgarmente dedicada a Maria Madalena e o Museu de Arte Sacra, num antiquíssimo convento de cujas janelas, das antigas celas dos monges que são hoje salas de exposição, se admira a profusão de telhados que descem até ao azul.

Águas silenciosas

Meia hora de carro em direção a sul e chegamos à Barra de São Miguel, zona de pescadores e de construção de barcos, uma das eleitas pelo turismo, do mais animado ao descansado e elitista. As suas águas estão ligadas às do rio Niquim e é muito procurada aos fins de semana. O mais badalado balneário é a Praia do Francês, que se anuncia à chegada como o mais belo do país, mas num misto de comércio, pousadas e esplanadas, o seu areal transforma-se num alegre convívio popular. O seu melhor fica na continuação de quilómetros de areal intocado.

Descemos silenciosamente a lagoa, numa das poucas reservas de mata atlântica de Alagoas, para conhecer os viveiros de ostras. Sustento de uma pequena comunidade piscatória, é dos melhores produtores do Brasil.

Sebastiana, conhecida por Bastinha, tem personalidade forte e traços indígenas, e é quem coordena estes passeios organizados pelo eco-resort Kenoa e que nos cobre as pernas e braços de um óleo floral para repelir os mosquitos do fim do dia. Ao lado de alguns homens da aldeia, empurra canoas que nos levam abaixo, antiga rota da evangelização. Conta que nestas águas existem sete tipos de marisco e aponta a variedade de caranguejos amarelos e vermelhos que vivem nas longas raízes enlameadas dos manguezais. “A gente vive nesse silêncio, não ouve nada, só um pássaro que passa”, diz. De facto, apenas um raro piar e os estalidos da floresta nos acordam de uma profunda paz. Garças brancas e aves de rapina fazem inesperadas razias junto à água.

Terra da liberdade

Mal o dia começara e admiramos a estátua de Ganga Zumba, que olha o mar na Cruz das Almas, em Maceió: “Todo o negro que fugia da escravidão queria voltar para a sua terra”, diz o guia Rafael. Ganga Zumba foi o primeiro (século XVII) dos grandes líderes do grande Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, símbolo da resistência escrava evadida das plantações de cana de açúcar de Pernambuco (ao qual pertencia Alagoas) e da Bahia. Rumamos ao interior do estado, atravessamos montes verdejantes, o gado espalhado na paisagem como brancas flores selvagens que sobem ao cume mais remoto.

Além da agricultura e pecuária, da indústria química, de cimento, petróleo e gás natural, desde o século XVII que esta é uma zona de engenhos da cana de açúcar; cruzamo-nos com camiões que deixam um lastro doce e alcoólico. Quanto mais nos aproximamos de Palmares, mais se adensa o número de caminhantes à beira da estrada. É o Dia da Consciência Negra e todos se dirigem para lá.

Ganga Zumba era filho da princesa Aqualtune, irmã do rei do Congo, actual Angola, que chegou ao Brasil para ser vendida como escrava reprodutora como castigo por ter liderado a Batalha de Mbwila contra Portugal. Mais tarde, “ela seria líder da fuga de escravos para Palmares, que a própria organizou politicamente”, explica-nos mestre Gil, que nos encaminha pelo Parque Memorial Quilombo dos Palmares, uma réplica dos mocambos africanos, património cultural inaugurado em 2007. “Esta é também uma história da força das mulheres.” Zumba resistiu e chegou a fazer um tratado de paz com os portugueses em 1678, mas Zumbi, o mais famoso dos líderes, não aceitou. “Zumbi tinha nascido aqui, mas numa captura foi dado criança como presente a um padre, foi batizado, chamado de Francisco e estudou, um dia fugiu para aqui.” Criado por Zumba, enceta a maior resistência escrava conhecida, “pintava-se e vestia-se como um guerreiro africano e os seus seguidores seguiam o exemplo, por isso não se sabia quem ele era.”

Milagres da natureza

A Rota Ecológica dos Milagres abrange três municípios, são 23 quilómetros de Porto das Pedras, seguindo por São Miguel dos Milagres até à Barra de Camaragibe, a sul do estado. Apanhar a balsa que atravessa as águas doces até São Miguel é uma entrada em câmara lenta num lugar acarinhado. Lá encontram-se lojas de qualidade, dedicadas ao artesanato da zona. Subimos ao miradouro, tem-se uma visão panorâmica sobre aquelas terras debruadas a palmeiras e mar. Mais abaixo, num largo, está a singela Igreja de Nossa Senhora Mãe do Povo, onde toda a gente é bem-vinda, até os cachorros que dormem sestas ao fresco. Angélica toma conta da igreja e diz que foram os portugueses que a edificaram entre 1637 e 1639, “é a terceira mais antiga no estado”, e aponta-nos uma amada imagem de Nossa Senhora do Carmo dos tempos da sua fundação.

A dois passos fica a Fonte dos Milagres, para a qual se faz fila com garrafões. O Sr. Benedito vem buscar água para a família beber e cozinhar. “É melhor que a mineral”. E faz milagres? “É uma questāo de fé”.

Vale a pena um passeio de buggy pelas praias protegidas, como a do Toque, da Lage, do Patacho e do Marceneiro. Na segunda, um túnel verde onde vivem famílias de pequenos macacos saguis recebe-nos à chegada. Se esta foi uma zona de passagem, hoje é reserva natural e tem várias pousadas de charme com os pés na areia, heliporto, campo de golfe e a mais concorrida e cara festa de réveillon de Alagoas.

Paraíso na terra

“Este mar está-se amostrando faz uma semana”, ouvimos ao amanhecer em Maragogi, em frente de tantos e cristalinos turquesas e palmeiras que ondulam com a brisa da manhã. As praias são divididas por rios e riachos e vamos conhecê-las de lancha pelo chamado Pontal de Maragogi. O nome da vila deve-se ao rio que a banha, Maragui, nome tupi dado pelos índios potiguaras, “o rio dos mosquitos ou maruins”, que os portugueses pronunciavam “Maragogi”.

Alagoas tem a segunda maior barreira de corais do mundo, que suaviza o mar à chegada ao areal. Numa área de proteção que abrange 430 mil hectares e 120 quilómetros de costa e manguezais, alberga uma rica biodiversidade e todos os adjetivos são poucos para descrever a sua beleza. Diz-se que chegam aqui cerca de 1500 pessoas por dia, que podem duplicar na época alta, mas há regras para o seu usufruto. Existem praias que recebem grupos, preparadas com zonas de lazer e descanso, outras para se viver de brisa. As piscinas naturais que se formam entre os corais são “fechadas” quando a maré tem determinada altura, “para a natureza recuperar”, explica Filipe, o nosso navegador. As maiores são as de Magarogi e as de Japaratinga, mas todas as praias são incríveis: Burgalhau, Barra Grande, Antunes, Xaréu, Camacho, Dourado. Ou a tranquila Peroba, a última antes de chegar a Pernambuco. Mergulhamos até aos recifes e somos rodeados por um cardume de peixes amarelos listados conhecidos por sargentinhos. Quando a maré está muito baixa, o banco de areia forma um caminho por dentro do mar. “Não é água com açúcar que acalma, mas a água com sal”, diz-nos Filipe com a cabeça fora de água. “Aqui a natureza é que manda.” Em Maragogi, céu e mar fundem- -se em brilhantes azuis matizados, o horizonte é uma linha difusa e presente. Somos maiores e mais pequenos. Quando damos à costa, bebemos uma água de coco gelada e bicamos lagosta, camarão e ananás grelhados com alecrim na Pousada Antonina. Sabem-nos a vida. “Alagoas não é bonita, Alagoas debocha”, brinca Thiago. E lembramo-nos de um verso do preferido Carlos Drummond de Andrade: “O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar.”

Dicas a não perder

por Patrícia Barnabé © up-tap inflight magazine

Belém: Colonial, Misteriosa, Tropical

Ecos da Antiga Colónia

Um bom exemplo é a Cidade Velha, o antigo centro histórico onde é possível descobrir fachadas de velhos edifícios coloniais dos séculos XVII ao XIX. O destaque vai para Casa das Onze Janelas, antigo hospital transformado em museu de arte contemporânea, e para o Forte do Presépio, um monumento público que marca a zona mais antiga da Feliz Lusitânia. Por toda a parte se encontram também casas cobertas com os típicos azulejos portugueses.

O século XIX foi um período marcado pela prosperidade trazida pelo comércio da borracha — o Theatro da Paz, um edifício neoclássico do final do século XIX ainda hoje em funcionamento, foi financiado pela elite local e simboliza toda uma época. Outro exemplo deste estilo de arquitetura é o Museu de Arte de Belém, uma das principais instituições culturais da cidade.

O legado português faz-se também sentir na religiosidade da cultura local, atingindo a expressão máxima no mês de outubro com o Círio da Nazaré, a maior procissão católica do Brasil. O evento realiza-se desde o século XVIII e atrai uma verdadeira multidão — cerca de dois milhões de participantes! Este mar de gente acotovela-se para acompanhar a efígie religiosa no percurso da Catedral da Sé à Basílica de Nazaré. Visitar Belém nesta altura é sempre uma experiência intensa!

Renovação, Sabores e Cultura

Na orla costeira, uma série de armazéns portuários deu lugar à Estação das Docas, local onde se concentram restaurantes, bares, galerias de arte, um teatro e muita animação noturna com concertos e dança. Mas um dos marcos da cidade permaneceu inalterado: o histórico Mercado Ver-o-Peso, uma antiga estação comercial reconhecível pela sua estrutura com torres. Aqui todos os habitantes de Belém (e por arrasto, os turistas) reúnem-se para apreciar os sabores e aromas particulares desta região: camarão seco, pato no tucupi, tacacá (sopa de goma de mandioca), frutas como a manga e o inevitável açaí e muitas outras iguarias surpreendentes que não se encontram em nenhuma outra parte do mundo!

Rumo à Amazónia

O encanto de Belém não reside apenas na sua história e na arquitetura. Nos parques e bosques da cidade salta à vista a diversidade da riqueza natural do Norte do Brasil, tanto nas espécies vegetais como nos coloridos pássaros que povoam as árvores. Centenas de espécies podem ser observadas no Mangal das Garças, um parque natural na Cidade Velha com vista para o rio Guamá. Mas mesmo nas ruas desta cidade de 1,4 milhões de habitantes é possível encontrar alívio da temperatura à sombra de árvores como a palmeia do açaí ou a mangueira.

A variedade biológica indica que estamos próximos da Amazónia. A cidade de Belém, implantada na foz do rio Tocantins e alguns quilómetros a sul da foz do rio Amazonas, é a porta de entrada para este mundo. Se quiser subir os rios e mergulhar na grande selva, nada como comprar uma viagem num dos barcos que faz a ligação fluvial entre Belém e Manaus. A viagem dura vários dias, e os barcos costumam estar lotados e com pouco espaço para dormir confortavelmente, mas a experiência é muito compensadora: a riqueza da fauna do rio, a passagem por aldeias com populações indígenas e sobretudo a beleza imponente da maior floresta do planeta.

Doce Balanço, a Caminho do Mar...

Abençoado clima tropical e húmido. No Rio de Janeiro, a temperatura média é de 22ºC, mas no pico do verão (entre dezembro e março) anda pelos 30ºC. A água rodeia as silhuetas da cidade, lado a lado com os morros cobertos de floresta. Há 150 km de ciclovias e muito mais para fazer do que escalar o Pão de Açúcar. Vamos então por aí...

Correr no calçadão

Ou só andar. Há quem diga que a praia de Copacabana, na zona sul, é uma das mais conhecidas no mundo inteiro. Com 4 quilómetros de extensão, é acompanhada pelo calçadão onde muitos cariocas gostam fazer exercício cedo pela manhã.

As pedras foram colocadas em 1906, inspirando-se na calçada do Rossio em Lisboa. Copacabana tornou-se local de predileção para sessões de treino personalizado ou em grupo, além do jogging, das partidas de vólei e futebol. Em momento de pausa, há sempre um sumo, uma cerveja ou uma água de coco num dos quiosques para refrescar.

Venha preparado para ver muita gente. Esta é sem dúvida uma das zonas mais movimentadas da cidade, repleta de hotéis, restaurantes e turistas. Só o réveillon costuma reunir mais de dois milhões de pessoas no areal.

Surf no Arpoador

Por perto, fica o Parque Garota de Ipanema, que foi buscar o nome ao poema de Vinicius de Moraes cantado por António Jobim. Além de espaços verdes únicos, tem pistas de patinagem e skate.

Pela Tijuca adentro

Até por isto o Rio é uma cidade à parte das outras: é provavelmente a única que tem a sua própria mata tropical. Na Floresta da Tijuca, com a ajuda de guias é possível fazer caminhadas na selva, passar por cachoeiras, observar a fauna e a flora.

Esta área inclui algumas montanhas que rodeiam a cidade, como a Pedra da Gávea e o célebre Corcovado. Recomenda-se que planeie com antecedência a visita ao Cristo Redentor, inaugurado em 1931 e eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno em 2007.

E para quem procura emoções fortes, há a experiência de asa delta a partir de São Conrado. Ou a escalada do Pico da Tijuca — são mais de mil metros sempre a subir!

À beira da lagoa

Partida no Maracanã?

Escusado será dizer que o estádio onde jogam dois dos maiores ‘times’ cariocas (Flamengo e Fluminense) não é só o maior do Brasil. É também um dos grandes símbolos do Rio, num país louco por futebol.

O Maracanã fica na zona norte da cidade e assistir a uma partida é sempre uma experiência marcante. Para evitar grandes filas ou o risco de não conseguir entrar de todo, o ideal é o ingresso ser adquirido atempadamente. Durante o jogo, há espetáculo dentro do relvado e fora dele: as canções e coreografias das torcidas nunca sossegam.

Se achar que um jogo inteiro é demais, pode fazer apenas uma visita guiada pelo recinto. O estádio é servido por bons acessos, incluindo estação de metro.

Natal, a Cidade do Sol

Fundada pelos portugueses no dia de Natal de 1599, a cidade é conhecida pelos seus dias intermináveis de sol, praias paradisíacas, forró e boa cozinha.

Brasil tropical ipsis verbis Natal é a capital do estado brasileiro do Rio Grande do Norte e ostenta o título de Cidade do Sol.

O verão, aqui, é eterno e no que toca a praia, dunas, calor e forró, Natal é uma das melhores opções para umas férias verdadeiramente tropicais, num cenário paradisíaco. A começar pela Praia de Ponta Negra, pelo famoso Morro do Careca (uma extraordinária duna com mais de 100 metros de altura) e pela Praia das Tartarugas.

Explore as redondezas e a gastronomia nordestina

A cidade de Natal é também um excelente ponto de partida para conhecer outros destinos próximos e imperdíveis, como as deslumbrantes Praia de Pipa e Praia das Minas.

Não deixe de fazer um passeio de buggy pelo litoral, que passa pelas fantásticas Dunas de Genipabu, e uma visita aos Parrachos de Maracajaú, piscinas naturais formadas na maré baixa, perfeitas para os amantes de snorkeling.

Delicie-se com a cozinha local e ataque, sem cerimónias, a caranguejada, um apetitoso ensopado de caranguejo, a paçoca de carne de sol, uma espécie de farofa feita com farinha de mandioca e pedaços de carne seca desfiada, ou o famoso bobó de camarão. Acredite que vai precisar de muita energia para as longas e animadíssimas noites de forró nordestinas.

Salvador: cenários que falam por si

Das praias mais incríveis aos pontos históricos mais emblemáticos, esta cidade nordestina é essencialmente conhecida pelo seu litoral tropical e a sua cultura afro-brasileira, enchendo sempre de prazer o coração de todos os que a visitam.

Pronto para se deixar conquistar?

Cidade cultural com alma e ritmo

É no centro histórico da cidade que pode encontrar o Pelourinho, o mais famoso bairro de Salvador que se destaca pelas suas cores vibrantes e estilo arquitetónico colonial. Com casas, bares, restaurantes, centros culturais e lojas típicas, aqui a paragem é, sem sombra de dúvida, obrigatória.

É também aqui que pode percorrer outros importantíssimos edifícios e zonas, tais como: a Casa de Jorge Amado – imóvel colonial que alberga a exposição permanente dos romances do escritor –, a Catedral Basílica, o Museu Afro-Brasileiro, a Igreja de São Francisco – uma das maiores e mais importantes do Brasil, cujo interior está coberto de ouro –, a Praça da Sé, a Casa do Carnaval - museu que conta a história da folia baiana – e a Praça Municipal.

Mas os encantos desta cidade não ficam por aqui! Na Igreja do Bonfim, famosa, essencialmente, pelo seu exterior, é possível observar as grades cobertas com as tradicionais fitas do Senhor do Bonfim e no Solar Amado Bahia, ter acesso ao Museu do Sorvete, um espaço bem diferente e divertido para ir com as crianças.

Não deixe de fazer a sua visita ao Elevador Lacerda, o primeiro elevador urbano do mundo. Este liga a Praça Tomé de Sousa, na Cidade Alta, à Praça Cayru, no bairro do Comércio, sendo também dado, através do mesmo, o acesso a uma vista fantástica da zona. A partir daqui é só fazer a descida até ao Mercado Modelo, no qual poderá fazer imensas compras.

As praias

A Praia do Porto da Barra fica entre os Fortes de São Diogo e Santa Maria e situa-se na parte urbana de Salvador. Com águas calmas e mornas, esta é uma das praias que não pode mesmo ficar de fora do seu itinerário.

Já no Rio Vermelho – bairro boémio – está a Praia do Buracão que, apesar de menos procurada, é também o local perfeito para usufruir de alguma tranquilidade. Por sua vez, a Praia Amaralina conta com ondas fortes e é, por isso, muito frequentada por surfistas.

Do seu lado esquerdo, no entanto, as águas são bem mais tranquilas. Aqui, aproveite ainda para se refrescar com as famosas águas de coco e aventurar-se com os acarajés e outros pratos típicos da Bahia.

Em Itapuã, maravilhe-se com as formações rochosas que originam as piscinas naturais e todo o restante cenário essencialmente caracterizado pelas águas claras, os coqueiros altos e um farol bem encantador.

Sabores que nos fazem sorrir

Colorida, picante e agradavelmente aromática. A culinária de Salvador, com a sua influência indígena, portuguesa e africana, possui um tempero forte e inconfundível, próprio do azeite de dendê e da pimenta utilizados.

Eis os sabores que não pode deixar escapar:
Moqueca baiana – espécie de ensopado de peixe e frutos do mar. Além dos ingredientes base acima mencionados, leva também leite de coco e é tradicionalmente cozida e servida numa panela de barro;

Bobó de camarão – bastante parecido à moqueca, este prato, além de mais denso, leva também mandioca;

Acarajé e Abará – bolinho de feijão frito em azeite de dendê e recheado com camarão e alguns outros ingredientes. A principal diferença entre o acarajé e o abará está no modo da cozedura, sendo um frito (acarajé) e o outro cozido a vapor (abará);

Tapioca / Beijú – pequeno-almoço, almoço, jantar ou qualquer outra hora do dia. O céu é o limite para o seu recheio, podendo variar entre o doce e o salgado.

E para adoçar o paladar, destacam-se a cocada, o arroz doce, a canjica, a baba de moça, o bolinho de estudante e o mungunzá.

Vamos?

Fogo, a ilha em forma de vulcão

“Este lugar é nosso!” imaginei os habitantes de Chã das Caldeiras a gritar ao planeta, que parecia querer levá-los dali, trazendo cá para fora o que guardava há milhões de anos. Foram confrontados com duas opções. Levantar e debandar… ou espetar a bandeira mais fundo e mostrar ao planeta que, com toda a sua imponência, não fora ainda forte o suficiente para os expulsar.

Em 2014 o coração da terra rugiu, como gosta de rugir. Rugiu em milhares de sítios à volta do globo, e um desses sítios foi na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. As entranhas deste nosso sustento planetário não aguentaram e quiseram, também elas, um pouco de luz. Os habitantes de Chã das Caldeiras, na cratera do vulcão, viram, sem poderem fazer nada, a lava tomar-lhes as casas, as estradas e as vinhas, roubando alguns milhares de litros anuais à produção do peculiar vinho que ali nascia.

Esse palpitar do coração do nosso planeta com esta subsequente hemorragia não retirou o palpitar do coração de nenhum dos estoicos habitantes de tão aparentemente inóspito lugar e, resilientes, ficaram.

A partir desse momento, havia alturas em que só a minha pele andava por terras lusas, os meus pensamentos num arquipélago ainda desconhecido. Tão desconhecido que as minhas divagações eram vagas e difusas. Ia para onde, fazer o quê? Antes de ir, se me dissessem que Cabo Verde tinha só três ilhas, eu teria dito “Okay.” Porque sabia pouco, muito pouco… E não poderia prever este dia.


Comecei cá em baixo, na simpática cidade de São Filipe, que me mostrara, pela primeira vez na minha VIDA, uma praia de areia preta, a toda a volta da ilha, como a ponta da saia de uma alegre dançarina. Um manto escuro mas brilhante que talvez só ali acrescentasse beleza, em vez de a retirar. Passeara pelas suas areias enquanto via, ao longe, vinte e oito pessoas a jogar um estranho futebol de catorze para cada lado, e aventurava-me depois pelas vielas da cidade, onde pessoas sentadas à porta de casa me cumprimentavam, cada uma quase escolhendo uma qualquer língua europeia para o fazer. “Ça vá?”

Os prédios e as casas escolhiam as cores mais vivas da paleta e eu não podia deixar de notar os extremos: ora edifícios que abraçavam totalmente o passar do seu tempo e rompiam ligações com a tinta que os vestia, ora outros que, vaidosos, não toleravam a menor insolência dos anos que lhes passavam, deixando sempre uma imagem incólume de quem sabe ainda ter muito para dar. Mas, por mais que apreciasse andar por ali, sem rumo, sentia que a capital era apenas o prefácio da história que tinha para ali viver. Em qualquer lugar havia uma rua que subia, e eu tinha de subir tudo, até ao fim.

Esperava-me o Pico do Fogo, o pai daquela ilha.

Encontrei o Papinha, o meu guia para este dia, e saímos de São Filipe de manhã. A Hiace esforçava-se estrada acima, parando de vez em quando para deixar passageiros ou para entregar as encomendas das pessoas mais deslocadas.

Quando chegámos à cratera, fui envolto por uma estranha noção de surrealidade. Aquela lava que invadira novamente, milhares de anos depois, a cratera, cristalizara-se de uma forma bruta, e a sua falta de cuidado quase pareceria feia, não me oferecesse uma distinta sensação de estar a presenciar algo único. Se nem sempre a unicidade é sinónimo de um sorriso nos nossos olhos, neste caso era um entre vários componentes que me deixavam a sentir-me bem por ali estar.

De um lado a Bordeira, bem lá em cima, protegia-nos não sabia eu do quê, do outro o Pico do Fogo, dizendo-me para não ter medo. Atrás de mim, o sítio de onde viera. À minha frente, para onde iria, no dia seguinte, numa caminhada de horas até voltar à ponta da saia da senhora bailarina, materializada na cidade de Mosteiros.

Fomos deixar a mochila à pensão do José Doce, uma dúzia de bangalós feitos da lava que se via por todo o lado, e iniciámos a caminhada, primeiro em plano, passando por outros albergues, de vez em quando por pequenas macieiras de pequenas maçãs, que colhíamos. Apesar do vulcão me ter convidado várias vezes, de várias formas, nunca houvera a assunção de que seria fácil.

O topo trouxe consigo a satisfação de saber que conseguira. Estava no ponto mais alto da ilha e, dali, só não via o que não me cabia na imaginação. Contornámo-lo e descemos depois, a correr, sem nos preocuparmos em ter as meias cheias daqueles pequenos piroclastos que pisávamos.

Acabámos a tarde sentados no Café da Sofia, a beber uma cerveja, cá fora, enquanto o sol nos deixava e nos entregava uma escuridão geralmente indesejada, totalmente aceite ali. Pois ali a escuridão trazia consigo um silêncio que, ao invés de sepulcral, era um templo dentro do qual podíamos apreciar a serenidade de… estar ali.

Por António Pedro Moreira / Pedro On The Road

Paisagens de Sal

A Ilha

Foi descoberta em 1460 pelo português Diogo Afonso e pelo genovês Antonio di Noli. E logo aí a beleza e as ondas das praias do Sal não passaram despercebidas. Hoje, levam a que este seja um destino muito procurado por praticantes de windsurf e de mergulho, assim como turistas em busca de descanso e da hospitalidade cabo-verdiana.

O seu aspeto particular (com as suas famosas praias de areia branca e paisagens áridas sem vegetação) deve-se aos ventos provenientes da costa da África Ocidental que trazem as areias do deserto do Saara.

A proximidade da ilha do Sal a esta região geográfica não implica, no entanto, um clima insuportavelmente quente: as temperaturas são geralmente amenas, variando entre 24 graus Cº de mínima a 30 graus Cº de máxima no pico do verão.

Após aterrar no aeroporto de Espargos, a capital que se encontra na costa oeste da zona central da ilha, pode facilmente explorar o terreno. A ilha do Sal tem apenas 30 km de comprimento, um hospital, um quartel, um centro cultural, uma biblioteca e 12 km de largura!

A Buracona é uma das atrações desta ilha. Tem na entrada um complexo com café e loja de recordações e um espaço junto ao mar, formado por rochas vulcânicas criando um complexo de enseadas e grutas onde poderá tomar um banho. O "olho azul" é criado pela luz do Sol num buraco com mais de 25 metros de profundidade. Quando os raios solares batem na água daquele local (aproximadamente 1h por dia) esta fica de cor azul esmeralda e é fantástico de observar.

Sul

Chegando à ponta sul da ilha, pode alojar-se num dos vários hotéis e estabelecimentos de Santa Maria. Esta pequena cidade é o principal pólo de atração turística da ilha, tanto pelos extensos areais brancos das praias, como pela fantástica gastronomia local, artesanato e atividades marítimas como a pesca, o mergulho e a observação da fauna local (tubarões e tartarugas). Para conhecer os ritmos de danças e músicas típicas como o funaná e as mornas, tem de se misturar com os locais!

Seja num bar, num restaurante ou no meio da rua, a “morabeza” não vai deixar de o seguir para onde quer que vá. Acerte o fuso horário e deixe-se influenciar pelo ritmo africano.

De Bicicleta em Copenhaga - de uma ponte(a) à outra (waterfront living zig zag)

Recordo-me sempre de Copenhaga pelas suas reentrâncias e canais de água.

Explorando os vários bairros, cada um com as suas peculiaridades, a cidade emerge na sua vivência e relação com o mar, os seus edifícios com distintas arquitecturas, e os mais de 400 km de pistas e caminhos de bicicleta.

Para se descobrir Copenhaga em todos os seus meandros, aconselho o uso de uma das muitas bicicletas disponíveis na cidade, à distância da instalação de uma simples aplicação.

Uma proposta que faço, é percorrer o trajecto pelas pontes e percursos nas margens do canal principal, começando a nossa viagem por um dos bairros residenciais mais vibrantes e recentes - Ørestad.

Percorrendo a avenida principal deste bairro, no sentido sul-norte, deambulamos por caminhos entre alguns dos edifícios habitacionais mais inovadores, projetados para promover a interação entre a comunidade e o ambiente em volta, alguns deles idealizados por um dos mais conhecidos ateliers de arquitetura dinamarquesa - Bjarke Ingels Group (BIG).

Uma primeira paragem para um café matinal no 8 Tallet Café e Restaurante, parte integrante da 8 House, edifício situado no fim do bairro, com vista para a reserva natural.

Posteriormente, apreciamos também a VM Mountain e a VM House, assim como a Ørestad Street Hall, marcos arquitetónicos da zona.

Ilustração feita por Catarina Barbosa

Seguindo caminho, fazemos uma volta sobre a água em forma de serpente, cruzando a ponte Cykelslangen (The Bicycle Snake) até ao lado oposto, em direção ao centro.

De um lado, aproveitamos para um mergulho no porto, em Islands Brygge Harbour Bath, e do outro lado da margem fazemos uma paragem para apreciar um conjunto alargado de exposições no Danish Architecture Center (DAC), ou ler um livro na Royal Danish Library, The Black Diamond.

Contemplando a água, situado no BLOX (espaço de encontro e interação de pessoas com a arquitetura, design e desenvolvimento urbano sustentável), o DAC engloba o mundo da arquitetura com o design, sugerindo-nos exposições, eventos e conversas.

Continuando o caminho, ziguezagueando as margens do canal principal, cruzamos a ponte Lille Langebro, como parte integrante do projeto BLOX, até à conhecida área de Christianshavn, descrita nos manuais da cidade pela sua atmosfera única, passível de uma exploração mais aprofundada, em comunhão com a natureza.

Virando-nos para o interior da cidade, vale a pena pedalar em direcção ao bairro multicultural de Nørrebro, através da Dronning Louise's Bro (Queen Louise's Bridge), a mais movimentada rua de bicicletas do mundo, que liga o centro de Copenhaga a esta área. Conhecido como o bairro da capital dinamarquesa mais diverso a nível cultural, lá encontramos diversos momentos de criatividade e cultura.

Aqui, dirigimo-nos para um open space urbano, o parque Superkilen, que está dividido em 3 zonas (Red Square, Black Market e Green Park). Constituído por inúmeros percursos e linhas pedonais e cicláveis, cada área sobrevive por si enquanto parte integrante da comunidade que o rodeia, com café, música e desportos; fontes e zonas de estar; picnics e passeios animais, de variadas partes do mundo. Mais um projeto do atelier BIG.

Partindo para um fim de tarde que se aproxima, justifica-se continuar o trilho de volta ao centro, em direção aos Ofelia Plads, para aproveitar os vários eventos disponíveis, nomeadamente concertos e exposições junto ao porto.

Para terminar este percurso, dirigimo-nos para uma última ponte - Inderhavnsbroen (The Inner Harbour Bridge), que nos liga pela água até duas das zonas waterfront living, Christianshavn e Holmen, as quais atravessamos até ao nosso último destino, o bairro de Refshaleøen.

Aqui podemos assimilar um sem-número de experiências, desde exposições de arte contemporânea, saunas e até a mais recente pista de ski, incomparável pela escala e pelo programa que propõe, construída no topo da nova central de tratamento de resíduos, CopenHill ou Amager Bakke.

Para além disso, há também a oportunidade de experienciar um café no cimo da central ou subir a maior parede de escalada do mundo, com 85 metros de altura. Daqui, culminamos o dia no playground urbano para a criatividade, inovação e comida orgânica, Reffen Copenhagen Street Food, o maior local de comida de rua dos países nórdicos e um símbolo de uma cultura sustentável em crescimento.

Links úteis: Bike rental e Guia

Por Catarina Barbosa - Tripulante de Cabine na TAP desde 2017.

Além de colaboradora TAP, Catarina Barbosa é ilustradora e Designer Visual.

3 trilhos que tem mesmo de fazer em Tenerife

Na verdade, poucas vezes as lágrimas me vieram aos olhos ao observar uma paisagem, mas foi exatamente isso que aconteceu enquanto percorria o trilho. O percurso vai do miradouro do Pico Velho ao miradouro Narizes do Teide, sempre a descer por caminhos de lava e pedras soltas. Duríssimo, é certo. Mas, sem dúvida, uma das mais belas caminhadas que fiz até hoje – e imprescindível para todos os amantes do trekking em montanha.

Eu optei por fazer o trilho PR-TF 8 a partir do início oficial, em Afur – até pela facilidade em lá deixar o carro. E segui no sentido dos ponteiros do relógio. É um percurso aconselhável para quem esteja habituado a caminhar e não tenha problemas de mobilidade – mas porventura demasiado difícil para os restantes. Se se sente capaz, não hesite!

Verão de sonho nas ilhas espanholas

O verão passa a voar. Nestas férias, escolha as Canárias ou as Baleares e desfrute do sol, das praias e da diversão que Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura ou Ibiza têm para lhe oferecer. Com a TAP, o prazer começa logo no caminho. Planeie já a sua viagem!

Depois de um ano de contenção, quem não sonha com umas férias memoráveis? Os arquipélagos espanhóis das Ilhas Canárias e das Ilhas Baleares podem muito bem ser as escolhas perfeitas para este verão. Descubra as praias de Gran Canaria, os trilhos de Tenerife e a noite de Ibiza, ou encante-se com as paisagens incríveis de Fuerteventura.

Gran Canaria e a sua costa a perder de vista

Se o que procura é gozar umas férias de verão junto ao mar, escolheu bem!

A praia de Maspalomas, com as suas dunas enigmáticas e o mar de um azul quase irreal, é tida como uma das mais belas do mundo. Já a animada Playa del Inglés tem quase três quilómetros de areia clara e macia, com instalações desportivas para jet ski, parapente, kitesurf e surf. Ideal para quem procura atividade durante as férias. Perca-se também nas águas turquesa da Playa de Amadores e desfrute da animação da famosa Las Canteras, a praia dourada da cidade de Las Palmas.

Tenerife, casa de maravilhas da Natureza

Estamos nas Ilhas Canárias, por isso sim, há praias. De areia dourada ou preta – ou não fosse Tenerife a casa do vulcão Teide –, para relaxar ou para fazer surf, todas merecem uma visita, sendo consideradas por muitos como as mais belas de toda a Espanha.

Mas não se fique pelas praias se escolher Tenerife para este verão.

Duas ilhas espanholas em dois arquipélagos diferentes: Fuerteventura e Ibiza respiram verão

As férias passam a voar, como o verão. Fuerteventura e Ibiza são os destinos sazonais da TAP em Espanha e prometem experiências memoráveis a todos os que os visitem.

Umas férias relaxantes e ao mesmo tempo vibrantes, sempre com águas convidativas a perder de vista, sejam as do Mediterrâneo, no caso de Ibiza, nas Ilhas Baleares, ou do Atlântico, no caso de Ibiza, no Arquipélago das Canárias.

Famosa pela vida noturna, Ibiza é um verdadeiro ícone cultural e continua a convidar os amantes da noite, da música e da diversão para umas férias inesquecíveis. A oferta é infinita e o verão é época de experimentação, criação artística, noites vibrantes.

Fuerteventura promete uma praia para cada gosto.

Praias virgens e recônditas, praias ideais para surf e outros desportos náuticos, praias encantadoras em aldeias piscatórias, praias deslumbrantes, praias grandes de perder de vista e praias pequenas e intimistas, com ondas grandes e de águas calmas. Em comum, as maravilhas águas azul-turquesa e os cenários de sonho.

Aproveite que está nesta ilha incrível e descubra o outro lado deste paraíso natural que integra a lista da UNESCO de Reservas da Biosfera e visite alguns dos locais mais incríveis do nosso planeta, como os Monumentos Naturais da Montaña del Cardón e de Caldera de Gairía, ou os Parques Naturais de Isla de Lobos, Corralejo, Jandía e Ajuy.

5 lugares imperdíveis na Guiné-Bissau

Apesar de não receber tantos turistas quanto seguramente mereceria, a Guiné-Bissau é um destino extraordinário para todo o tipo de viajantes. Da capital Bissau às múltiplas ilhas do arquipélago dos Bijagós, passando por cidades como Bissorá, Cacheu ou Bafatá, o país tem um potencial turístico imenso e um povo incrivelmente hospitaleiro. Eis cinco destinos que o farão apaixonar pela Guiné-Bissau.

1 - Bissau

Comece pela chamada Velha Bissau. O coração de Bissau é um deleite visual. Vibrante e colorido, evidencia em cada rua as marcas da presença portuguesa de outrora. Os edifícios do centro histórico são tipicamente coloniais e muitos estão em razoável estado de conservação. É lindo!

Há a Sé Catedral de Nossa Senhora da Candelária, o Mercado Central, o Palácio Presidencial, o Centro Cultural Franco-Bissau-Guineense, o próprio Hotel Coimbra – um dos melhores hotéis onde ficar em Bissau –, e o icónico monumento Mão de Timba, na Praça dos Mártires, que homenageia as dezenas de estivadores que perderam a vida na sequência de uma greve a 3 de agosto de 1959, episódio que ficou conhecido como Massacre de Pidjiguiti. E, claro, o caótico Mercado de Bandim, para os mais aventureiros – entre outros atrativos. Ou então deixe-se simplesmente perder pelas ruas do centro histórico. Vai adorar!

2 - Ilha de Bolama (Bijagós)

Dito isto, não foi a arquitetura que mais me marcou na minha visita a Bolama. É muito difícil traduzir em palavras, mas foi um lugar onde me senti incrivelmente bem. Há uma boa energia no ar, as pessoas são incrivelmente afáveis, hospitaleiras e tolerantes. Cristãos e muçulmanos parecem conviver harmoniosamente na cidade, sem qualquer tipo de atrito ou conflito; e todos parecem acolher quem os visita de sorriso rasgado e braços abertos. Se só pudesse escolher um destino para visitar no país, provavelmente seria Bolama. Imperdível!

3 - Ilha de Bubaque (Bijagós)

Em Bubaque, talvez veja porcos e cabras a vaguear nas ruas – e algum lixo. Talvez encontre crianças a tomar banho na rua com um balde. Talvez ouça o ritmado som de um pilão a ecoar das escadas à porta de uma casa. Talvez note grandes contrastes entre a vida nas tabancas e o simples conceito de fazer férias na praia. Mas nunca, nem por um minuto, se sentirá mal-recebido na ilha.

4 - Tabanca Elalab

Na companhia de um guia local, conheci a escola e a igreja, o aldeão mais velho de Elalab e os seus netos, as casas onde vivem e até uma árvore sagrada, debaixo da qual os aldeões se reunem para tomar decisões importantes para a comunidade, incluindo questões de justiça.

Pela minha parte, posso garantir que visitar a tabanca Elalab, incluindo a oportunidade de privar com a comunidade e conhecer o projeto de ecoturismo construído na aldeia por uma dupla de arquitetos portugueses, foi outro dos pontos altos do meu roteiro de viagem à Guiné-Bissau. Aconselho vivamente a experiência!

5 - Valera

Não é fácil chegar a Varela. O piso da “estrada” é composto por buracos rodeados de algum asfalto, areia e terra batida – e estava num estado lastimável. Mas o pior é mesmo o pó, muito pó. A certa altura, já perto da povoação de Susana, passa-se por um manguezal e, logo a seguir, entra-se no Parque Natural Tarrafes do Rio Cacheu, altura que o viajante pode começar a suspirar de alívio e pensar na chegada a Varela. E vale todo o sacrifício.

Na verdade, a estadia em Varela foi dos momentos que guardo com mais carinho em toda a jornada guineense. Não tanto pela praia – que muitos consideram uma das melhores da Guiné-Bissau – mas principalmente pelo ambiente que se vive na aldeia.

Por Filipe Morato Gomes / Alma de Viajante

Reiquiavique: uma capital entre fogo e gelo

Há cidades que surpreendem pelo tamanho. Reiquiavique faz exatamente o contrário. Pequena à primeira vista, a capital mais a norte do mundo conquista quem a visita pela sua personalidade única, pela riqueza cultural e pela proximidade com uma natureza verdadeiramente extraordinária.

Agora com voos TAP, descobrir a Islândia está mais perto do que nunca.

Uma cidade rodeada pela natureza

Em Reiquiavique, a natureza nunca fica longe. Entre montanhas, mar e vastas paisagens moldadas pela atividade vulcânica, a cidade oferece um cenário difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo.

Arquitetura, cultura e design islandês

Junto à costa encontra-se outro dos símbolos de Reiquiavique: a Harpa. A icónica sala de concertos e centro cultural destaca-se pela sua impressionante fachada de vidro, inspirada nas paisagens naturais islandesas. Ao longo do dia, a luz transforma constantemente o edifício, refletindo o céu e as águas da Baía de Faxaflói.

Para sentir o ritmo da cidade, percorra a Laugavegur, a principal rua comercial de Reiquiavique. Entre boutiques de design local, galerias, cafés acolhedores e restaurantes, encontrará uma cidade moderna, criativa e profundamente ligada às suas raízes.

Uma cidade diferente em cada estação

A experiência em Reiquiavique muda ao longo do ano.

Durante o verão, os dias parecem não ter fim e a luz prolonga-se pela noite dentro, criando uma atmosfera única para explorar a cidade e os arredores.

Nos meses mais escuros, as atenções voltam-se para o céu. Quando as condições são favoráveis, a aurora boreal pode iluminar o horizonte com tons verdes e violetas, proporcionando um dos fenómenos naturais mais fascinantes do planeta.

O início de uma aventura islandesa

Reiquiavique é muito mais do que uma capital. É a porta de entrada para algumas das paisagens mais impressionantes da Europa.

"Celebriamo"

Qualquer que seja a altura do ano, em Veneza há sempre um ritual a surpreender quem está de passagem. Normalmente com cores e formas sumptuosas à mistura, o que combina bem com a beleza dos canais e o mistério das ruas.

Em 1797, Napoleão conquistou a “Sereníssima República” e, escandalizado com os excessos, baniu o Carnaval e outras festividades. No século XX, Mussolini fez o mesmo. A cidade devia mesmo gostar de festa!

Só nas últimas décadas recuperou o estatuto antigo com o revivalismo das tradições e juntou-lhe o prestígio da arte contemporânea.

Carnaval

Tirando a versão brasileira, o Carnaval na Praça de São Marcos é o mais famoso do mundo. Hoje sem os abusos do passado, mas ainda com um toque hedonista e cheio de teatralidade. Dura cerca de dez dias, no período que antecede a Páscoa.

As máscaras são as estrelas da festa. Milhões de pessoas chegam todos os anos a Veneza para assistir à Festa delle Marie, desfile de disfarces inspirados pela arte renascentista e barroca.

Festa della Sensa

Em tempos, este evento comemorado no Dia da Ascensão (40 dias após a Páscoa) foi o principal evento de Veneza.

Originalmente, comemoravam-se dois momentos históricos: o socorro prestado às populações da Dalmácia sob jugo eslavo no ano 1000 e o tratado de paz em 1117 que pôs fim ao conflito entre o Papado e o Sacro Império Romano-Germânico.

Hoje, apesar de já não ter o mesmo aparato, a Sensa continua a celebrar a união da cidade com o mar. As autoridades civis e religiosas da cidade navegam o percurso desde a Praça de São Marcos ao porto S. Nicolò, numa espetacular parada de barcos.

Festa del Redentore

O terceiro fim de semana de julho está reservado para outro momento de significado histórico: uma homenagem às vítimas da peste na cidade em 1576 e que motivou a construção da igreja Il Redentore.

No Sábado os venezianos enfeitam as casas e as gôndolas. Ao pôr do sol, perto da Basílica de São Marcos, reúnem-se várias embarcações repletas de pessoas. E à noite, dá-se o grande espetáculo de fogo de artifício. O Domingo é dedicado a celebrações religiosas.

Precede as corridas, praticadas em Veneza pelo menos desde 1315. A mais popular é Campioni su Gondolini, competição das gôndolas pequenas e rápidas que “voam” pelos canais!

Bienal

De dois em dois anos, a Bienal de Veneza monta os seus pavilhões nos jardins Giardini e recebe os trabalhos de artistas de todo o mundo.

Teve a primeira edição em 1895, quando era apenas uma feira e mercado dedicado só a italianos. Ao longo do século XX, internacionalizou-se e tornou-se um foco das novas tendências, sendo hoje uma das exposições essenciais dedicadas às artes plásticas, cinema, teatro, dança, música e arquitetura.

Festival de Cinema de Veneza

Atualmente inserida na Bienal, esta é uma festa à parte e acontece todos os anos. Se os franceses têm a Palma de Ouro em Cannes, os italianos orgulham-se do prestigiado Leão de Ouro em Veneza.

Um dos mais importantes a nível mundial, é também o mais antigo do seu género: a primeira edição foi 1932. Com o crescente relevo nas últimas décadas, hoje recebe grandes estrelas internacionais.

A tradicional e vanguardista Agadir

Praticamente destruída pelo grande terramoto de 1960, Agadir é hoje uma cidade de avenidas largas e de arquitetura futurista, sem abdicar do passado e da cultura marroquina.

Um dos principais destinos de praia de Marrocos

O grande cartão de visita de Agadir são os seus 10 quilómetros de praia, com areia clara e fina.

Situada no sul de Marrocos, a cidade tem mais de 300 dias de sol por ano, clima ameno e águas quentes e transparentes. Com uma fantástica baía que, além de lhe proporcionar infindos e tranquilos dias de praia, oferece-lhe ainda quatro campos de golfe, com vista privilegiada para o Atlântico, e os tradicionais Hammam e sauna a vapor, uma antiga tradição cultural marroquina.

Cultura e conservação da natureza

Para os que gostam de intercalar praia com cultura, Agadir é uma excelente opção de viagem.

O antigo e misterioso Kasbah, fortaleza que data do século XVI, é sobranceiro à cidade e oferece uma vista panorâmica sobre a baía de Agadir. A sul do Kasbah, encontra-se uma grande área verde conhecida por Ancienne Talborjt, onde se localizava originalmente a antiga cidade, antes de ser destruída pelo terramoto de 1960. Para saber mais sobre este desastre natural, visite o Museu Mémoire d’Agadir e o Jardim de Olhão e, já agora, o Museu do Património Amazigh, que conta com uma belíssima coleção etnográfica berbere.

Compras e diversão

Uma das incontornáveis atrações de Agadir é o colorido e movimentado Souk El Had, o mercado da cidade, onde pode encontrar um pouco de tudo, desde temperos e alimentos frescos, a produtos de couro e arte marroquina.

Também perfeita para compras de artesanato e bijuteria é a Nova Medina de Agadir, uma belíssima recriação da antiga cidade medieval, assinada pelo arquiteto italiano Coco Polizzi, construída em 1990.

A partir do fim da tarde, a Corniche, uma extensa avenida junto à praia, com cafés, restaurantes e bares de música ao vivo, é o ponto de confluência e o local ideal para passear e imergir nos sons e sabores tradicionais de Marrocos. Não deixe Agadir sem visitar também a sua moderna e movimentada Marina e o deslumbrante Casino Atlantic.

Marraquexe: viagem a um universo fascinante

Encontro na praça

É também aqui que se encontram as primeiras curiosidades históricas de Marraquexe. A sudoeste da praça, atravessa-se um jardim refrescante antes de se chegar à Koutoubia, uma importante mesquita construída no século XII e facilmente reconhecida pela alta torre do seu minarete, que domina a paisagem em redor.

Labirinto de cheiros e cores

Esta cidade fundada no século XI por um nobre almorávida chegou a ser a capital de Marrocos e ainda hoje é considerada uma das cidades mais importantes do mundo árabe. As ruas sinuosas da Medina de Marraquexe, património da UNESCO, refletem essa longa história. É fácil perdermo-nos neste labirinto de edifícios antigos, mercados repletos de gente, becos, templos e recantos inesperados, pelo que se aconselha um bom mapa… ou um guia de confiança.

Nesta altura, convém lançar um aviso: em certas áreas da medina os nossos sentidos são assaltados pelos cheiros das Tinturarias onde se fabricam as tintas utilizadas para colorir os artigos de cabedal. Seja como for, uma visita a uma tinturaria pode ser interessante, já que a maioria destes estabelecimentos usam métodos artesanais e milenares. Um conselho: tape o nariz.

Cidade-museu

O palácio mantém as muralhas e um conjunto de grandes pavilhões e é um testemunho arqueológico notável. Perto deste local podemos visitar o Mellah, antigo bairro judaico onde se encontra o maior mercado de especiarias da cidade.

Afastando-nos do reboliço do centro da medina, descobrimos a paz dos Túmulos Saadianos, outro legado do sultão al-Mansur. Este incrível mausoléu foi descoberto em 1917 e contém os túmulos de mais de sessenta membros da dinastia real Saadi. Curiosamente, no pátio do mausoléu encontram-se também os túmulos de servos e soldados que serviram a família, alguns deles enterrados em campas cristãs e judaicas. Tal como o Palácio de El Badi, esta estrutura magnífica foi construída em mármore e os detalhes arquitetónicos esculpidos na pedra e trabalhados em madeira são notáveis.

Jardins, Terraços e Cultura

Por toda a cidade encontrará cafés, bares e restaurantes com agradáveis terraços. Dependendo da hora do dia, pode apreciar o pôr do sol sobre a medina, proteger-se da luz incandescente do meio-dia ou abrigar-se da frescura das noites. Prove a cozinha local: carne de carneiro cozinhada em tagines (as tradicionais panelas de barro marroquinas) ou um prato de vegetais com couscous, com sobremesa de doce de amêndoa e um chá quente com especiarias.

Montanhas e dunas

4 cenotes que não pode perder perto de Cancún

Para além das magníficas praias da Riviera Maya e de sítios arqueológicos como Chichén Itza ou as ruínas de Cobá e Tulum, vale muito a pena explorar os cenotes e rios subterrâneos que pontilham a paisagens dos estados mexicanos de Quintana Roo e Yucatán.

Todos com fácil acesso a partir de Cancún, assim o visitante não se importe de deixar a praia. Eis, pois, quatro dos mais impressionantes cenotes da região - para visitar de preferência com amigos ou em família.

Até porque nem sempre está igual. Dependendo do nível da água, a plataforma central pode estar submersa, ao contrário da maioria das fotografias publicadas. E tenho para mim que é ainda mais bonito assim…

Pelo contrário. Quando lá cheguei, havia dois grupos relativamente grandes e barulhentos que, de certa forma, retiravam a tranquilidade que o lugar exige para a contemplação. Mas foi uma questão de esperar pacientemente, até que, mesmo não estando deserto (para isso só mesmo visitando muito cedo ou tendo muita sorte), pude desfrutar do cenote Ik-kil na sua plenitude. Foi sem qualquer dúvida um dos pontos altos do meu roteiro no México.

É lindo, lindo, lindo…

Nohoch faz parte de um sistema de rios subterrâneos cujas grutas e galerias podem ser exploradas por mergulhadores experientes e, em algumas partes, simplesmente nadando na companhia de um guia local. É um dos melhores cenotes da Península do Yucatán – sem qualquer dúvida.

Em suma, mais do que passar o dia em parques temáticos como o afamado Xcaret ou fazer praia durante a totalidade das férias, aventure-se pelos cenotes espalhados um pouco por toda a península. Garanto que não se vai arrepender!

As 1001 Surpresas de Maputo

Ala dos Frescos Urbana

Amêijoas, camarões, caranguejos, lagostas, sapateiras e peixes de todos os tamanhos e sabores! No Mercado do Peixe encontra um pouco de tudo o que é marinho! Dispostos em bancas de madeira marcadas pelo uso, este é um modesto ponto turístico.

Se procura um sítio para comer, encontrou! Aqui pode escolher o que quer comer e ser-lhe-á confecionado na hora. Estando pronto, é só sentar, relaxar e degustar os maravilhosos sabores na sombra dos vários toldos coloridos!

Paredes de Ferro

Inhaca, o Oásis de Maputo

Impera a beleza, a harmonia, os sons do mar e as cores da natureza. A Ilha de Inhaca é perfeita para os turistas que se deliciam com um passeio à beira-mar, longe das avenidas movimentadas. Está perto da capital, mas é um retiro. Um lugar onde pode renovar energias, esvaziar e relaxar a sua mente. Aqui, afasta-se do stress e dos ruídos citadinos e pode observar desde os magníficos recifes de coral, às espécies marinhas, aves e os habitantes da ilha.

61 Metros Impressionantes

Inaugurada em 1944, a Catedral de Maputo — cujo nome oficial é Igreja de Nossa Senhora da Conceição — localiza-se na Praça da Independência. Foi projetada pelo engenheiro Marcial Freitas e Costa e na sua construção está patente o trabalho de vários artistas portugueses como Francisco Franco, António Lino, Simões de Almeida, Leopoldo de Almeida e António Maia Ribeiro. Majestosa e totalmente branca contrasta com o céu límpido e é a Sé da Arquidiocese de Maputo.

Lar do Islamismo

Espremedor de Limão

Não, não estamos a falar de um instrumento típico de Maputo, mas sim da popularmente assim denominada Igreja de Santo António da Polana. Esta alcunha deve-se à sua estrutura moderna que se assemelha a um espremedor de limão com arestas firmes e bem definidas que se unem no cimo e afastam na base. O seu interior é igualmente de uma beleza incomum com vitrais que a iluminam de forma perfeita.

Caminhos Selvagens

Não podemos sair de Moçambique sem antes visitarmos Kruger Park. A aproximadamente 120km de Maputo, aqui temos verdadeira sensação de estar na selva. É um parque onde os animais vivem sem interferência humana. Não há jaulas, correntes, nem truques. Há vida, cor e liberdade. Um safari é uma experiência única que não vai querer perder e vai querer repetir!

Moçambique: O Mais Belo Litoral de África

O Norte e a Ilha

A viagem pode começar pelo menos óbvio: se é na zona sul de Moçambique que se localizam as atrações mais conhecidas, a norte encontramos praias, ilhas e paisagens mais intocadas pela ação humana, e as culturas locais estão mais distantes da influência europeia que ainda perdura na capital.

A partir de Pemba podemos zarpar para o Arquipélago das Quirimbas, um conjunto de 50 pequenas ilhas que se estendem para norte até à foz do rio Rovuma (que faz fronteira com a Tanzânia). Para além de apreciarem a fauna e a flora do Parque Natural das Quirimbas, os visitantes podem dedicar-se ao mergulho e descobrir as maravilhas subaquáticas dos corais que rodeiam as ilhas.

Mais a sul, na província de Nampula, é preciso de novo olhar para o mar — e encontrar a Ilha de Moçambique, um dos locais mais emblemáticos do país. Com uma população maioritariamente pertencente à etnia Makua (dominante no norte de Moçambique), a ilha foi ocupada pelos árabes no século IX, e a chegada de Vasco da Gama em 1498 deu início ao domínio português.

Ao longo dos séculos, este local transformou-se num centro de comércio do Oceano Índico. Aqui se cruzaram as culturas de África, Europa, Arábia e Índias Orientais, facto que se reflete na paisagem: na parte norte da ilha, o Forte de São Sebastião e igrejas portuguesas dos séculos XVI e XVII; na parte sul, as tradicionais casas de macuti. Atualmente, a Ilha de Moçambique é Património Mundial da UNESCO.

A Costa Sul

Aqui, a partir da costa, pode subir a bordo de um dhow — um tradicional barco à vela de origem árabe, típico na costa oriental de África — e seguir num périplo pelas belíssimas ilhas do Arquipélago de Bazaruto, uma das maravilhas naturais desta região.

Saindo de Inhambane encontramos a praia de Tofo, um pequeno paraíso para mergulhadores, com um areal branco em forma de meia lua e uma pequena povoação animada e acolhedora. O mesmo se pode dizer da praia de Závora, mais a sul, localizada numa área que se caracteriza por lagoas, águas calmas de cor azulada e muitas oportunidades para mergulhar e observar animais marinhos e destroços de navios. Depois, é tempo de descansar num dos vários alojamentos e parques de campismo à beira da praia.

Prosseguindo para sul, percorrendo algumas centenas de quilómetros (de preferência num carro alugado ou numa excursão em grupo) chegamos finalmente à capital moçambicana: Maputo é uma cidade dinâmica à beira-mar, cheia de vitalidade. Nas avenidas largas encontramos mercados, lojas e uma arquitetura monumental onde o período colonial se mistura com o modernismo. As noites estão sempre preenchidas por ritmos animados em vários bares e clubes, e na longa avenida marginal pode observar-se o nascer do sol sobre o Índico. Nos arredores da cidade encontramos praias convidativas banhadas pelas águas da baía de Maputo, como Ponta Malongane.

Recomenda-se ainda uma viagem de barco pelo mar adentro até à reserva natural da Ilha de Inhaca — localizada a 40 quilómetros de Maputo, este é outro local indicado para umas férias em contacto com a natureza e a fauna e flora típicas desta parte do mundo.

A viagem poderia ficar por aqui, mas caso decida explorar o litoral até ao limite, siga uns 100 quilómetros para sul, em direção à Ponta d’Ouro, localizada bem perto da fronteira com KwaZulu-Natal, uma província da África do Sul. Esta praia de águas agitadas é bastante procurada por turistas sul-africanos para a prática de desportos náuticos. No final de uma viagem ao longo da fronteira entre o mar e a terra, nada como pegar numa prancha e enfrentar as ondas!

Noruega. Existe Mesmo Um País Assim?

Viajar pela Noruega é contrariar a imagem aparentemente low profile cultivada pelo mais setentrional dos países escandinavos. Beleza natural, como não existe em mais lugar do mundo, está aqui.

À chegada: Oslo

Numa comparação entre destinos escandinavos, é comum que as opiniões pendam com mais fervor para o encanto de Copenhaga, o cosmopolitismo de Estocolmo e o exotismo indefinível de Helsínquia. E depois há Oslo, capital de um país rico em petróleo e extremamente seguro, e segunda cidade mais cara do mundo em 2014.

Se é verdade que Oslo tem alguma fama de cinzenta e fechada, é inegável que tem vindo a mudar a face nos últimos anos. A par com a subida no ranking das cidades que mais crescem em população e negócios, a arquitetura e o design têm sido as vertentes óbvias desta mudança. Prevê-se que em 2020 fique completa a renovação levada a cabo pelo Fjord City Project sobre vários quilómetros de zona ribeirinha, reforçando a ligação histórica com o mar.

Então porque é que Oslo vale a pena?

Por muitas razões. Anteriormente conhecida como Christiania, vivem hoje mais de 600 mil cidadãos na cidade que ascendeu a capital em 1814, quando a Noruega se tornou independente da Dinamarca. Apesar da ambição do Fjord City Project, não se pode dizer que Oslo não tenha um caráter vincado. Afinal de contas, algumas grandes personalidades da cultura europeia deixaram aqui marca eterna.

Também o mais importante dramaturgo desde Shakespeare tem honras de museu próprio, instalado na casa onde passou os últimos anos de vida. A figura de Henrik Ibsen (1828-1906) tornou-se reconhecida nas ruas de Oslo nos primeiros anos do século XX, ao apresentar-se sempre impecavelmente em público de chapéu alto na cabeça.

Verdadeiramente inusitado é o cenário de esculturas do Parque Vigeland, que atrai mais de um milhão de pessoas todos os anos e é um dos lugares mais visitados de toda a Noruega. Localizada no distrito de Frogner, na parte oeste da cidade, esta imensa área verde apresenta a grande obra da vida do escultor Gustav Vigeland (1869-1943): 212 esculturas em bronze, granito e ferro, como símbolo da luta inerente à condição humana. Dificilmente deixam indiferente quem visita o parque, sobretudo o obelisco de 14 metros.

Oslo é ideal para andar a pé. Um passeio pelo centro implicará dar de caras com o edifício da câmara municipal, na Rådhusplassen. Enorme e imponente visto de fora, é lá dentro que se encontram os melhores motivos de interesse — pelos murais do hall que retratam cenas e lendas da história do país, mas também porque é aqui que desde 1990 é entregue o Prémio Nobel da Paz. Recomenda-se a visita guiada com marcação prévia.


Não longe, avista-se a fortaleza de Akershus, palco de vários momentos fulcrais da nação desde há 700 anos e panteão da monarquia norueguesa. E depois desta viagem pelo tempo, vem a calhar bem um toque de modernidade, por isso rumamos ao bairro e centro histórico de Kvadraturen. É na Karl Johans Gate, a principal artéria da cidade, e nas suas imediações que mais vibra a vida nas lojas, nos bares, nos restaurantes e nas galerias.

Antes de partir para os fiordes, não há como escapar às relíquias do Museu do Navio Viking. Os barcos de Oseberg, Tune e Gokstad, construídos em madeira no século IX e tendo permanecido ocultos em sepulturas viking durante mais de mil anos, são autênticos tesouros que atestam a importância da Noruega na património escandinavo.

Na floresta em 15 minutos

Não é exagero. Da baixa de Oslo às profundezas da natureza é um pequeno instante; dos 450 quilómetros quadrados da cidade, 242 são área verde. Na verdade, a capital norueguesa localiza-se num fiorde — o Oslofjorden (“o fiorde de Oslo”, pois claro), que se estende por mais de 100 quilómetros.

Nada de estranho, já que o fiorde é o maior símbolo natural da Noruega. Mas o que é um fiorde afinal de contas? Um vale de origem glacial, localizado em latitudes próximas dos polos, muito íngreme e com grande nível de profundidade debaixo de água. Verdadeiras obras de arte da natureza, esculpidas pela erosão glacial que produz vales em forma de “u”. A Noruega tem a maior concentração do mundo.

A partir daqui, sempre a subir. É que as duas principais cidades, apesar de estarem a latitudes elevadas comparativamente ao resto da Europa, ficam no sul da Noruega. Em Bergen, pode apanhar um barco em direção ao colorido Hardangerfjord ou então ao Sognefjord, o maior e mais profundo fiorde do país. Na região mais interior do fiorde, em Luster, não deixe de procurar a igreja de Urnes. Património mundial da UNESCO desde 1979, é o exemplo mais antigo das igrejas medievais escandinavas construídas em madeira (também conhecidas como “igrejas stave”, de stavkirke) e um dos legados culturais mais importantes da Noruega.

Um pouco mais a norte, poderá comparar a grandeza de Sognefjord com a beleza também única do fiorde de Geiranger (Geirangerfjord). É que se o primeiro é o maior, o segundo, também listado pela UNESCO como património mundial, deslumbra com as suas cataratas e as vilas encantadoras perdidas entre as montanhas. E tem ainda a famosa, estreita e muito sinuosa estrada de Trollstigen, conhecida como a “rota dourada” que percorre os vales ao longo de mais de 100 quilómetros. Com a natureza em estado bruto como pano de fundo.

Continuamos a subir em direção a Tromsø, em busca das luzes do norte. Mas cada recanto é uma descoberta surpreendente. A pequena cidade de Ålesund é excelente para descansar antes de partir para os fiordes do norte, com um cenário próprio de um conto de fadas: a arquitetura tipicamente art nouveau escandinava é abundante e passou a ornamentar a cidade após o grande incêndio de 1904.

Já em Molde, somos tentados pela experiência de tomar a Estrada Atlântica que liga Kristiansund, numa quase interação com as ondas do mar. E em Trondheim, a terceira maior cidade, é impossível não reparar na catedral gótica de Nidaros, um santuário nacional e maior igreja medieval da Escandinávia.

Bem-vindos ao norte

Estamos no país dos fiordes, mas também há lagos e ilhas com fartura. A natureza aqui é rainha e senhora, e o arquipélago de Lofoten também se perfila para bater alguns recordes. Apesar de estarmos já Círculo Polar Ártico adentro, as temperaturas em Lofoten são mais suaves do que noutras regiões à mesma latitude, devido à influência da Corrente do Golfo. As pequenas vilas piscatórias das ilhas estão rodeadas de uma beleza quase etérea, onde todas as atividades se recomendam: ski, safaris, snorkeling, rafting, bicicleta... Ou apenas passear a pé. Se vier entre maio e agosto, há pontos privilegiados para apreciar (ainda mais) o sol da meia-noite.

Chegamos por isso a Tromsø, “capital do Ártico” e cidade universitária europeia mais a norte no mapa, localizada numa ilha e rodeada de montanhas. Além das casas de madeira do centro histórico e de uma catedral muito original, é um dos melhores lugares do mundo para assistir às luzes do norte. Tanto nas ruas como dentro do planetário da cidade.

E se pensa que em Tromsø atingiu o pico do mundo, desengane-se. Os domínios polares do arquipélago de Svalbard estão mil quilómetros acima!

À partida: Oslo

Se tiver ainda algum tempo livre antes de apanhar o avião, Oslo tem uma boa proposta para queimar os últimos cartuchos de lazer: a torre de ski de Holmenkollen, situada numa colina com uma vista deslumbrante sobre a cidade. Aproveite o museu e restaurante adjacentes, para uma despedida em grande.

Com tanta coisa interessante a rodeá-los, pode parecer estranho que os noruegueses se apresentem tão reservados e contidos na emoção. Isso talvez seja... a Lei de Jante. Um conjunto de princípios de modéstia e humildade individual que regem a conduta pública escandinava, descritos pelos escritor Aksel Sandemose.

Fica a dúvida: será que os noruegueses conseguem aplicar esta lei quando comparam a beleza da Noruega com o resto do mundo? Pois é possível que o resto do mundo fique mesmo a perder.

Aldeias no interior de Portugal, tesouros prontos a descobrir

A par de outros países europeus, uma grande parte da população portuguesa concentra-se na faixa litoral, aglomerando-se à volta dos centros urbanos de Lisboa e Porto.

Mas no interior do país sobram muitos motivos de interesse, a começar pelas aldeias onde o modo de vida tradicional convive harmoniosamente com a natureza, e também com as novas necessidades do mundo moderno.

De norte a sul do país, há muitas aldeias a merecer visita. Eis cinco que não pode mesmo perder.

Soajo

A aldeia do Soajo pertence ao concelho de Arcos de Valdevez e é uma das mais carismáticas aldeias raianas do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Localizada a menos de hora e meia do aeroporto do Porto, é particularmente conhecida, e reconhecida, pela sua eira comunitária, onde pontuam 24 espigueiros construídos sobre uma impressionante fraga granítica. Os espigueiros serviam para arrumar os cereais, mantendo-os secos e elevados do chão.

Sortelha

É uma das mais bonitas e bem conservadas aldeias de Portugal, tendo conseguido conservar a fisionomia urbana e arquitetónica até aos nossos dias. Com uma localização surpreendente, alcandorada num maciço granítico, é um exemplar de como o homem sempre se tentou adaptar aos caprichos da natureza.

O núcleo central da aldeia está muito bem conservado, e deambular pelas ruas estreitas entre o casario todo reabilitado e requalificado é uma experiência muito prazerosa. A aldeia tem quatro portas (Porta da Vila, Porta Falsa, Porta Nova e Porta do Castelo) e um dos passatempos poderá ser escolher em qual delas conseguirá o melhor ângulo para uma fotografia.

Os mais afoitos podem atrever-se a calcorrear a muralha, que está toda transitável, para melhor poderem apreciar a beleza da paisagem, e os detalhes do interior da aldeia a partir de um angulo mais elevado.

Campo Benfeito

Em plena serra de Montemuro, a aldeia de Campo Benfeito pertence ao concelho de Castro Daire, a curta distância da cidade de Viseu. Durante o ano é habitada por cerca de meia centena de habitantes; mas, no verão a população mais do que duplica, não só por causa dos emigrantes que regressam à terra mas também pelos muitos visitantes que participam no Festival Altitudes, organizado pelo Teatro Regional da Serra do Montemuro.

A aldeia de Campo Benfeito é a sede desta companhia de teatro que, há mais de 30 anos escolhe trabalhar, com muito sucesso, os temas da serra e da ruralidade nos seus textos dramatúrgicos.

Monsanto

Localizada no concelho de Idanha-a-Nova, a aldeia de Monsanto situa-se a cerca de 750 metros de altitude, num maciço granítico que não só lhe alarga os horizontes como lhe embeleza a paisagem. Um concurso feito no tempo do Estado Novo procurou eleger a “aldeia mais portuguesa de Portugal” e Monsanto, que tem a irrepetível característica de ter grandes fragas e penedos paredes meias com as casas, lá ganhou o título.

É talvez a mais conhecida das 12 aldeias que compõem a rede das Aldeias Históricas de Portugal e é, também o berço de um interessante projeto de música tradicional – as Adufeiras de Monsanto.Aldeia majestosa e altaneira, vale a pena subir até ao topo da aldeia, onde os templários ergueram uma torre de menagem, e deleitar os olhos com a paisagem.

Lá chegados, importa conhecer o património histórico e arquitetónico de uma aldeia cujos habitantes aprenderam a viver na paisagem inóspita, território do lobo. Recomenda-se a visita ao castro medieval e ao castelo, um monumento nacional inesquecível pela sua localização, e também ao Núcleo Museológico de Castro Laboreiro, para conhecer os hábitos e tradições das gentes da terra, nomeadamente a mudança anual entre a casa na branda, situada no planalto mais desabrigado, para a casa na inverneira, para se proteger dos rigores do inverno.

Texto:
Luísa Pinto / Rostos da Aldeia

Algarve, Um Sonho de verão

O que é que o Algarve tem? Tem tudo para recebê-lo tão bem que muito provavelmente vai querer voltar sempre que tiver oportunidade.

É que o sol brilha quase todos os dias para aquecer o mar que chega aos areais em vários tons de azul. É um lugar onde muito acontece: caminhadas pela natureza, encontros com a tradição, a cultura e, claro, com os melhores sabores, ora do mar ora das montanhas.

Beleza natural à beira mar

São cerca de 200 quilómetros de areia branca e fina a abraçar um mar sereno e quente. Dividido ao meio (barlavento e sotavento), o Algarve tem algumas das praias mais bonitas da Europa e até mesmo… do mundo.

Mas a descoberta das melhores praias continua até ao outro extremo algarvio. Não muito longe, em Lagos, está uma das mais fotografadas — a Praia Dona Ana. O azul-turquesa do mar, que sobressai entre os recortes das falésias, dá-lhe o título de uma das mais encantadoras da região. Ainda por perto, encontra outra maravilha algarvia — a Ponta da Piedade, considerada, pelo jornal norte-americano Huffington Post, uma das praias mais bonitas do mundo. Ao chegar, vai perceber claramente porquê. Aproveite e passeie de barco pelas grutas que compõem a paisagem.

Na Lagoa, graciosamente situada numa pequena baía de pescadores, está a Praia do Carvoeiro — apesar das boas infraestruturas turísticas que oferece, ainda guarda o lado mais tradicional da vida algarvia. Depois, e já que está por perto, sugerimos que visite a Praia da Marinha, outra das maravilhas do sul muito pelas falésias e pelos túneis naturais que a envolvem.

Se prefere dias mais cosmopolitas e agitados, escolha um roteiro entre as praias da Falésia (Vilamoura), da Rocha (Portimão), da Galé ou da Oura (Albufeira) — além das praias, são as zonas do Algarve onde a vida noturna tem maior expressão. Continuando em direção a Vila Real de Santo António, ainda sugerimos as praias de Cabanas, Manta Rota, Altura e Monte Gordo. Esta já é a parte do sotavento algarvio, onde as águas são ainda mais quentes.

Trilhos pelos labirintos da natureza

Desde a orla marítima às profundezas do interior, das cidades e vilas mais tradicionais aos desenhos das serras, a diversidade do Algarve é um dos seus pontos mais fortes. É como viajar por diferentes mundos, mas no mesmo lugar. Há muitas formas de descobrir os maiores segredos algarvios e muitos caminhos para o fazer. Se gosta de caminhadas ou de pedalar pela natureza, experimente, por exemplo, os percursos da Via Algarviana — uma rota que liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, ao longo de 300 quilómetros (grande parte na serra algarvia). Mas há mais!

Tão formosa que é esta ria…

O Parque Natural da Ria Formosa é um dos maiores tesouros naturais do Algarve e uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal. Ao todo, são perto de 20 000 hectares de área protegida, estendidos por cerca de 60 quilómetros da costa e pelos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. O que pode encontrar por aqui são dunas, sapais, praias, as mais diversas formas de vida e diferentes ecossistemas, entre a vastidão da flora e a fauna. Entre no maravilhoso mundo da natureza e descubra-o como preferir — a pé ou de barco. Para saber quais os percursos que existem e quais os que mais se adequam a si comece por consultar as informações disponíveis no Centro de Educação Ambiental de Marim.

As ilhas da ria

A ria tem muitos encantos naturais e alguns são em forma de ilhas. Com pequenas viagens de barco, fica a conhecer autênticos lugares de sonho. Em Faro, está a Praia da Ilha da Barreta (também conhecida como a Ilha Deserta). É um dos segredos mais bonitos do Algarve — uma praia mais isolada, com areia fina, águas cristalinas e muito espaço para todos os que a queiram conhecer.

Já a Praia da Ilha da Fuseta, a Ilha da Culatra e a Ilha da Armona são as que estão mais próximas de Olhão. São ilhas tão extensas que servem os que gostam de mais agitação até aos que preferem um ambiente bem mais tranquilo.

Com cerca de 11 quilómetros de extensão, a Ilha de Tavira é mais um ponto incontornável nesta descoberta pelas ilhas do sul. Povoada pelo dia a dia pacato de pescadores, aqui o ar puro e a brisa do mar apuram os sentidos e proporcionam dias perfeitos de paz e sossego.

O Algarve sabe a mar, a serra e a… amêndoa

O Algarve é também uma alegria de sabores, resultado de inúmeras influências históricas que se foram misturando ao longo do tempo e que variam consoante as áreas geográficas da região. Com forte influência mediterrânea, a gastronomia algarvia divide-se entre a frescura dos sabores da costa e a substância dos que chegam do interior, das serras.

A frescura do peixe e do marisco pertence à parte do Algarve com vista para o mar. Afinal, é a terra de muitos pescadores e provar o que o mar oferece faz parte dos muitos prazeres locais. Cataplana, sopa de peixe, arroz de polvo, arroz de marisco, sardinhas, cavala, atum, feijoada de polvo, lulas e búzios são alguns exemplos… deliciosos.

E por ter uma relação tão estreita com estes sabores, é também no Algarve que acontecem os eventos gastronómicos mais importantes relacionados com o mar. Em Olhão, durante o mês de agosto, decorre o Festival do Marisco e, em Portimão, também em agosto, celebra-se, junto à marginal, o Festival da Sardinha.

Já na parte interior (no Barrocal e na serra algarvia), os pratos tradicionais têm claramente uma grande influência serrana, mais rural. As estrelas à mesa são os guisados de carne, as favas à algarvia ou a galinha cerejada.

Algumas das tradições mais doces do Algarve são feitas de amêndoa e têm a influência da passagem dos árabes por ali. É a terra das amendoeiras, por isso, saborear este lugar é também saborear a essência deste fruto seco. Uma vez por lá, experimente os morgadinhos e a realeza da doçaria — o Dom Rodrigo.

Sim, podemos afirmar com toda a certeza que o Algarve sabe ao melhor que a vida tem.

Braga, Uma Cidade Com Vitalidade Histórica

A Roma Portuguesa

As suas mais de 30 igrejas deram-lhe a alcunha de Roma Portuguesa, tornando-a num dos principais centros religiosos de Portugal. Com uma história que remonta aos romanos, povo a quem é atribuída a sua fundação e que muitos vestígios deixou na cidade — Bracara Augusta, como foi chamada —, preserva uma enorme quantidade de edifícios cicatrizados pelo tempo, sendo lá encontrada a catedral mais antiga do país, a Sé de Braga, que data a sua construção no ano 1070. É lá que estão enterrados Dom Henrique e Dona Teresa, pais de Dom Afonso Henriques, 1º Rei de Portugal.

Uma Explosão de Barroco

Uma Viagem no Tempo Dentro da Modernidade

Braga é uma cidade antiga, de religiosidade tradicional, de costumes enraizados e hábitos consumados. No entanto, um empreendedorismo fervoroso e um espírito jovem palpitam naquela que é considerada a cidade mais jovem do país e uma das mais jovens da Europa. Espírito bem visível em áreas tão vitais como a cultura, o comércio, a gastronomia, a indústria e os serviços. A cidade tem um dos principais pólos universitários do país, o que faz com que, naturalmente, seja palco de ideias inovadoras e de uma vontade de mudar o mundo. Braga sempre se foi reinventando, tendo acompanhado a mudança dos tempos e ajudado a defini-los. Exemplo disso foi a marca deixada na música dos anos 80 em Portugal, com bandas como os Mão Morta, nome que ainda hoje dá cartas no panorama musical português.

Gastronomia Lendária

Se há coisa que dá identidade ao Minho é a sua cozinha. Braga — o Coração do Minho, como lhe chamam os locais — não foge à regra, com uma gastronomia rica, temperada com anos de experiência que fazem as delícias dos visitantes. São muitos os exemplos, como o famoso Caldo Verde, considerado uma das 7 maravilhas gastronómicas em Portugal, o Bacalhau à Braga, as tradicionais Papas de Sarrabulho e o secular Pudim Abade de Priscos. A capital minhota transborda de sabores e é possível encontrar estas e outras iguarias por todo o lado — é só seguir os seus sentidos.

O Verde Envolvente

E se categorizá-lo desta forma lhe parece clichê, então experimente visitar Castro Laboreiro, uma aldeia que alia as ruinas de um castelo do século XVI a pontes, igrejas e moinhos medievais; o Santuário da nossa Senhora da Peneda, do século XVIII, o maior local de culto religioso da região; Soajo, uma aldeia isolada com vista sobre o rio Lima e adornada com os famosos espigueiros de pedra — uma das imagens postal do parque; o Castelo de Lindoso, uma fortaleza datada do século XIII; Vilarinho das Furnas, uma aldeia submersa em 1972 pela construção de uma barragem, revelando-se no verão quando o nível das águas desce; o Miradouro da Pedra Bela, provavelmente com a melhor vista da serra, onde pode parar e absorver tudo o que puder; e a Cascata do Arado, uma queda de água a 900m de altitude que é um verdadeiro espetáculo da natureza.

Aproveite ainda a proximidade com vários pontos de visita obrigatórios, como Guimarães — a Cidade Berço, onde D. Afonso Henriques, 1º Rei do Portugal, se fixou depois da proclamada independência do então Condado Portucalense. Lá ainda pode encontrar o castelo que habitou e a sua estátua que dá as boas vindas aos visitantes da cidade; Barcelos — a vila responsável por um dos maiores ícones do país, o Galo de Barcelos, um dos maiores símbolos do folclore, da cor e das tradições portuguesas; e o Porto, a mais invicta das cidades portuguesas, serpenteada pelo charmoso rio Douro.

Histórias, Cores e Gentes da Ilha Terceira

Ilha emblemática do arquipélago dos Açores, integrante do Grupo Central, a Terceira caracteriza-se por um conjunto de atrações irresistíveis e muito sui generis.

A paisagem é marcada pela deslumbrante geologia vulcânica, por tradições populares cujas origens se perdem no tempo e por um legado histórico que se faz sentir durante toda a viagem.

Descobrimentos, navegadores, guerras e um terramoto

A principal cidade é a histórica Angra do Heroísmo, fundada no século XV. Principal porto marítimo da Terceira, esteve no centro da Guerra Civil Portuguesa (1828-1834), já que a ilha era uma das principais bases do movimento liberal que se opunha aos apoiantes da monarquia absolutista. Em 1830, a rainha D. Maria II chegou mesmo a declarar Angra como capital do país, situação que se manteve até ao final do conflito, e a acrescentar "Heroísmo" ao nome da localidade.

A capital da Terceira voltou a ser o centro das atenções em 1980, devido ao segundo maior sismo da história em solo português (7,2 na escala de Richter). Grande parte de Angra do Heroísmo foi devastada, mas poucos anos depois estava praticamente reconstruida, com o esforço conjunto de várias instituições e da população. E em 1983, chegou o reconhecimento como Património Mundial da UNESCO.

Beleza natural

O ponto de partida para uma viagem pela ilha poderá ser precisamente o centro histórico de Angra, que preserva a traça da arquitetura do século XV. É ainda impossível ignorar o Museu de Angra do Heroísmo e o velho Convento de São Francisco. Depois, o ideal mesmo é alugar um carro e partir à descoberta.

Muitos dos encantos da Terceira revelam-se quando saímos do centro urbano. Em Biscoitos, no concelho da Praia da Vitória, encontramos a origem do famoso Vinho Verdelho dos Biscoitos — no Museu do Vinho local pode aprender muito sobre esta tradição vitivinícola. Aqui poderá ainda refrescar-se na zona balnear, em piscinas naturais de origem vulcânica junto ao oceano.

Em seguida, tem muito por onde escolher: as atrações naturais incluem ainda as conhecidas Furnas do Enxofre, perto da montanha do Pico Alto, o Pico Gaspar (outro antigo vulcão) e a Lagoa Negra na Caldeira de Santa Bárbara, bem no centro do Parque Natural da Terceira.

Tradições populares

Se é inevitável explorar as maravilhas naturais da Terceira, é preciso também conhecer as gentes da ilha.

Um dos traços que marca visivelmente tanto as povoações como as paisagens é a forte religiosidade. São muitos os exemplos, a começar pela Sé Catedral de Angra do Heroísmo, inspirada pelo estilo gótico.

No concelho de Santa Cruz, encontramos os Paços do Concelho e a Igreja Matriz da Praia da Vitória, dois exemplos de arquitetura manuelina que remontam ao século XVI.

A Igreja Matriz da vila de S. Sebastião, por seu lado, destaca-se pelos portais góticos e restauro barroco.

Entre os meses de maio e outubro, por toda a ilha, realizam-se ainda as touradas à corda. Um exclusivo da ilha Terceira, em que o animal é conduzido pelo meio da multidão, preso por uma corda, e que por vezes inclui banhos no mar da praia. Esta atividade também ocorre nas Festas de São João em Angra do Heroísmo, que incluem cortejos alegóricos, marchas populares, música e eventos dedicados à gastronomia local.

Já o início do ano é marcado pelas Danças do Entrudo (as Danças de Carnaval da Terceira). Neste evento mais do domínio do “profano”, milhares de pessoas entre locais e visitantes seguem um itinerário que os leva a vários pontos da ilha em cortejos de Carnaval e eventos de dança e teatro de rua dedicados a diferentes temas.

Com tantos motivos de interesse, o melhor mesmo é marcar uma data no calendário e começar a fazer as malas!

Ilha de São Miguel, onde as tradições marcam o presente

A ilha de São Miguel, nos Açores, é um mundo de ofertas e experiências para todos, e a cidade de Ponta Delgada, a maior da região, conta com uma bela e extensa baía, cenários vulcânicos e verdejantes bem dominantes e as riquezas gastronómicas mais deliciosas.

Eis os imperdíveis deste tesouro açoriano.

Beleza natural e cenários deslumbrantes

É na Gruta do Carvão, cavidade vulcânica de grande importância geológica, que podemos encontrar o maior túnel lávico da ilha de São Miguel. Classificada como Monumento Natural Regional, a gruta tem uma extensão de cerca de 1912 metros.

Mas os encantos naturais da ilha não ficam por aqui. Tanto o Jardim António Borges como o Jardim Botânico José do Canto, com toda a sua vegetação característica, merecem uma visita.

Construções que são e contam história

As Portas da Cidade são um verdadeiro ícone e estão localizadas bem no centro da baixa. A sua construção, feita em pedra basáltica, é composta por três arcos, estando no do meio representado o brasão das armas reais de Portugal e do Município de Ponta Delgada. Estas portas são dos marcos arquitetónicos mais importantes da capital e por elas passaram diversas personalidades, reis e presidentes da república.

Passeios, desporto e muito mais

Aqui existem experiências para todos os gostos e idades. Entre passeios de bicicleta e cavalo, a prática de surf, canoagem ou mesmo mergulho, o difícil não será encontrar o que fazer, mas sim o que escolher.

Gastronomia divinal

Relativamente ao famoso Cozido das Furnas, a nossa sugestão é que rume em direção ao Vale das Furnas, solicite um buraco disponível junto às caldeiras naturais e siga com a respetiva confeção. Serão pelo menos cinco horas, mas acredite, tanto esta espera como os quilómetros antes percorridos até lá valerão a pena, até porque terá muito o que visitar nas redondezas.

Já na doçaria, a variedade é grande, mas destacam-se as queijadas, as fofas da povoação e o bolo lêvedo. Não deixe de provar o doce e sumarento ananás.

Umas férias bem apetecíveis, não?

São Miguel, a ilha viva!

Descubra como o surfista e contador de histórias português, João Kopke, se deixou encantar pelos Açores em mais um episódio da série Riding Portugal. Não perca a oportunidade, reserve já e encante-se como ele!

É uma ilha tão especial que não pode mesmo perder!

Madeira em movimento

Puro, inspirador, introspetivo, é um paraíso no meio do atlântico. O arquipélago – constituído por duas ilhas habitadas e dois subarquipélagos que são reserva natural, selvagens e desertas – apresenta cenários idílicos, desde a floresta laurissilva, intocável pulmão, às praias e piscinas.

Há ainda uma agitação de cultura contemporânea que tudo acompanha. Aqui tudo cresce.

Madeira - Pura Magia

A Madeira tem aquela teimosia de querer dar sempre mais. Entre o mar e a serra, o ziguezaguear das estradas leva-nos sempre a bom porto. A Fajã dos Padres, na costa sul, é um lugar especial. Uma ilha dentro da ilha, junto a uma falésia com mais de 250 metros de altura. Para lá chegar, atravessa-se de teleférico um cenário de cortar a respiração. Com uma língua de terreno fértil e plano de 13 hectares (dos quais seis são cultivados), entramos num universo tropical à parte. Os corredores com bananais e vinhas são percorridos ao som do bater das ondas na praia de calhau. E diz-se que as melhores mangas e papaias saem daqui. Há ainda oito casas para alugar, que pertenciam aos padres franciscanos, que cultivavam vinha, e uma adega à beira do mar, onde se prova o vinho da casa.

A cana de açúcar, trazida para a Madeira em 1425 pelo príncipe D. Henrique, é outro dos principais ícones desta porção de terra no Atlântico. Em Porto da Cruz, a fábrica Engenhos do Norte testemunha o passado da produção. Equipada com maquinaria do século XIX que constitui um património museológico, esta viagem sensorial permite conhecer todo o processo de fabrico de aguardente de cana de açúcar e, no final, provar runs premiados e poncha, uma bebida tradicional feita de aguardente de cana--de-açúcar, açúcar e sumo de limão.

A exuberância prolonga-se noutro éden, na capital do arquipélago: o jardim (século XIX) do Hotel Reid’s Palace, que antecipou a construção do hotel e tem evoluído ao longo dos anos com espécies trazidas pelos vários diretores que por lá passaram. Percorrê-lo é a sentir a história e a identidade genuína do hotel e da Madeira.

Água sã

Foi em Machico, na Costa Leste, que os navegadores portugueses João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira descobriram, em 1419, a ilha da Madeira. No entanto, hoje, da baía da cidade, vamos em busca do inesperado, a bordo do barco Scorpaena. Durante a viagem, explicam-nos que este mar guarda 29 cetáceos. E que rico ele se torna quando há golfinhos a protagonizar um espetáculo indiscritível em alto mar (o comum e o pintado são as duas espécies com que é possível interagir bem de perto neste passeio). A baleia-de-bryde ou a baleia-sardinheira são também encontros prováveis, assim como corvos marinhos, peixes voadores e gaivotas com que nos cruzámos.

Mas há mais regalos para os olhos: a Gruta dos Pombos é um lugar místico onde se quer abrandar para apreciar essa criação da natureza e sentir a água atingir os 19 graus. O ilhéu da Ponta de São Lourenço, pouco depois, demonstra as marcas da erosão. No topo, os caminhantes palmilham a vereda da reserva natural de origem vulcânica no meio do Atlântico.

Desta finisterra o olhar alcança no horizonte as Desertas, compostas pelo Ilhéu Chão, a Deserta Grande e o Bugio, e, quando o tempo ajuda, a ilha do Porto Santo.

A herança vulcânica do arquipélago reconhece-se também entre as pedras de basalto recortadas pelo mar, em Porto Moniz. O resultado do encontro abrupto entre a lava incandescente e o oceano traduz-se nas piscinas naturais da vila da Costa Norte da ilha, em que o mar entra naturalmente e traz consigo águas frescas e cristalinas. No Seixal, entre Porto Moniz e São Vicente, uma rosa dos ventos separa os mergulhos na piscina e os no mar que se enrola na areia negra.

Sujar as botas

Há lugares onde o nascer do sol é singular. Começa-se sempre bem o dia neste arquipélago da Macaronésia, a região biogeográfica que engloba ainda os Açores, Cabo Verde e as Canárias.

Nomeadamente na Ponta de São Lourenço, no extremo oposto da ilha, com o sol a brotar do ilhéu que se encontra em frente ao miradouro. “A Madeira proporciona-nos paisagens impressionantes”, diz o atleta Luís Fernandes, responsável pelos Madeira Ocean Trails. “É uma terapia natural descer estes trilhos. O que a Madeira oferece não encontramos em lado nenhum.” Verdade, com esta vista ímpar, entre o mar e a serra (ambos são reserva natural), e o som das ondas a bater nas rochas, só mesmo aqui.

E a melhor forma de conhecer este que é o coração da Madeira faz-se ao desbravar as levadas: rede de caminhos pedestres, devidamente assinalados, que acompanha os canais de irrigação construídos a partir do século XV pelos colonos e agricultores, de forma a trazer a água do Norte para o Sul. Depois da passagem pelos vales de Serra de Água, a primeira estação de água na ilha, conhecida pela poncha que se vende à beira da estrada, paragem na Encumeada, um dos vértices do Caminho do Pináculo e Folhadal, de 17 quilómetros, cujo canal tem produção elétrica e percorre as levadas da Serra e do Norte. A temperatura diminui e concluímos que a Madeira oferece uma palete de estações do ano num só dia.

Mas também obstáculos naturais que fazem as delícias dos praticantes de canyoning, desporto que junta caminhada, nado, rapel e salto. Dentro da Floresta Laurissilva descem-se ribeiras com cordas e o desafio torna-se único por entre a rica vegetação.

Linha da frente

A Madeira exige a reinvenção. Obriga ao desafio constante. “Criar na ilha traz muitas possibilidades, mas também limita”, ouvimos. É assim que muitos artistas e entusiastas locais combatem a inércia. Bebem do arquipélago, vão para fora para absorver ideias e voltam para adicionar sangue novo ao lugar que os viu nascer.

Aconteceu com Patrícia Pinto, dona de um atelier/loja onde alia as técnicas tradicionais ao pensamento e estilo contemporâneos para produzir peças únicas. A estilista mistura padrões influenciados pelo mar e pela terra, e inspira-se nas senhoras que trabalham no meio rural, “que têm uma forma específica de se vestir” para criar personagens com os seus vestidos. “Viver na ilha permite-nos olhar para as coisas com outra calma. Os circuitos vão-se sempre transformando".

Essa transformação é promovida por agentes como a Porta33, um espaço que há três décadas apresenta e une nativos ligados à arte contemporânea. Patrícia foi convidada pela associação cultural, como designer de moda, para uma exposição coletiva, Ilhéstico, ao longo do Funchal.

A eletricidade que fervilha na cidade estende-se à Rua de Santa Maria através do projeto Arte de Portas Abertas, uma iniciativa que transformou todo este corredor da zona velha e rejuvenesceu portas de casas, lojas abandonadas e espaços deteriorados com um conjunto de intervenções artísticas. Entre os participantes, está a ilustradora Bárbara Gil Eanes, autora do primeiro mural em grande escala da Madeira, na Avenida do Mar: um jogo entre o observador e o quadro, na porta de entrada da cidade dos navios e dos cruzeiros. “Tem a ver com o contexto de crescer numa ilha pequena”, explica. Outros trabalhos como A Baleia e A Cauda da Baleia, do argentino residente no Funchal, Marcos Milewski, e o lobo-marinho de Bordalo II, em Câmara de Lobos, acentuam o vínculo entre arquipélago e o oceano, associado à consciencialização ambiental, e a aposta na democratização da arte urbana.

Também junto ao mar, à beira do complexo balnear da Barreirinha, concentra-se um poço enérgico. E tudo gira à volta do Barreirinha Bar Café. É conhecido pelas famosas ponchas, de todas as formas e feitios, mas, acima de tudo, é lá que se conspira sobre a construção do festival de música Aleste. A tribo, liderada por Fábio Remesso, garante a vinda de artistas nacionais (e não só) do panorama alternativo e ainda disponibiliza um T1 acima do café destinado a residências artísticas. A oeste do Funchal, na Ponta do Sol, acontecem mais revoluções e, “para eles [artistas], estar aqui, é algo completamente diferente”, garante Nuno Barcelos, o programador dos Concertos L, na Estalagem Ponta do Sol, de julho a setembro. Deste hotel design, que olha para o oceano e para a vila, nasce um dos maiores berços culturais da Madeira. Além da Estalagem, gentes de vários pontos do planeta dispersam-se em residências pelo Centro Cultural John dos Passos (escritor americano de ascendência madeirense) ou pela Casa do Cacto.

Há ainda o Cine Sol, com 1933 inscrito na fachada, que acolhe o Madeira Micro Film Festival. Habituado também a divulgar as artes, o MUDAS, na Calheta, guarda uma coleção de arte contemporânea portuguesa com cerca de 700 peças e artistas que homenageiam a ilha. Em dezembro recebe o MADEIRADiG, festival de artes digitais e música eletrónica experimental.

Porto Santo - A ilha dourada

Na Vila Baleira, a capital e a única cidade de Porto Santo, a outra ilha habitada do arquipélago da Madeira, há um hino dedicado à descoberta em 1418 (um ano antes da Madeira), inscrito na parede de uma casa. “O teu sol é um encanto/ Tua praia a mais formosa” declara um dos versos de Teodoro Silva, cantado pelo funchalense Max, ali, à vista de todos. A homenagem obedece às ofertas deste destino, dos nove quilómetros de praia ao património geológico.

A cor dourada que se estende à beira de águas mornas e cristalinas tem propriedades mágicas.

Recolhidos no início do ano, os corais que se transformaram em areia são usados em tratamentos. Através de 41 graus de temperatura registados nesta terapia, o corpo absorve os minerais e as propriedades químicas proporcionados pelos banhos de areia do Porto Santo (o spa do hotel mais antigo da ilha é o lugar indicado para dar o mergulho).

É deste mar que a artesã Vera Menezes também se serve para recriar conchas e pedras que encontramos na Loja do Profeta. Nome auspicioso quando nos dizem que o Porto Santo, onde morou Cristóvão Colombo, é um lugar de lendas. “Somos chamados de profetas.” Se as gárgulas no exterior da igreja matriz espantam os maus espíritos, os catos funcionavam como “uma espécie de proteção aos piratas”.

A ilha, que mede 11 por sete quilómetros, viveu muitas transformações em 18 milhões de anos. E o pouco impacto humano resulta na simplicidade que acaba por ser a sua maior beleza (a vegetação que cresce espontaneamente é usada na gastronomia e as plantas endémicas para fins medicinais).

A não perder!

Vistas

VÉU DA NOIVA
Miradouro na antiga estrada que liga São Vicente ao Seixal. Natureza intocada e uma cascata que lembra o véu de uma noiva.

PONTA DO PARGO
Zona da tensão entre o Sul e o Norte, onde se assiste ao pôr do sol e se encontra o farol mais visitado de Portugal.

CABO GIRÃO
É o cabo mais alto da Europa, a 580 metros do mar, com um miradouro plataforma suspenso em vidro.

Poncha

A MERCADORA
No Funchal, ao lado do Mercado dos Lavradores, esta velha mercearia é um clássico da poncha e ainda hoje vende a “mistura de especiarias” do tempo do seu fundador.

A VENDA DO ANDRÉ
O espaço à beira da estrada, na Quinta Grande, serve a poncha à pescador, que junta açúcar, casca de limão e aguardente de cana e mel com sumo de limão ou maracujá.

por Manuel Simões © up-tap inflight magazine

Sempre Em Festa!

Flores do Carnaval

Há ainda um mercado e exposição de flores no centro da cidade (Largo da Restauração) bem como atividades para crianças, concursos de arranjos florais, espetáculos de dança e concertos de música clássica.

O verão aqui ouve-se bem

À celebração floral segue-se o calor e chega a altura de apreciar boa música, se possível ao ar livre. Em Junho realiza-se o Festival do Atlântico, um evento que integra diversas vertentes culturais. O programa inclui o Festival de Música da Madeira, dedicado essencialmente à música erudita e ópera, com artistas portugueses e internacionais.

No Concurso Internacional de Pirotecnia da Madeira participam vários países e o público pode apreciar espetáculos piromusicais (combinando pirotecnia e música). O programa completa-se com uma série de atuações de bandas filarmónicas em diversos pontos da cidade.

Nesta época dá-se também largas ao gosto pelo jazz, que já faz parte da rotina cultural funchalense. O mês de julho enche-se com o som do Funchal Jazz, que conta com um histórico preenchido com músicos de reconhecido estatuto internacional, bem como vários talentos portugueses. O festival inclui um palco principal no Parque de Santa Catarina e vários eventos paralelos noutros locais: concertos em salas mais pequenas, jam sessions em bares, exposições e sessões de cinema, bem como workshops orientados por vários dos músicos participantes.

Outono bem regado!

Mas em breve é necessário meter mãos à obra. No que respeita às festividades que marcam a passagem do ano, os madeirenses não gostam de perder tempo e em outubro iniciam-se logo os preparativos para o Natal.

Natal, Revéillon e o inverno festivo

A época do Natal é de extrema importância na vida dos madeirenses e celebrada com entusiasmo. Durante o outono e início do inverno, as ruas vão-se enchendo com enfeites e decorações que tentam transformar a cidade num grande "presépio". Tudo isto é acompanhado por vários eventos culturais, artísticos e etnográficos bem como uma grande feira (Noite do Mercado) que se realiza a 23 de dezembro no Mercado dos Lavradores e onde todos podem fazer as últimas compras.

As festividades culminam com a Noite de Fim de Ano — o Revéillon do Funchal é famoso pelo seu grandioso espetáculo de fogo de artifício que, durante mais de dez minutos, ilumina os céus e marca o início do Ano Novo.

Sintra: Mística Vizinha de Lisboa

Histórica e Literária

A distinção e unicidade são elementos chave das preciosidades naturais e históricas que decoram e recheiam a localidade de Sintra — onde a serra, o clima, a gastronomia e a história são irrepetíveis.

Sintra é um núcleo de história que recua até 7000 anos no tempo. Este recanto é palco da inesquecível Quinta da Regaleira e do impetuoso Palácio da Pena, não esquecendo o Cabo da Roca e o Palácio dos Seteais. A vila foi o mote de inúmeros autores, incluindo os ilustres Eça de Queirós e Vergílio Ferreira que nas suas obras Os Maias e Louvar Amar, respetivamente, realçaram a vista e a magia da região.

Um Regalo para a Vista

Pináculo do Romantismo

Dê agora um pulinho ao encantado Palácio da Pena. De cores garridas, bem lá no alto da serra avista-se um palácio enaltecido pelo verde circundante que é a concretização de qualquer sonho romântico. Com arquitetura manuelina e mourisca, a estrutura é por si só um ponto de atração. Contudo, e aproveitando o seu potencial, o palácio oferece uma agenda cultural que deleita os seus visitantes com exposições, espetáculos e diversas atividades.

Muitas foram as figuras históricas que neste espaço deixaram a sua marca, entre as quais se destacam D. Carlos, D. Amélia, D. Maria II e D. Fernando II. Foi a pedido deste último que foi construído o Castello que em 1910 se transformou num Palácio Nacional.

Um Lugar de Sete e Mais Requintes

Com vista para o Castelo dos Mouros e para o Palácio da Pena, situado entre a Serra de Sintra e o Oceano Atlântico, o Palácio de Seteais é um histórico edifício atualmente utilizado como hotel e spa de 5 estrelas. De toda a construção destaca-se o seu estilo neoclássico que combina a arquitetura do século XVIII e o luxo do século XXI.

A magnificência deste local está presente nos seus jardins floridos, nas suas fachadas simétricas e nas suas paredes decoradas.

Cabo do Céu e do Mar

Paladar Sintrense

Não se pode esquecer dos sabores desta vila portuguesa. A gastronomia prima pela diversidade e tradição e alia o gosto à história e à curiosidade. Neste paraíso português, encontra pratos típicos que aguçam o apetite.

Os pratos Carne de Porco à Mercês, Leitão de Negrais ou Vitela à Sintrense deliciam os apreciadores de carne. No que respeita os pratos de peixe, sacie-se com Escaldada de Lapas, Mexilhões na Chapa ou Açorda de Bacalhau. Finalmente, e porque o que é doce nunca amargou, não pode sair de Sintra sem provar uma Queijada ou os famosos Travesseiros.

Uma aventura pela EN2

Seja de mota, carro ou mesmo bicicleta, aventure-se na rodovia com mais tradição e beleza panorâmica de Portugal.

A Estrada Nacional 2 (EN2) ganhou alguma notoriedade nos últimos anos e é considerada uma das rotas mais míticas de sempre. Integra 35 fabulosos municípios, percorre 11 serras e 13 rios, e “reside” em Portugal. Ainda que com características particulares, alguma espiritualidade à mistura e um património material e imaterial diverso, é na gastronomia que encontramos um ponto em comum em toda a sua “vizinhança”: o sabor, que nunca desilude.

Os passaportes indicam os locais onde podem ser carimbados ao longo de todo o trajeto – postos de turismo, cafés e alojamentos – e existem também em versão digital – APP EN2.

Ao percorrer esta estrada, e ao longo de grande parte do caminho, é possível observar nas bermas das estradas os respetivos nomes e o quilómetro em que se encontram, pelo que até sem GPS é muito fácil deixar-se guiar. No entanto, e se a orientação não for o seu forte, não arrisque.

É possível percorrer a EN2 durante todo o ano, mas deverá ter em consideração a primavera ou o outono como as estações de eleição para fazê-lo. Além dos dias serem maiores e as temperaturas mais amenas, os cenários transformam-se em autênticos postais. Opte pela solução mais viável para si, agarre na câmara fotográfica e faça-se à estrada.

Alguns locais de interesse e sugestões

Norte 0KM – 103KM

(Chaves, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua e Lamego)
Terra de castelos e águas termais, com espírito romano e banhada pelo rio Tâmega, Chaves destaca-se pelas suas Termas de Vidago, a Ponte Romana de Trajano e o seu Castelo, no qual se conserva a torre de menagem. Quem aqui passa não resiste a provar o famoso pastel de chaves, recheado com carne de vitela.

Centro 136KM – 402KM

(Castro Daire, São Pedro do Sul, Viseu, Tondela, Santa Comba Dão, Mortágua, Penacova, Vila Nova de Poiares, Lousã, Góis, Pedrógão Grande, Sertã, Vila de Rei, Sardoal e Abrantes)
Município reconhecido por possuir a maior e mais desenvolvida estância termal com propriedades curativas da Península Ibérica, São Pedro do Sul é também uma terra de tranquilidade e boa mesa. Os vapores quentes das fontes de água espalhadas por esta pequena cidade atraem os olhares e as mãos dos mais curiosos.

Alentejo 435KM – 661KM

(Ponte de Sor, Avis, Mora, Coruche, Montemor-o-Novo, Viana do Alentejo, Alcácer do Sal, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde e Almodôvar)
Ponte de Sor possui o maior mosaico em cortiça do mundo, um reflexo da sua indústria corticeira e que ganhou destaque no Guiness Book of Records. O seu património natural é imenso, e marca, com os seus moinhos de água de rodízio, a paisagem de alguns dos principais cursos de água. Do prazer à mesa às belíssimas paisagens ribatejanas, Coruche é surpreendente.

Algarve 688KM – 739KM

(Loulé, São Brás de Alportel e Faro)
As atrações turísticas mais emblemáticas de Loulé são o Mercado Municipal, com as suas cores e estilo mourisco, e o castelo, que apesar de renovado remonta ao século XVIII. Trilhe o seu centro histórico e admire as simbólicas chaminés algarvias. A Igreja Matriz de São Brás de Alportel possui uma das mais belas vistas da região e o Museu do Trajo conta uma coleção muito rica, narrando, através das roupas, a história local.

Desvios que fazem a diferença

Pena Aventura Park – um parque de atividades lúdicas e desportos de aventura para todos a apenas um pequeno desvio de distância – a caminho de Vila Real (direção norte-sul). Aqui poderá voar num dos maiores Fantasticable do mundo e deslizar montanha abaixo entre curvas e contracurvas. Tentador, não?

Praia Fluvial de Fornelos – no concelho de Santa Marta de Penaguião, esta é uma piscina natural resultante de um açude que trava as águas do Rio Aguilhão.

Praias Fluviais na Vila de Góis – Peneda, Pêgo Escuro, Canaveias, Ribeira do Sinhel e Roda Fundeira. Além destas praias, o concelho de Góis abunda em locais selvagens onde pode tomar banhos refrescantes.

Baloiço do Trevim na Serra da Lousã – este baloiço fica no alto de Trevim a 1200 metros de altitude e é o spot perfeito para uma foto original.

Barragem do Cabril – uma das maiores barragens em Portugal. Ideal para acampar, caminhar ou fazer um piquenique.

Complexo polivalente de Almodôvar – a desculpa ideal para fazer uma pausa. Situado à entrada da Vila de Almodôvar, compreende as piscinas municipais exteriores e interiores, banho turco, salas para a prática de várias atividades, campos de ténis, campos de futebol e uma pista de radiomodelismo.

Barragem de Odivelas – situada na fronteira entre os concelhos do Alvito e de Ferreira do Alentejo é o local indicado para a observação de aves.

Café Central – tudo o que já há de normal num café, mas também t-shirts, canecas, capacetes e cerveja artesanal com o logótipo alusivo à EN2. Em Vila Nova de Poiares, este café é uma paragem obrigatória.


Dedicar algum tempo para pensar onde vai dormir é também muito importante neste tipo de viagens. Dependendo se viaja sozinho ou acompanhado, com ou sem crianças, e a atenção que quer dedicar a cada um dos municípios, é essencial ter alguma noção dos alojamentos locais.

Algumas pessoas, no entanto, optam por levar tenda ou fazer a viagem de autocaravana.
Preparado para a aventura?

3 mercados de Natal que não pode perder na Bélgica

Talvez a Bélgica não seja o destino mais óbvio quando o assunto são os mercados de Natal europeus, mas a verdade é que os mercados belgas nada ficam a dever aos mais famosos eventos natalícios do velho continente.

Eis, pois, três dos mais atrativos mercados de Natal em território belga - para visitar, de preferência, em família. As crianças vão adorar.

Durante o mês de dezembro, não faltam mercados de Natal espalhados pela capital belga, pelo que a escolha sobre onde ir pode não ser óbvia. Desde logo, saiba que o mercado mais interessante não está na Grand Place (na verdade, não há mercado de Natal na Grand Place - há um espetáculo de som e luzes que anima a Grand Place de Bruxelas, mas não um mercado propriamente dito). Ao invés, direcione a sua atenção para a praça de Sainte Catherine - é lá que fica um dos melhores mercados de Natal de Bruxelas.

Caminhe, deixe-se envolver pelos cheiros e sabores natalícios, aqueça-se com o vinho quente, desfrute do ambiente. Sem receios. Até porque, nesta época natalícia, Bruxelas perde a compostura burocrática e transforma-se num irreverente e belo destino de viagem.

2 - Bruges

Independentemente da época do ano, Bruges é, muito justamente, considerada uma das cidades mais bonitas da Bélgica. É uma espécie de cidade conto de fadas e há até quem afirme ter o melhor mercado de Natal da Europa.

3 - Ghent

No que toca ao mercado de Natal, nas artérias em redor da Igreja de São Nicolau encontrará várias bancas de rua vendendo comes e bebes, roupas e artesanato. É uma zona incontornável em qualquer roteiro em Ghent, e o mercado de Natal pouco fica a dever ao da praça Sainte Catherine, em Bruxelas. Apesar de ser mais pequeno, vale muito a pena. Tal como Ghent, como um todo, que, apesar de viver um pouco na sombra das suas mais famosas “vizinhas” Bruges e Bruxelas, é uma cidade verdadeiramente especial. Especialmente no mês de dezembro!

Por Filipe Morato Gomes / Alma de Viajante

Madrid: a alegria de viver

Situada no coração de Espanha, Madrid é a capital do país e da “La Movida” espanhola. Sejam bem-vindos a uma das cidades mais alegres, frenéticas e culturais do mundo.

A pouco mais de uma hora de avião a partir de Lisboa, Madrid reina soberana sobre a Meseta Ibérica. Uma cidade sedutora e de personalidade única, para ser conhecida sem pressas, entre tapas, passeios e museus.

Cultura, arte e festa para todos os gostos

Madrid tem alguns dos museus mais importantes do mundo, destacando-se o belíssimo Museu do Prado, com obras de Goya, El Greco e Velázquez, o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, onde poderá apreciar a famosíssima Guernica de Pablo Picasso, e o Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, com coleções que vão do Renascimento de Van Eyck e Caravaggio às vanguardas de Mondrian, Salvador Dalí e Jackson Pollock, do século XX. Os três museus configuram o chamado Paseo del Arte.

Fora de portas e imbuídas na cultura e identidade de Madrid, estão as monumentais festas que animam a capital ao longo do ano. Começando com o cortejo da Fiesta de los Reyes, em janeiro, passando pelas Fiestas de San Isidro, o santo padroeiro da cidade, as de la Paloma, em agosto, e terminando nos Mercadillos Navideños, em novembro e dezembro. Como em qualquer localidade espanhola, estas festas de matriz religiosa são momentos de grande confluência e de forte celebração.

Mais pagãs e absolutamente imperdíveis são a Batalla Naval de Vallecas, uma espécie de paintball aquático em plena rua, na qual os madrilenos se armam de bisnagas, baldes ou qualquer outro recipiente que comporte água, e as Fiestas del Orgullo, uma das maiores e mais inclusivas Gay Pride Parades do mundo, reunindo mais de dois milhões de participantes de todas as idades, géneros e orientações sexuais.

Passeios memoráveis

Não deixe de mergulhar na boa disposição da monumental Plaza Mayor e visite o Mercado de San Miguel, logo ao lado. Deslumbre-se ao percorrer a elegante Gran Vía, a Broadway espanhola, e aí, bem como em Fuencarral, encontrará um dos melhores lugares da capital para fazer compras.

Demore-se nos bairros da Chueca, um dos mais trendy de Madrid, e de Salamanca, pontuado por restaurantes com estrelas Michelin e com uma das noites mais exclusivas de Madrid.

O Parque del Retiro, embelezado pelo seu lago e pelo Palácio de Cristal, é o local perfeito para passar as horas de maior calor das longas tardes madrilenas. Já agora, reserve precisamente um fim de tarde para visitar o Templo de Debod, um improvável monumento egípcio do século II a.C., muito perto da movimentada Plaza de España. Garantimos que vai valer a pena.

À mesa celebra-se melhor a vida

Madrid acolhe alguns dos melhores e mais exclusivos restaurantes do mundo. No entanto, ir às tapas é uma das maiores naturalidades dos madrilenos e, consequentemente, de quem visita a cidade. É à mesa que o espírito da cidade se revela por inteiro, protagonizado por grupos sempre animados e que transmitem a sensação de terem todo o tempo do mundo para celebrar a vida. Seja com cerveja, sangria ou tinto de verano, as tapas, como já referimos, são rainhas, sendo obrigatório provar também a Bocata de Calamares e as Patatas Bravas, bem como os suculentos Callos a la Madrileña e o irresistível Cocido Madrileño. Para os mais gulosos, nada melhor do que Chocolate Caliente con Churros ou os exclusivos Caramelos de Violeta, outro dos símbolos da cidade.

Para finalizar, uma pequena sugestão. Acrescente uns dias ao seu plano de viagem e aproveite para visitar as cidades de Toledo e Segóvia, duas verdadeiras joias próximas de Madrid, e, caso viaje no inverno, não perca a oportunidade de esquiar em Puerto de Navacerrada. Sentir-se-á mais vivo do que nunca.

No Trilho dos Excêntricos Visionários

Antes de começarmos a percorrer o trilho dos artistas, fazemos um breve passeio pela avenida da memória e viajamos até ao início do século XX, na época em que já se generalizava pela Europa o Modernismo como corrente artística.

Para a capital catalã, onde o caminho destes homens se viria a cruzar, o período entre a Exposição Universal de 1888 e a imposição do regime fascista do general Franco em 1939 foi incrivelmente fértil. Floresceram parques e edifícios e abriu-se espaço para novas expressões artísticas, influenciadas pela vontade de quebrar as regras e inovar.

Com a sua passagem, os homens que se tornaram lendas deixaram inevitavelmente um pouco de si pela cidade. Desde as Ramblas aos edifícios mais nobres, a herança é vasta e revela-se aos curiosos sem pudor pelas ruas, praças, parques e museus.

A Modernidade de Gaudí

O primeiro caminho que se impõe é talvez o mais visível de todos os quatro. Para muitos dos que viajam para Barcelona, esta cidade é sinónimo de Antoni Gaudí, o arquiteto extraordinário que abriu caminho para as fachadas cobertas de Arte Nova catalã.

Influenciado pela religião e pelas formas da natureza, muitos dos seus edifícios estão cobertos de pássaros, flores e elementos cheios de musicalidade, forma, texturas e cor.

Em 1878, o jovem Gaudí conheceu Eusebi Güell, o maior financiador das suas obras. O Palau Güell, o Dragão de ferro na Finca Güell (ambos construídos para a família do seu patrono) e o exótico Park Güell são algumas das primeiras obras feitas sobre a alçada de Güell.

Pouco tempo depois, o arquiteto das obras fantásticas lançou-se na sua grande viagem artística. As obras continuaram, desde a Casa Vicens, La Pedrera, as fantasiosas Casa Batlló e Casa Calvet e a Igreja da Sagrada Família, que só se espera que esteja terminada em 2026. A lista é extensa e cada edifício dá uma interpretação para a sua paixão pela natureza e pelo detalhe.

Para saber mais sobre o homem por detrás das grandes obras, a Casa Museu de Gaudí, dentro do Park Güell, está aberta ao público e contém uma coleção de mobília desenhada pelo arquiteto e a sua mesa de trabalho da época.

A chave que abriu a arte de Picasso

Dois anos antes do início da construção da Igreja da Sagrada Família e da Casa Vicens, nascia em Málaga Pablo Picasso, um dos artistas mais influentes do século XX.

Barcelona é a chave para conhecer o artista. Foi na escola de arte de La Llotja que passou os seus anos de estudante a desenvolver as técnicas que viriam dar origem ao “Período Azul”, marcado pela produção de obras monocromáticas. No Museu Picasso encontrará uma boa seleção de pintura que resume os seus primeiros anos de artista.

Para reconstruir os seus passos, impõe-se uma visita à primeira residência da família Ruíz-Picasso em Pla de Palau. Conta-se que o jovem Pablo costumava subir para o telhado do edifício Porxos d’en Xifré para ver a luz e os telhados da cidade que lhe serviria de inspiração.

Anos mais tarde, começa a frequentar o café Els Quatre Gats onde conheceu outros artistas e pensadores avant-garde. Foi lá que em 1900, abriu ao público a sua primeira exposição.

Mesmo depois da sua partida para Paris, a cidade continuou a ser uma influência. Um dos seus trabalhos, considerado o primeiro exemplo do cubismo, foi uma representação das prostitutas num barracão na Carrer d’ Avinyó, no bairro gótico de Barcelona. Picasso chamava-lhe “O Bordel” mas foi mais tarde reconhecida como a famosa “Les Demoiselles d’ Avignon”.

O verdadeiro filho da cidade

Joan Miró conheceu Picasso em Paris por volta de 1920 e os dois mantiveram uma amizade artística durante anos. Miró, o “filho da cidade”, nasceu em Barcelona em 1893 e lá fez a sua primeira exposição a solo, em 1918.

Em 1986, Miró expressou a sua vontade de doar grandes obras dedicadas à cidade. O Parc Joan Miró, também conhecido como Parc de L’ Escorxador, é um espaço verde que alberga a escultura de 22 metros conhecida como “Dona i Ocell”. Juntamente com o mosaico colorido na seção central de La Rambla em Pla de l’Os, são duas das imagens de marca da cidade.

O mural do aeroporto de Barcelona é outra das obras que dão as boas vindas a quem chega, seja por terra, por água ou ar. Basta sair do avião e passar o Terminal 2 para avistar a parede coberta de cerâmica colorida e ter a certeza de que vai encontrar uma cidade repleta de arte.

Para inspirar o resto do mundo, o topo da montanha de Montjuic acolhe a Fundação com grande parte da sua obra, criada em 1975 a pedido do artista enquanto ainda era vivo.

Sonhos tornados realidade

Apesar de ser ligado à cidade de Figueres (a uma viagem de comboio de distância) onde nasceu e está o Museu dedicado à sua obra, foi em Barcelona que Salvador Dalí deu os primeiros passos no mundo da arte.

O Ateneu Barcelona e o Liceu Opera House eram paragens frequentes para satisfazer a sede de cultura e de criatividade. Na Dalmau Gallery, Dalí expôs as suas obras pela primeira vez e o bar Marsella era paragem obrigatória para artistas, frequentado por Miró e pelo escritor Ernest Hemingway.

No que toca a fachadas, a arquitetura de Gaudí foi uma inspiração para a sua imaginação fértil. Tanto a Casa Batlló como o Park Güell foram exemplos de como o mundo dos sonhos se pode materializar na vida real, adaptando esse conceito para os seus quadros repletos de mensagens surrealistas e filosóficas.

Tal e qual como uma das suas pinturas mais famosas — “A Persistência da Memória” — a memória de Barcelona também perdura na obra dos artistas, inspirando-os a marcar a cidade para o resto do mundo ver.

Santiago de Compostela – Caminhos antigos e novos

Campo de estrelas

História, lendas e fé misturam-se fatalmente. As narrativas sobre a cidade incorporam várias proveniências que acabam por produzir um enorme manancial de crónicas, contos e referências. Desde logo o nome Compostela, sugerindo uma derivação do latim “campus stellae” – “campo de estrelas” – que se refere à visão do eremita Pelayo em 813, quando uma chuva de astros lhe indicou o túmulo do apóstolo Santiago Maior e dos seus discípulos Teodoro e Atanásio. Mas também há outras explicações, como a origem numa mulher chamada Compostella, ou na expressão “composita tella” (um eufemismo para “cemitério”). A incontornável catedral assume papel maior na história da cidade. A construção começou em 1075 e terminou em 1211, data da consagração.

O que terá sido o primeiro roteiro turístico do mundo foi escrito por volta de 1140. Atribuído ao monge beneditino e peregrino francês Aymeric Picaud, dedica o quinto livro do Codex Calixtinus ao “Guia do peregrino”, reunindo conselhos aos caminhantes, com as rotas, obras de arte e costumes dos povos ao longo do percurso. São dez os itinerários do Caminho de Santiago, e o com mais tradição é o Caminho Francês. Esta dezena constitui-se por rotas unicamente galegas, onde entroncam extensões originárias noutros pontos de Espanha, Portugal, França e do Leste Europeu.

Antes da data que marcou a descoberta do túmulo do apóstolo, Compostela foi uma povoação romana com poucas referências e, já depois da descoberta e da crescente importância política e religiosa, a cidade foi destruída pelo governador árabe Almançor, no século X. Reconquistada, Santiago assistiu a revoltas, epidemias e guerras, mas recuperou a sua importância não apenas como centro mundial de peregrinação cristã, mas como cidade estudantil desde a fundação da universidade no século XV e, mais tarde, como capital da Galiza, depois da publicação do Estatuto de Autonomia de 1981 e da declaração de Património Mundial pela UNESCO em 1985.

Histórias e mais histórias

Compostela não se resume à intensa dimensão espiritual. No Bairro de San Pedro percebe-se a tentativa de alguma forma de distanciamento à oferta tradicional centrada no turismo religioso. Aqui há festas populares que acontecem um mês a seguir ao julho festivo da cidade. Na Rua San Pedro (quem vem pelo Caminho Francês, é o primeiro local de onde se avista a catedral) ouve-se galego nas tabernas, nas pulperias – onde se petisca polvo –, nas lojas e estabelecimentos mais tradicionais, tudo convivendo com galerias de arte, restaurantes de jovens chefs, barbearias modernas e centros culturais. Lá perto, a Rota de Sarela, afluente do rio Sar, percorre as margens completamente alheia à cidade, com pequenas pontes, canais, moinhos e vestígios das antigas fábricas de curtumes. No percurso, uma zona de hortas urbanas onde se plantam legumes, fruta, ervas aromáticas. O Parque de Galeras, também ao longo do rio Sarela, estende-se num terreno quase plano e marca o limite entre a Compostela e as paisagens rurais.

Por todo o lado, sobretudo nas ruas do centro histórico, uma particularidade salta à vista. Em cima das portas das casas estão representações em baixo relevo de conchas, pinheiros ou cruzes, indicando assim a pertença ao arcebispado, aos monges beneditinos ou ao governador real. Nos edifícios das famílias mais abastadas é comum ver-se brasões com coroa (se tiverem ligações à família real) ou elmos (se forem apenas fidalgos). Nestes casos, um elmo virado à esquerda indica que o titular era filho bastardo, e legítimo se for à direita.

Atrás da catedral, a partir da Praça de Cervantes, saem as ruas que formavam a antiga judiaria. O antigo bairro estaria entre a Rua dos Truques, a Ruela de Jerusalém, a Rua da Troia, a Capela das Almas a sul e as ruelas e pequenas praças à volta da Igreja de San Miguel dos Agros. Os estudiosos indicam que em certas ruas a altura dos edifícios era acima do normal para proteger dos olhares dos católicos a prática de costumes judaicos. Grande parte da população judia dedicava-se ao comércio de prata e azeviche, sobretudo em torno da Praça de Praterías.

Passando pelo histórico Café Derby, no Bairro de Ensanche, está a maioria das lojas de marcas internacionais e as da Inditex, o poderoso conglomerado galego que junta Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe. É ainda por aqui, nas imediações da estação de comboios, que se concentram as discotecas para a população mais jovem.

Em Compostela o sagrado e o profano não se opõem, antes se relacionam e contracenam. À noite, na Praça da Quintana, um candeeiro projeta uma sombra na parede da catedral criando a ilusão fantasmagórica de um vulto semelhante a um peregrino com capa, chapéu e bordão. Evoca duas lendas. Uma é a história sombria de Leonard du Revenant, nobre parisiense que matou o pai para ficar com a fortuna; foi condenado à morte mas, por intervenção do duque de Borgonha, a pena foi comutada para fazer o Caminho de Santiago. Durante o percurso enamorou-se de uma rapariga comprometida e, rejeitado, matou o casal. Vestiu-se de monge e caminhou para a catedral, fechada quando chegou. Durante a noite apareceu o espírito do pai que o perdoou, mas condenou-o a esperar para sempre pelo perdão do jovem casal. A outra é o conto do sacerdote que se enamorou de uma freira de clausura. Todas as noites o padre atravessava uma passagem secreta ligando o convento à catedral, por baixo da escadaria da Praça da Quintana. Um dia combinou com a amada encontrar-se à meia-noite para ambos fugirem. Vestiu-se de peregrino para não levantar suspeitas, mas a monja nunca chegou a aparecer. Todas as noites o espírito do padre ainda a espera.

Cidade cultural

O arquiteto norte-americano Peter Eisenman encenou simbolicamente o centro histórico de Santiago no complexo de edifícios que projetou para o Monte Gaiás, à saída da cidade. É aqui que fica a Cidade da Cultura, criada em 1999 com a ideia de espaço de interação cultural e multifuncional. Ainda em fase de conclusão, quase todos os edifícios recebem visitantes e albergam a biblioteca e arquivo da Galiza, salas de exposições, museu e um centro de inovação cultural e de empreendimento criativo, entre outros equipamentos. Um conjunto de edificações numa arquitetura desconstrutivista marcado por grandes superfícies e linhas curvas, com praças, jardins, zonas pedonais e uma vista panorâmica sobre Compostela.

Outro exemplo é o Centro Galego de Arte Contemporânea, desenhado pelo arquiteto português Álvaro Siza Vieira, onde o diretor Santiago Olmo García explica que não há exposições permanentes, isto apesar de o museu possuir uma coleção própria criada em 1995 com especial relevo para artistas espanhóis, portugueses e latino-americanos. Bem perto do centro histórico, do mesmo arquiteto, fica a surpreendente Faculdade de Ciências da Comunicação.

E para explorar a cultura tradicional, principalmente pela Rua Nova, nada como apreciar o artesanato profusamente disperso pelas ruas estreitas, onde se encontram estabelecimentos como a Sergadelos, de cerâmica galega, a casa de chapéus Iglesias, a Boles e a Colmado, ligadas à gastronomia, ou as inúmeras joalharias com o famoso azeviche.

Por um punhado de trutas

Em Santiago percebe-se a importância da gastronomia na história antiga e na atualidade. Entre dezenas de narrativas que se cozinham sobre a cronologia compostelense, conta-se que no ano da graça de 1214 São Francisco de Assis terá feito o caminho de Santiago, o que desencadeou o desejo de construir um mosteiro. O local disponível, hoje no centro da cidade, junto do mosteiro beneditino San Martín Pinario, era pertença de uma das ordens mais poderosas e abastadas de Compostela. O terreno foi cedido – mas com a promessa de todos os anos os franciscanos entregarem um cesto de trutas aos monges beneditinos. O peixe tem honras nas mesas desta terra.

Por toda a cidade se celebram os pratos típicos, entre os quais o polvo, e há muitos que se dedicam a cozinhar o molusco – os pulpeiros, uma das marcas da identidade galega. Outra história: na própria catedral, o Pórtico da Glória esconde a possível origem de um dos queijos mais consumidos. O arcebispo terá pedido ao construtor Mestre Mateus para reduzir, na estátua da Rainha Sabá, os seios que estariam demasiado proeminentes. Quando se soube que o líder religioso desprestigiou a beleza feminina, o povo vingou-se criando o tetilla, de sensual forma, ainda hoje um dos quatro famosos queijos na Galiza, além dos Arzúa-Ulloa, San Simon e Cebreiro.

Depois da catedral, o Mercado de Abastos é o sítio mais visitado. No interior, uma praça de alimentação onde um dos restaurantes, o Mariscomania, cozinha o que o freguês compra no mercado. Também se pode provar o doce tradicional, a torta de Santiago, feita com ovos e amêndoas. Ainda hoje a “roda” (antiga peça instalada em algumas igrejas onde se deixavam os bebés para adoção) do Mosteiro de San Paio de Antealtares é utilizada para comprar torta de Santiago às monjas. A mais nova, das 15 existentes em clausura, com cerca de 80 anos, está autorizada a vender tartes.

Por Augusto Freitas de Sousa - © up-tap inflight magazine

Chicago - Verticalidade

Amor pelas alturas

Olha-se muito para cima na terceira maior cidade dos EUA. É inevitável. Alguns edifícios são espelhados e arranham os céus (um deles, a Willis Tower, foi o mais alto do mundo entre 1974 e 1998). Dispersam-se pela Downtown e todos têm histórias para contar. Assim como a vida que corre à nossa frente. Agitada, de manhã à noite, mas abraçada pela amabilidade desta população que chega quase aos três milhões.

No ar fica a sensação de a cidade ter apenas um caminho: crescer. O espírito de progresso emana em cada bairro. E são as gentes multiculturais que os moldam e que os reinventam. Desde casas funerárias convertidas em residências artísticas a espaços que simbolizam o século XXI, juntando arquitetura, artes visuais, música e atividades em família num só lugar.

A arquitetura e a arte pública manifestam-se com força. Chicago representa um povo respeitador de todos os seus atributos. Chamam-lhe a Cidade num Jardim, tal é o carinho dado à botânica local (“Urbs in horto”, um dos motes oficiais). O Lurie Garden, por exemplo, homenageia a transformação de um pântano numa inovadora urbe verde, com plantas vindas de vários pontos do estado, do resto da América do Norte e do Japão.

A música também aromatiza os sopros que se respiram. Estamos num dos berços dos blues. Uma história iniciada com a migração do Sul, que subiu o rio Mississippi, ligado à cidade por canais desde meados do século XIX. E depois há o rio Chicago, que atravessa a cidade que lhe dá o nome e comunica com os edifícios, em estreita ligação com a arquitetura e as pessoas. Ele vai ao encontro do lago Michigan, a grande língua marítima que banha toda a costa urbana e oferece praias e longas pistas de corrida. Como pano de fundo, no Navy Pier, uma réplica da montanha russa apresentada na Feira Mundial de Chicago em 1893.

Comunidade + identidade

Há um mural que se prolonga pela 16th Street do bairro de Pilsen, no Lower West Side de Chicago. É composto por pinturas que expressam os maiores ideais mexicanos: a religião, a ética de trabalho e a educação. Pilsen apresenta-se como um lugar predominantemente latino, resultado da forte migração que chegou à cidade no século XX. Está lá uma das maiores coleções de arte mexicana do país, no National Museum of Mexican Art, e vendedores de rua e lojas com janelas redondas com motivos pátrios. “A arquitetura conta a história dos bairros”, explicam-nos. E este, cuja herança vem da classe operária, “mantém-se o mesmo, mas muda também”. Antes chegaram irlandeses, polacos, ucranianos e checos (Pilsen é o nome de uma cidade na Checoslováquia). Em 1892, John Dusek fundou um salão de encontro para a comunidade checoslovaca. Chamou-lhe Thalia Hall (a partir da deusa grega do entretenimento) e hoje continua a desdobrar-se numa série de valências, de que se destaca a sala de espetáculos inspirada na Ópera de Praga.

Em cada bairro, uma identidade. No entanto, prevalece o espírito de comunhão. Estendemos a premissa à grande comunidade sueca de Andersonville, representada pelo Swedish American Museum e pela estátua do cavalo Dala. Encontram-se na North Clark Street, entre inúmeros cafés, restaurantes e lojas. O charme de uma cidade pequena. E um porto seguro para a comunidade LGBTQ, tal como Lakeview, mais conhecida por Boystown. Aí os proprietários pintam as fachadas dos espaços com as cores do arco-íris para se integrarem no mais antigo bairro gay dos EUA.

Música com alma

“Go Johnny go” canta Chuck Berry enquanto a guitarra range num dos primeiros sucessos do rock ‘n’ roll, “Johnny B. Goode” (1958). Diz-se que o contrabaixista e produtor Willie Dixon obrigou Berry a fazer 14 takes da canção. Talvez toda a garra venha dessa exigência. Ouvimo-la na mesma sala onde foi gravada, nos estúdios da editora Chess Records, e onde se instalou, nos anos 90, a Willie Dixon’s Blues Heaven Foundation – o único museu dedicado aos blues em Chicago. A fundação foi financiada por parte dos lucros da canção “Whole Lotta Love” dos britânicos Led Zeppelin, que plagiaram a letra de “You Need Love”, que Muddy Waters registou aqui. Atualmente é também um centro que ensina músicos sobre direitos autorais e alberga programas para entusiastas dos blues. Em sintonia com o programa 2020 – O Ano da Música em Chicago, está a angariar dinheiro para concretizar o sonho de Willie Dixon: reabrir este estúdio do número 2120 da South Michigan Avenue, que entre as décadas de 50 e 60 eternizou artistas essenciais.

Um deles, Muddy Waters, outro bluesman vindo do Sul, do Delta do Mississippi, para trabalhar nas fábricas, eletrificou o estilo. Só assim, na ruidosa Chicago, se faria ouvir. Porém, foi igualmente responsável por desligar a ficha, no LP Folk Singer. O estúdio da Chess mostra uma imagem de Waters, Dixon e Buddy Guy nas sessões desse disco clássico dos blues que realça o eco natural produzido pela sala, captado apenas com dois microfones. Nestas paredes marcadas pela transversalidade musical ressoou também uma das vozes da editora Motown, Fontella Bass. E aqui Pigmeat Markahm registou a prova de que o hip-hop nasceu mesmo em Chicago, com a gravação em 1968 (sim, 1968!) de “Here Comes the Judge”, longínquo antecedente do rap.

Em expansão

No século XIX, Chicago beneficiava de ser um importante entreposto comercial no meio do continente americano. A ligação ao rio Mississippi e a chegada dos caminhos de ferro tornaram- -na uma boom town. O Grande Incêndio de 8 de outubro de 1871, que demorou dois dias, deitou tudo por terra. Mas o potencial deste local estratégico levou a que empreendedores e investidores a quisessem reconstruir imediatamente. Assim como jovens e inovadores arquitetos e engenheiros que tinham ideias revolucionárias de como construir edifícios. Desde aí, a cidade foi uma tábua rasa para criativos norte-americanos como Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright ou Daniel Burnham. No final de 1870 começam a experimentar-se prédios altos com estruturas de metal.

Se se percorrer o rio fica-se a conhecer bem os resultados. É um desfile de construções que narram a história do skyline. Desde edifícios neoclássicos, inspirados no Renascimento, como o Wrigley Building (1924), pelos arquitetos Graham, Anderson, Probst & White, à filosofia “menos é mais” trazida pelo alemão da escola Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe, que reagiu aos arranha-céus defendendo que o exterior não necessita de ornamentação histórica (veja-se a torre de metal e de vidro AMA Plaza, de 1971). Pelo meio, o número 35 de East Wacker Drive, mais conhecido por Jewelers Building, que coincidiu com a guerra dos gangsters liderada por Al Capone (Giaver and Dinkelberg desenharam um elevador que transportava em segurança os bens dos comerciantes de joias ali instalados). Já Bertrand Goldberg, aluno de Mies van der Rohe, é o autor da Marina City (1967), dois edifícios que se assemelham a espigas de milho: “Uma cidade dentro de uma cidade”, para que as pessoas se mantenham nelas, com residências, escritórios e entretenimento.

Chicago é uma autêntica lição de arquitetura. E um grande exemplo de integração. Com o crescimento de edifícios junto ao rio, foram construídas pontes, parques e passeios ribeirinhos. Um lugar onde todos são bem-vindos.

Um dia com génios

No icónico filme dos anos 80 Ferris Bueller’s Day Off multiplicam-se os cenários de Chicago. O passeio de Ferrari pela Lake Shore Drive, com o cameo do arranha-céus John Hancock Center ao fundo, a parada em South Dearborn Street, o jogo dos Cubs no Wrigley Field. O realizador John Hughes chamou a esta comédia adolescente a sua “carta de amor à cidade”. Uma das cenas mais marcantes é a visita do trio protagonista ao Art Institute of Chicago (AIC). Os dois leões que, no início da cena, vemos na escadaria, continuam a vigiar o edifício e os milhares de tesouros artísticos cuja morada oficial é ali mesmo.

Avisamos que quatro horas não são suficientes para se perder nesta viagem. Vai-se querer tempo para desfrutar de Nighthawks (1942), de Edward Hopper, e para analisar os pontos coloridos que compõem a emocionante tela Un Dimanche Après-midi à l’Île de la Grande Jatte (1884), do impressionista Georges Seurat. Estão lá todos os artistas, todas as épocas, todos os movimentos. Incluindo o pintor português Amadeo de Souza-Cardoso que, na ala dedicada à arte moderna internacional, faz companhia a Picasso, Duchamp ou Matisse. Uma perdição! E, quando achamos que vimos tudo, tropeçamos em O Quarto (1889), de Van Gogh, ou em Greyed Rainbow (1953), de Pollock, para nos cortar a respiração outra vez. Os vitrais America Windows (1977), obra-prima de Chagall, carimbam-nos o certificado de privilegiados.

No exterior, os chicagoans também são sortudos. A poucos metros do AIC respira-se arte no Millennium Park, um museu ao ar livre que interage com as pessoas e a arquitetura. O espelho gigante da escultura Cloud Gate de Anish Kapoor brinca com reflexos. Além do “feijão” do artista indiano-britânico, há a obra interativa Crown Fountain, de Jaume Plensa, e a peça central do parque, o Pritzker Pavillion, de Frank Gehry, casa da Grant Park Symphony Orchestra.

O Loop é a área mais movimentada da cidade. Se estiver de frente para uma rua transversal a South Michigan Avenue, os edifícios, os peões, os carros e o comboio na ponte formam uma moldura urbana singular. A vida a imitar a arte?

Mexer Até Cair

Agitar antes de usar

Região povoada por tribos índias e colonos espanhóis durante séculos, Miami foi fundada apenas em 1896. A transformação em cidade mundial fez-se em menos de um século. E há mesmo algo de diferente neste lugar cheio de ritmo, cores e sabores.

É, por exemplo, a única das grandes cidades dos Estados Unidos que se orgulha de ter sido fundada por uma mulher. Apelidada de “A Mãe de Miami”, a empresária Julia Tuttle foi uma das responsáveis pela expansão dos caminhos de ferro na região, no final do século XIX. É hoje homenageada com uma estátua no parque de Bayford.

Nas primeiras décadas do século XX, o boom em população e infraestruturas acompanhou o nascimento de um dos bastiões simbólicos da arquitetura americana. A célebre South Beach renasceu após o grande furacão de 1926 como a maior concentração de art deco dos Estados Unidos. Com os edifícios coloridos a decorar a linha da praia e uma profusão de spots de cozinha do mundo, continua a ser uma das zonas mais “quentes” da cidade.

Torrar ao sol

Se Little Havana tem um passeio da fama para assinalar figuras como Gloria Estefan e Celia Cruz, muitas outras estrelas do cinema e da música têm residências espalhadas pela cidade.

Situada na bela baía de Biscayne, Miami é acima de tudo sinónimo de água, sol, praia e festa. Não foi por acaso, que surgiu aqui uma das primeiras fórmulas eficazes de protetor solar, em 1944, pela mão do farmacêutico Benjamin Green.

Primeira paragem obrigatória: Miami Beach. Trata-se mesmo de uma municipalidade distinta e separa grande parte de Miami do oceano Atlântico através de uma língua de areia onde a famosa Ocean Drive percorre vários quilómetros de praia. A parte norte é mais tranquila do que a ponta sul, onde se situa o irrequieto e muito procurado bairro de South Beach.

Um pouco mais a norte, encontramos um refúgio com água de cor turquesa e um sossego de sabor extra-exclusivo. A praia de Bal Harbour fica numa zona repleta de condomínios de elite, hotéis de cinco estrelas e lojas de luxo — um cenário tipicamente sofisticado que se confunde com a Miami das séries e dos filmes.

A sul da baía, decore estas duas ilhas, facilmente acessíveis pela via Rickenbacker. Na primeira, Virginia Key, destaca-se... uma praia, claro. Beach Park tem várias atividades desportivas disponíveis e partilha este pedaço de terra com o popular Seaquarium. Aproveite para ver de perto o peixe-boi, aqui chamado de manatee, espécie nativa das águas da Florida.

Virgínia Key é um ponto de passagem para a outra ilha, chamada Key Biscayne, onde se prolongam as palmeiras alinhadas com as areias douradas e as águas calmas de Crandon Beach. O parque com vegetação intensa, mangue e dunas envolve o centro de ténis e os campos de golfe.

Aproveitar cada surpresa

Se em Bal Harbour o panorama é inteiramente de luxo, não desespere. Em Miami o que não falta são opções para poder satisfazer o desejo de um bom dia passado nas compras.

É o caso da boémia Española Way, dois quarteirões de área pedestre, arquitetura colonial e cafetarias estilo europeu em South Beach. Não procure aqui multinacionais de moda ou centros comerciais, mas antes boutiques vintage, comércio familiar e muito artesanato handmade. A atmosfera vibrante prolonga-se noite dentro, com as lojas abertas até tarde, a par dos restaurantes de comida espanhola, francesa, italiana ou mexicana.

Ali perto, em Lincoln Road, o ambiente alternativo mistura-se já com algumas grandes cadeias do retalho e galerias de arte, a dois passos da praia.

Mas é do outro lado da baía, em Downtown Miami, que se tem o verdadeiro mix de experiências que é imagem de marca da cidade. Bayside Marketplace, como o nome indica, é um mercado ao ar livre com centenas de lojas e uma vista irresistível sobre a marina. Em pleno coração financeiro e residencial de Miami, é provavelmente a atração mais visitada da cidade. E se tiver ficado deslumbrado pelo cenário à volta, alegre-se: pode desfrutar ainda mais da baía num passeio de barco!

A norte de Downtown, partimos à descoberta do Design District. Área de armazéns em ruína e edifícios abandonados há pouco mais de duas décadas, tornou-se num centro de eleição para colecionadores de arte, antiguidades e decoração inovadora. Todos os meses ocorre uma "Art & Design Night" que reúne a comunidade criativa da cidade. O ambiente hip continua pelas galerias artísticas do bairro de Wynwood.

Antes de partir, não deixe de percorrer a "zona velha" de Miami. Coconut Grove (ou simplesmente “The Grove”) está habitado desde o início do século XIX e mantém a dinâmica de vila boémia, com hotéis antigos, jardins, artistas excêntricos e vida universitária. Foram muitos os ilustres que aqui viveram: de Madonna a Tennessee Williams. E é aqui que pode passear pela CocoWalk, um mercado multicultural com dezenas de lojas e atuações musicais de rua.

Não há zona forte de compras em Miami que não seja acompanhada por uma vasta oferta de restaurantes e bares. São dinâmicas que se alimentam umas às outras e à noite a vida não abranda, antes pelo contrário — os ritmos vibrantes contagiam até quem vai a passar na rua. Desde os after-hours à beira da água em Downtown, ao glamour de South Beach e ao fervor da salsa nos clubes de dança de Little Havana.

Mas antes da festa, há que mergulhar nos sabores. Várias empresas organizam excursões culinárias pelos bairros, já que Miami é uma cidade internacional e tem muito de muita coisa. A alta cozinha em Downtown e Miami Beach, as esplanadas descontraídas de Coconut Grove e a criatividade dos novos chefs em Wynwood.

Não tem tempo para tudo? Prove algumas especialidades locais. Comece pelo chicharrón, pedaços barriga de porco frita, como aperitivo.

Depois passe para a frita, o hambúrguer cubano temperado com paprica e recheado de tiras de batata e cebola. O presidente Barack Obama gosta tanto que é recorrentemente fotografado a saboreá-las.

E, para acabar num tom mais sofisticado, aventure-se numa das variações do ceviche de inspiração peruana, generalizado nos últimos anos na cozinha de fusão praticada em Miami.

O Outro Lado da Maçã

Ao ar livre

Sugestão lúgubre? Não! Os 478 hectares de colinas, vales e caminhos são uma espécie de oásis de paz e sossego no meio da grande confusão. E há, sobretudo, a curiosidade de encontrar, entre mais de 500 mil “residentes”, mausoléus e estátuas, os muitos nomes ilustres da história americana que conferem a Green-Wood uma fama semelhante à do cemitério de Père-Lachaise em Paris.

A entrada é grátis e há visitas guiadas para ver os túmulos de Leonard Bernstein, Jean-Michel Basquiat ou Henry Steinway, entre outras lendas da política, desporto e guerra civil. Histórias de escândalos, rivalidades e segredos fazem parte deste roteiro invulgar.

De volta a Manhattan, vamos em direção ao Fort Tryon Park que se destaca na ponta norte da ilha. Oferecido como presente por John D. Rockefeller à cidade de Nova Iorque, mantém-se como um dos seus lugares de maior encanto natural. Tem olmos com mais de cem anos, quatro jardins diferentes e exemplos de arquitetura clássica bem preservados.

E como este é um dos pontos mais elevados da cidade, uma tarde bem passada aqui incluirá sempre a vista privilegiada sobre o rio Hudson e as outras margens. Mas não só...

À procura de arte

Já que estamos pelo Fort Tryon Park, é também aqui que damos de caras com algo que contrasta imediatamente com a modernidade de Nova Iorque. O The Cloisters é um museu que pertence ao Metropolitan Museum of Art (Met) e se dedica à arte e arquitetura da Idade Média. A construção contém elementos inspirados em vários claustros europeus e a coleção inclui mais de duas mil obras de arte datadas entre os séculos XII e XV.

Novamente em Brooklyn, regressamos abruptamente aos dias de hoje. Agora num bairro in que é um fenómeno tipicamente novaiorquino. Em Williamsburg, nas ruas de prédios industriais concentram-se jovens criativos, lojas e restaurantes identificados com uma cultura independente.

E além das galerias de arte, há ainda a feira gastronómica Smogasburg, o Flea Market e o mini-bairro de DUMBO (“Down Under the Manhattan Bridge”) a fazer desta uma das zonas mais apetecíveis de Nova Iorque.

Comprar e comer fora do circuito

Se o objetivo for descobrir grandes pechinchas, lembranças únicas, passar uma noite relaxada e evitar os preços altos das avenidas concorridas de Manhattan, o melhor mesmo é continuar na outra margem do rio. Na atmosfera plural do Brooklyn Night Bazaar há de tudo às sextas e sábados: galerias de arte, artesanato, decoração, boa comida e música ao vivo. O BNB por vezes muda a localização, por isso fique atento!

E à noite?

As opções de entretenimento em Nova Iorque são infinitas e não se limitam às grandes salas da Broadway, em Manhattan. Por perto, fica o mítico bairro de Hell’s Kitchen, que aproveita alguma da sua antiga aura de rebeldia para reafirmar o charme do presente. Aqui há uma série de teatros alternativos e espaços de tom mais intimista com espetáculos de novos autores.

Tal como em Bushwick, a norte de Williamsburg no distrito de Brooklyn. As ruas industriais deste bairro de antiga fama difícil (tal como Hell’s Kitchen) têm sido habitadas crescentemente por artistas e jovens em busca de rendas mais acessíveis. Os clubes, galerias e salas alternativas cresceram como cogumelos.

Uma coisa é certa. Em Nova Iorque ficar em casa não é uma opção. Se vier com tempo, não se esqueça de reservar um ou dois dias para ver a cidade de uma outra perspetiva.

Washington, D.C. - mergulho direto na História

Sede dos três ramos do governo federal dos Estados Unidos, executivo, legislativo e judicial, Washington, D.C. é facilmente identificável por ser cenário frequente de filmes ou noticiários televisivos.

No entanto, a cidade tem muito mais a oferecer do que belas e amplas vistas.

Viajar até Washington, D.C. é sinónimo de mergulhar no patriotismo e nas fundações dos EUA, que obtiveram a sua independência da Grã-Bretanha a 4 de julho de 1776.

A cidade, localizada no Distrito Federal de Columbia, foi formada sobre terras cedidas pelos Estados de Maryland e Virgínia. A construção de Washington iniciou-se em 1792 e a cidade foi inaugurada em 1800, tornando-se capital norte-americana nesse mesmo ano. O nome é uma clara homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, que teve um papel bastante ativo na edificação da mesma.

National Mall: onde (quase) tudo se concentra

O parque National Mall é, naturalmente, uma das atrações mais visitadas da cidade (recebe mais de 20 milhões de visitantes todos os anos), concentrando grande parte dos monumentos e museus mais destacados de Washington, D.C..

Nesta vasta área verde poderá visitar o Capitólio dos Estados Unidos, a impressionante Biblioteca do Congresso (a biblioteca com o maior acervo literário do mundo), o Lincoln Memorial, o Washington Monument (o obelisco mais alto do planeta) e o Museu Nacional de História Americana, entre muitos outros.

Nem só de História vive a cidade

Atreva-se a sair do National Mall e dedique algum tempo da sua estadia a conhecer os vibrantes bairros de Washington D.C..

Um dos mais famosos é Georgetown, com a sua arquitetura de charme, ruas floridas e uma grande oferta de comércio e restauração. Vale a pena visitar também Chinatown, Dupont Circle, ponto alternativo da cidade, com casas em estilo Segundo Império e diversas galerias de arte, e ainda a cidade histórica de Alexandria, a sul do centro de Washington, repleta de monumentos, museus e espaços verdes.

A capital dos Estados Unidos é sede de vários clubes desportivos profissionais, tal como o D.C. United, o Washington Capitals e a famosa equipa de basquete feminino Washington Mystics.

A cidade é também conhecida pelo seu género musical nativo, o go-go, com origem no rhythm and blues, tem uma forte tradição de teatro local e acolhe várias festividades por ano, entre as quais o Capital Pride Parade e o DC Jazz Festival.

Dia 01

9:30

Comece o dia no coração da cidade, a magnífica Praça do Capitólio, que alberga os Paços do Concelho de Toulouse e o Teatro Nacional do Capitólio.

10:30

Alugue uma bicicleta e pedale pela Rua Léon Gambetta, em direção ao Rio Garonne. Junto às margens arborizadas, encontre a Basílica Notre-Dame de la Daurade e a Escola Superior de Belas Artes.

11:30

Atravesse a belíssima Ponte Neuf e, no outro lado do rio, descubra o imponente Hôtel-Dieu Saint-Jacques, antigo hospital de Toulouse, onde agora funciona o Museu da História da Medicina.

13:00

Hora de regressar ao centro da cidade! Atravesse de novo o Rio Garonne, desta vez pela Ponte Saint-Pierre. Suba a Rua Pargaminières e recupere energias num dos muitos restaurantes da belíssima Praça do Presidente Thomas Wilson. Peça um Cassoulet, prato típico da região, feito com feijão seco e vários tipos de carne.

15:00

Aproveite o início de tarde para visitar o Museu dos Agostinhos, também conhecido como Museu de Belas-Artes de Toulouse. Descubra pinturas antigas e uma das mais importantes coleções de esculturas medievais da França, instaladas num impressionante mosteiro gótico de 1309.

16:30

À saída, suba pelas lojas e boutiques da Rua d'Alsace-Lorraine, uma das zonas de comércio mais movimentadas da cidade. Pare numa das várias esplanadas e prove um Petit Gâteau acompanhado de um refrescante Panaché.

17:30

Já tão perto, não deixe de passar pela incontornável Praça de Saint-Sernin e descubra uma das maiores igrejas românicas da Europa. A Basílica de Saint-Sernin foi um dos mais importantes centros de peregrinação do ocidente durante a Idade Média. A seus pés, poderá visitar o tradicional Mercado de Saint-Sernin, todos os sábados e domingos pela manhã.

19:00

Termine um dia agitado de forma tranquila, com um passeio pelo Canal du Midi, um canal marítimo artificial com 360 quilómetros, que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Construído no século VII para transportar mercadorias evitando o mar aberto, é Património Mundial da UNESCO desde 1996.